Резцы токарные по дереву

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначающиеся для отделки ручным способом вращающейся в станке детали.

Они состоят из 2-ух весомых частей: рабочей (железной) и ручки (в большинстве случаев древесной).

Со своей стороны, рабочую часть условно можно поделить на:

• режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимное действие с заготовкой;
• тело – главная составляющая, за которую токарь держит резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
• хвостовик – зауженная часть, в которую медленно переходит тело. Хвостовик предназначается для крепления на нём ручки.

Ручку условно можно поделить на 2 половины:

• база – это подавляющая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
• шейка – небольшая цилиндрическая часть с железным крепёжным кольцом, которое предохраняет растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

Все зависит от вида производимой работы, токарные резцы по дереву имеют разную конфигурацию, чем труднее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять нестандартную заточку лезвия. У каждого мастера могут быть собственные особые, неповторимые, узкоспециальные токарные инструменты, предназначающиеся для выполнения какой-то особой работы. По этому изучать конструкцию каждого отдельного резца потребности нет.

Для удачной работы начинающего токаря довольно будет двух вариантов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначается для грубой, черновой, начальной обработки заготовки. Конструктивной спецификой подобного варианта считается лезвие по форме напоминающее полукруг. Делается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. При помощи рейера древесной заготовке придают примерные формы грядущего изделия.

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей финальной формы. Также, воспользовавшись его помощью можно делать отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с обеих сторон под одинаковым углом).

При помощи рейера и мейселя легко можно исполнять токарные работы средней трудности. Отделывая заготовку по поверхности с внешней стороны. В большинстве случаев возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все другие токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них самыми популярными считаются такие виды:

• стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
• гребёнка – необходима для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
• крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
• кольцо – имеет то же назначение, что и крючок;
• для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначается для придания заготовке формы цилиндра. Этот вид самый неопасный из всех других благодаря небольшой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Как собственными силами сделать токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву считаются для специалистов чем-то вроде талисмана. По этому они предпочитают делать инструменты для работы собственными руками, а не покупать в простом магазине. Хотя купленые, вполне отвечают собственным требованиям, техническим свойствам и технике безопасного труда.

Сделать рейер и мейсель самому не тяжело. Чтобы их сделать собственными руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает соответствующими размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. При помощи заточного станка напильнику придаётся нужная форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И все, инструмент для производства токарных деревянных изделий готов.

Чтобы сделать токарные резцы по дереву, можно применять, помимо напильников и рашпилей, в виде материала, автомобильные рессоры или прутья арматуры. Они обладают нужной твёрдостью. Но после создания инструмента собственными руками, необходимо быть очень осторожным. Его проверки приходится проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после этого нужно провести осмотр лезвия на отсутствие трещин и сколов. И исключительно после подобной проверки токарные инструмент, изготовленный собственными руками, можно использовать во время работы с очень твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении инструмента для резки необходимо помнить:

• чем короче рабочая часть, тем сложнее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна гарантировать настоящий захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на изнашивание и затачивание. По этому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет замешательство в работе. Идеальная длина должна составлять 20 – 30 см;
• чем короче хвостовик, тем большая вероятность, что его может вытащить из рукояти. По этому, когда режущий инструмент делают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
• чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем высока вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. По этому, при первых стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет полной формы цилиндра и появляется биение по лезвию, а еще при больших диаметрах, когда сила резания немаловажна, нужно пользоваться резцами с достаточной толщиной.
• токарные резцы по дереву должны содержать ручку не короче 25 см. Если она окажется намного меньше, то в процессе точения инструмент сложно будет удерживать в руках, уже не говоря про качество производимой работы.

Заточка резцов собственными руками

От правильности заточки инструмента для работы в большинстве случаев зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов различной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый специалист подбирает собственными силами, смотря на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество инструмента для работы и конечный желанный вид поверхности которая обрабатывается.

Для начинающего токаря идеальными вариантами углов заточки будут:

• для мейселя – сам скос должен составлять 40° в отношении к оси поверхности для работы и по 40° для каждой стороны лезвия;
• для рейера – 50° — 60°.

В течении определенного времени, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В совершенстве, помимо набора разнофасонных, неплохо бы иметь резцы одного вида, одного и того же размера, но с различными углами заточки. Это гораздо ускорит и сделает легче работу токаря, а еще увеличит эксплуатационный срок, так как не понадобится регулярно перезатачивать лезвия исходя из вида отделываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначаются для: твёрдых древесных пород, начальной (грубой) обработки.

Более острые углы инструмента для резки дают возможность качественнее обработать поверхность, сделать быстрее процесс точения, но одновременно есть высока вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и верховодить подобный инструмент приходится очень часто, чем с более тупыми углами.

Примерный угол заточки лезвия сформировывается ещё на стадии изготовления резцов собственными руками, до начала термообработки — закаливания.

Потом, когда они абсолютно готовы, процесс затачивания выполняют при помощи шлифовального круга и заканчивают ручной доводкой на бархатном бруске.

Если вы нашли погрешность, пожалуйста, выдилите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.