Посадка ремонтантной малины сроки и способы как правильно посадить, особенности весной и осенью

Посадка ремонтантной малины: способы, этапы, сроки, выбор места и приготовление почвы

Ремонтантная малина становится примечательна многим садоводам: при относительно несложном уходе можно получать урожай апетитных ягод аж до морозов. Посадка её мало выделяется от посадки обыкновенных сортов, но к выбору участка и подготовке почвы нужно подойти более серьезно. Вармантов посадки есть множество, и каждый садовод подбирает его исходя из климата, свойств рельефа и собственных желаний.

Этапы посадки ремонтантной малины

Чтобы ремонтантная малина росла несколько лет и каждый раз веселила обильными урожаями, её нужно своевременно и правильно посадить. Немалое значение имеют:

• грамотный выбор срока посадки;
• расположение малинника на участке сада;
• грамотная приготовление почвы к посадке;
• выбор и подготовка саженцев;
• правильный выбор технологии посадки (на гладкой поверхности, гребне, высокой гряде и т. д.);
• аккуратное выполнение собственно высадки саженцев;
• уход за саженцами после посадки.

Нужно понимать, что малина на одном месте будет жить и плодоносить несколько лет, по этому горячка в подборе места, его подготовке и именно посадке ремонтантной малины не требуется. Уход за ремонтантными сортами сильно разнится от ухода за обыкновенной малиной, но сама посадка проходит приблизительно также, как и посадка множества ягодных кустарников.

Сроки посадки ремонтантной малины

Ремонтантную малину, как и обыкновенную, сажают и весною, и осенью: исходя из этого изначально весенних работ в саду до конца апреля и с самого конца лета до середины октября. Идеальные сроки посадки определяются, в основном, климатом региона. Весенняя посадка специфична для тех местностей, где уже в сентябре возможны серьёзные заморозки, а реальная зима приходит рано.

Более того, часто пытаются посадить весною малину там, где осенью бывает чрезмерно сухая погода, а весною залежи грунтовой влаги значительны: это, к примеру, Усредненное и Нижнее Поволжье, а еще некоторые области Урала. В других регионах осенний вариант лучше.

Весенняя посадка проходит при наступлении стабильного относительного тепла, другими словами прекращения значительных морозов и уверенного перехода средних за сутки температур в область позитивных значений. Идеально, если дневные температуры в данное время находятся в интервале +10…+15 о С. Завершить посадочные работы следует до распускания почек на малине. Но приготовление участка, разумеется, проходит заблаговременно, осенью.

Если уже начинают разворачиваться листы, сроки весенней посадки давно упущены

Осеннюю посадку нужно закончить приблизительно за 20 дней до первых серьёзных морозов, по этому в средней полосе посадочные работы длятся с начала сентября до 5–10 октября. На юге посадка малины часто возможна аж до середины ноября. Опоздание с осенней посадкой опасно вымерзанием корневой системы вследствие неполного укоренения растений и следующей их гибелью.

Аналогичным образом, и весенняя, и осенняя посадка имеет собственные минусы и плюсы; и в том и другом случае опасны как чрезмерно раннее начало работ, так и опоздание. Физически легче посадить малину осенью, однако в засушливых и морозных регионах надёжнее сделать это весною.

Молодые саженцы с закрытой системой корня, во множестве продающиеся в наше время, можно садить практически когда будет угодно, однако в пик летней жары это делать нежелательно. Лучше завершить посадки даже саженцев с прекрасным земляным комом не позднее середины июня, а начинать осеннюю посадку не раньше середины августа.

Выбор места под малину

Ремонтантная малина способна плодоносить все лето (с конца июня до самых морозов). В то же время, большинство садоводов предпочитают растить её по иной технологии, чтобы она давала один, но большой урожай в августе и осенью. Большинство ремонтантных сортов не просят опылителей, по этому не приходится беспокоиться об одновременной посадке нескольких сортов.

В основном, побеги ремонтантной малины намного больше, чем обыкновенной, что отпечаток накладывает на выбор места и организацию плантации: устройство шпалер или других опор для подвязывания во многих случаях в первую очередь. Продолжительное плодоношение просит более полезной почвы, организации возможности постоянного полива, а еще лучшей освещённости участка, чем в случае летних сортов.

Что же касается расположения подземных вод, для малины это не самый основополагающий фактор: корни не попадают глубже 40 см, по этому залегание вод на метровой глубине им не будет мешать, негодны лишь откровенно участки с болотом.

Помимо того, что место для малинника должно быть отлично освещённым и прогреваемым лучами солнца, нужно создать условия для отсутствия сквозняков. Потому как посадка деревьев для этого не годится (они делают тень), пытаются садить малину вдоль низких заборов или рядышком от рядов подобных кустарников, как жимолость или крыжовник.

Смородина считается нежелательным соседом для малины ввиду наличия общих вредителей.

В особенно жарком климате лучше слегка пожертвовать освещённостью и посадить малину в полутень: пересыхание почвы для ремонтантных сортов более смнртельно, чем пониженное кол-во света. Однако если кусты будут пребывать в тени больше половины дневного времени, урожайность резко понизится, а ягоды станут очень маленькими и кислыми.

Ремонтантная малина любит солнце, но от ветров её можно обезопасить низким забором

Относительно соседей малина в общем непривередлива. Скорее, наоборот, необходимо не забывать, что малинник активно разрастается, благодаря чему может заполонить грядки с овощами. Большинство садоводов борются с этим событием, глубоко вкапывая листы асбоцементного листа или железа, мешающие распространению корней малины.

Неплохо бы рядом посадить разные пахучие растения, отпугивающие вредителей: чеснок, бархатцы, душицу и др.

Образцовая реакция почвенной вытяжки — близкая к нейтральной. Слабокислые почвы малине подойдут, однако если на участке разместились хвощ или подорожник, значит, почва чрезмерно кислая. С кислыми почвами бороться нетрудно: при перекопке добавляют мел, гашёную известь или доломитовую муку (до литровой банки на 1 м 2 ).

С точки зрения почвенного состава идеальны лёгкие глинистые грунты или супеси. Можно даже почвы из песка, однако в них нужно вносить очень высокие дозы удобрений и хорошо поливать. Если есть время, за год до посадки малины стоит посеять на подобранном участке сидераты (горчицу, овёс, люпин и др.). Можно создать это даже в начале текущего лета, если участок свободный. Перед перекопкой почвы, в августе, ещё не зацветшие травы скашивают и заделывают в землю: они служат хорошим удобрением, оздоравливают почву и совершенствуют её структуру.

Приготовление почвы под посадку ремонтантной малины

Кроме исправления кислотности, с землей до посадки малины приходится сделать многое. А именно, если она сильно глинистая или сырая: в данных случаях на каждый метр квадратный при перекопке вносят до ведра песка речного. При угрозе заболачивания кол-во водоотвода делают больше: кроме подмешивания песка к почве, на днище посадочных ям или канав кладут слой гальки или кирпича битого.

В чернозёмных регионах принято добавлять в грунт шелуху от семечек подсолнуха или гречишную лузгу: они значительно совершенствуют проницаемость воздуха.

Под малинник подойдут любые удобрения, но нежелательно применять хлорсодержащие. Важное питательные вещества при перекопке почвы вносят в форме удобрений на органической основе, их берут много: 3–4 ведра перегноя на 1 м 2 . В регионах, где проблем нет с торфом, подойдет для малинника и он. Деревянной золы при посадке берут около литровой банки на 1 м 2 , в случае дефицита натуральных удобрений делают больше кол-во минеральных. Однако даже к перегною добавляют по стакану суперфосфата и сульфата калия.

Выращивание ремонтантной малины невозможно без наличия немалого количества органики: каждый год перед зимовкой вокруг кустов накидывают перегной слоем до 10–15 см, а весною его заделывают в грунт. Что касается собственно посадки, то глубокую перекопку участка с удобрениями проводят за 2–3 недели до осенней посадки и в любое осеннее время, если посадка предполагается на весенюю пору.

Если добыть хороший перегной непросто, возможно, не стоит и связываться с посадкой ремонтантной малины

Хотя сам саженец при посадке углубляют и не так сильно (корневую шейку опускают лишь на пару сантиметров меньше уровня земли), а перед посадкой роют ямы или канавы, почву заранее перекапывать нужно глубоко. Это делают не менее чем на штык лопаты, чтобы удобрения переставить на достаточную глубину и распределить их по всей территории подобранного участка. А дело все в том, что малина довольно быстро отрастит корни так, что они будут заполнять всю плантацию фактически без пропусков, и везде им необходима почва с черноземом.

Выбор и подготовка саженцев

Есть очень много вариантов размножения малины, и не всегда в распоряжении есть готовые саженцы. Можно посадить малину даже кусочками корней — корневыми черенками. Но надёжнее, особенно малоопытному садоводу, всё-таки приобрести саженцы. Они обязаны быть здоровыми и крепкими. Это означает, что стебель у самого основания должен быть диаметром 5–8 мм, но основное, требуется развитая прекрасно система корня.

Помимо ключевых корней, у малины должна находиться мощная система мочковатых корней: тонких, прочных, которые легко сгибаются, однако не могут поломаться. Они не должны быть длинными, достаточно 18–20 см, но очень маленьких всасывающих корешков обязано быть много. Небольшое кол-во подсохших корешков не фатально, однако их лучше обрезать острым секатором.

У отличного саженца система корня — как насыщенная борода

Перед посадкой саженцы на 1–2 суток опускают полностью в воду. Если нет большой ёмкости — замачивают хотя бы корни. Конкретно перед высадкой в грунт корни неплохо бы окунуть в глиняную болтушку. Её приготавливают из равных долей коровяка и глины и подобного количества воды, дабы получить сметанообразную консистенцию.

Способы посадки ремонтантной малины

Технология дальнейших действий зависит от большого количества самых разных факторов, но в основном — от показателей участка и желаний хозяина. Вармантов посадки ремонтантной малины есть большое количество, самые популярные из них такие:

• посадка в некоторые ямы;
• посадка в борозды;
• траншейная (ленточная) посадка;
• посадка в ёмкости;
• кустовой способ.

Все данные способы отличаются обоюдным расположением саженцев друг в отношении к другу, и все они бывают выполнены как на поверхности размещенной по горизонтали, находящейся в одном уровне с землёй всего сада, так и на возвышенностях: грядах или гребнях. В основном, возвышение требуется в том случае, когда недалеко находятся подземные воды или климат местности выделяется лишними осадками (хотя малина и просит много влаги, но корни не должны стоять в водной массе), либо в холодных регионах, где высокие грядки делают тёплыми.

Посадка малины на гребнях

Посадка на гребнях — трудоёмкий способ, к которому необходимо прибегать в случае тяжёлых почв или болотистой местности. Для такой посадки делают следующее.

1. Копают глубокую, но неширокую канаву (глубина около 80 см, ширина — как выйдет, длина — по потребности). На днище насыпают слоем 30–40 см разный органический мусор, основу которого составляют отходы древесины: опилки, стружки, кора, обрезки очень маленьких веток.
2. Вынутую из канавы землю перемешивают с перегноем (3 ведра на 1 м 2 ), добавляют 150–200 г суперфосфата и возвращают в канаву сверху мусора, оставив часть смеси для засыпки корней саженцев. Канаву при этом фактически полностью сыпят, делая её наравне с уровнем земли. Отлично поливают, чтобы пропитать водой все её содержание.
3. Высаживают саженцы в один ряд на расстояниях не менее 50 см один от одного, ставя саженцы сверху плодородной смеси. Присыпают корни приготовленной смесью почвы с удобрениями таким образом, чтобы корневая шейка была засыпана не больше чем на 1–2 см. При помощи лопаты оформляют гребень.
4. По краешкам появившегося гребня, чтобы он не разрушался, вкапывают куски асбоцементного листа или широкие доски, делая заграждение высотой примерно тридцать сантиметров.

Если даже гребень не довольно большой, для обеспечения целостности его в первую очередь ограждают

Посадка малины на тёплые грядки

Способ подобен предыдущему, но ещё более трудоёмок. Нужен в холодном климате и при вашем желании получить очень ранние урожаи. Грядка считается «тёплой» потому как почва согревается за счёт гниения органических веществ, внесённых в не малом количестве на самый низ грядки, под корни кустарника. Длина грядки бывает разнообразной, ширина классически выдерживается около 80 см. Приготавливают грядку задолго до посадки.

1. Копают канавы шириной, равной ширине будущей грядки, и глубиной примерно метра. Делают ограждения из асбоцементного листа, если учесть, что грядка поднимется над землёй минимум на 60–80 см. Высыпают на днище несколько вёдер деревянных опилок на каждый метр канавы, проливают их слабым раствором перманганата калия.
2. Опилки (слой 10–15 см) сыпят таким же по высоте слоем вынутой земли, заранее перемешанной с перегноем или компостом по соотношению 1:1.
3. Дальше таким же слоем кладут разный органический мусор, опавшую листву деревьев, очень маленькие ветки, пересыпая удобрениями на минеральной основе (по 100 г/м сульфата калия и суперфосфата) и поливая настоем коровяка. Присыпают маленьким почвенным слоем.
4. Слои органики и земли сменяют в необходимом количестве до подобранной высоты, но верхним слоем делают торф, смешанный с очистками от семечек и перегноем. Отлично поливают грядку, тратя не менее 5 вёдер воды на метр. Когда гниение органики как следует разовьётся, в середине грядки будет очень тепло.
5. Посадки начинают не раньше, чем через 2–3 недели после благоустройства грядки. Технология высадки малины — обыкновенная: делают лунки нужного размера, слегка углубляют саженцы, сыпят почвенной смесью, поливают и мульчируют.

По мере развития грядка будет постепенно оседать, по этому иногда на неё нужно насыпать землю, а лучше — её смесь с перегноем или торфом.

Тёплая грядка — это целое инженерное сооружение

Посадка в некоторые ямы

Способ, не предусматривающий копки больших канав, используется в случае лёгких почв с черноземом, а еще тогда, когда саженцы высаживают далеко друг от друга. В основном, могут выдержать не менее 1,5 м между рядами малины и 70–90 см между саженцами в ряду.

Копают ямы размерами 40 см во всех измерениях. В яму вносят немного местного удобрения (не больше полуведра компоста и горсть деревянной золы). Сажают малину с очень маленьким углубляющим, отлично поливают и мульчируют. В последующем создают растения рядами, распределяя возникающие побеги в направлении к соседним.

Рядовой способ, или посадка в борозды

По существу, способ считается модификацией предыдущего и используется в тех же случаях. Просто некоторым садоводам легче вырыть общую борозду шириной и глубиной около 40 см, чем некоторые ямы. На днище борозды высыпают чуть-чуть компоста и золы и сажают малину также, как и при ямочной посадке, располагая саженцы на тех же расстояниях, в один ряд.

Общая борозда заменяет ряд недалеко размещенных некоторых ям

Ленточная посадка

Ленточная посадка, или посадка в широкую канаву, на собственных участках применяется достаточно редко, потому как трудоёмка (также, как и в случае изготовления тёплых грядок, нужно прорыть широкую глубокую канаву). Классически этот приём используется при промышленном выращивании ягод. Особенно продуктивен он на почвах где есть песок. Способ прекрасен тем, что в канаву помещают очень много удобрений, а это означает, приготовленная как то, канава служит несколько лет.

Канавы глубиной около полуметра роют за месяц до посадки, направляя их с северной стороны на юг. Длина — по потребности, а ширина может быть самой разной. Чаще при этом способе малину сажают лентой в 2 ряда, значит, ширину нужно держать примерно метра. На самое днище укладывают чистый перепревший навоз или хороший перегной слоем около 15 см, посыпая его деревянной золой, суперфосфатом и сульфатом калия. После сыпят слой вынутой почвы, перемешанной с перегноем, а на самый верх — чистую почву.

В канаву помещают слоями большое количество самых разных удобрений, которых хватит надолго

Высаживают малину практически без заглубления, выкапывая лунки нужной величины и отлично расправляя корни, после этого поливают и мульчируют. Расстояние между саженцами в ряду — около 70 см, между рядами в ленте — 50–60 см. Если понадобится благоустройства нескольких лент между траншеями оставляют около полутора метров.

Посадка в ёмкости

Стало модным применять на дачах неиспользуемые бочки, вёдра, мешки и остальные ёмкости для посадки самых разных растений. Ведь эти ёмкости можно поставить в любое место, хоть на асфальт, а это означает, сэкономить простраство. Аналогичным способом порой сажают и малину, если требуется лишь несколько кустов. В ёмкости убирают или сильно продырявливают днище, закапывают её неглубоко в землю и наполняют почвой с черноземом, после этого высаживают саженцы, по одному в ведро или бочку.

Если посадочная ёмкость симпатична, кустик малины будет украшением участка

Кустовой способ

В отличии от ленточной, или рядовой, посадки, когда плодоносящая малина смотрится одним рядом или стеной, в которой стебли находятся всего в 1–2 ряда, при кустовом выращивании малина смотрится отдельно раставленными кустами, включающими в себя 10–12 недалеко размещенных друг к другу побегов. Значит, между саженцами при посадке оставляют длинные расстояния: обыкновенная схема – (1,0–1,2) х (1,5–2,0) м. Кусты можно разместить и как в шахматах.

В подобранных местах приготавливают посадочные ямы размерами от 50 см в глубину, ширину и длину, отлично заправляют их удобрениями и высаживают в каждую по одному саженцу традиционным образом. Через 2–3 года кусты уже становятся взрослыми, состоят из большинства побегов и отлично плодоносят.

Когда малина разрастётся, кусты практически сольются между собой

Обустройство шпалеры

Подавляющее большинство ремонтантных сортов малины просит подвязки, потому как её побеги длинные, не довольно толстые, и при нагрузке урожаем укладываются на землю. При кустовом выращивании можно уже при посадке по центру посадочной ямы вбить крепкий большой кол, а потом подвязывать побеги к нему. В большинстве же случаев удобнее оборудовать общую шпалеру вдоль ряда посадок.

Для шпалеры в землю вкапывают крепкие столбы или трубы из металла. Расстояние между ними 3–4 м. Высота столба над поверхностью земли — не менее полутора метров. Между столбами натягивают прочную проволоку диаметром 4–5 мм. Кол-во рядов проволки зависит от сорта малины, однако не менее трёх. Нижняя проволока размещается на высоте 30–40 см от земли, следующая — 1 м, верхняя — 1,5 м. Если сорт высокоурожайный, неплохо бы натянуть проволоку чаще.

При шпалерном выращивании удобнее не создавать кустов, а располагать побеги в ряд

Каждый побег по мере его роста подвязывают к каждой проволоке, стремясь располагать их таким образом, чтобы между стволиками было не менее 10 см. Подвязка проходит любой удобной бечёвкой способом «восьмёрка».

Невидимые моменты весенней и осенней посадки

Существует два сильно различающихся приёма выращивания ремонтантной малины:

• при классическом способе урожай получают в течении всего лета: в первую очередь на прошлогодних побегах, а к осени — на однолетних;
• при способе, который применяют очень часто, осенью все побеги скашивают, оставляя зимовать растения только с маленькими пенёчками. Все силы малинника пускают на получение одного, обильного, урожая на однолетних побегах.

Впрочем, независимо от будущего приёма выращивания, весенняя и осенняя посадки несколько отличаются. Точнее, отличается обрезка посаженных кустиков. Так, при посадке весной с саженцами поступают фактически также, как и в случае обыкновенных сортов малины. Оставляют над поверхностью земли прошлогодние побеги с 2–3 почками, другими словами высотой до 20 см. По мере отрастания корней и приживания саженца из данных почек будут возникать листья, а потом из земли появятся однолетние побеги, и ближе к осени (а для большинства сортов уже в июле) можно будет попробовать ягоды.

Видео: посадка ремонтантной малины весною

В остальном весенняя посадка выделяется от осенней не особенно. Разве что азотных удобрений (в особенности, перегноя) весною можно ложить больше, чем осенью, да внимательнее следить за влажностью почвы: снеговая влага имеет обыкновение быстро кончаться. Осенью в большинстве случаев требуется малое число поливов.

Осенью же сразу же после посадки всю надземную часть срезают острым секатором, оставляя пеньки высотой 1–2 см. Это нужно, чтобы устранить возможное просыпание почек при осеннем потеплении и, как последствие, погибель побегов в результате дальнейших холодов. При осенней посадке проводят мульчирование почвы более толстым слоем, а ближе к зиме в первую очередь принимают меры к снегозадержанию на малиннике: плохо прижившимся молодым кустикам особенно необходимо тепло, а снег — самый надёжный теплоизолятор.

Характерности посадки в самых разнообразных регионах

Принципы посадки ремонтантной малины слабо отличается в зависимости от региона, но отличаются сроки, а еще высота грядок: в холодном климате лучше сооружение высоких тёплых грядок. В средней полосе, а тем более на юге в данном нет надобности, если только недалеко не подойдут подземные воды.

Сроки плодоношения одного и того же сорта ремонтантной малины на юге и на севере нашей родины различаются на 3–4 недели, что необходимо учесть и при подборе времени посадки. Но во всяком случае на севере и в Сибири это делать нужно весною, а в других регионах — по вашему желанию садовода.

Желающие посадить ремонтантную малину в средней полосе весной могут приступить к подготовке посадочных ям самой ранней весною, если не смогли сделать это осенью. Тут, и в особенности, в Подмосковье собственно посадку можно проводить приблизительно с 25 марта по 20 апреля, хотя, разумеется, год на год не приходится.

Подмосковье выделяется достаточным количеством заболоченных участков, а еще непредсказуемой погодой в зимнее время, когда морозы сменяются с оттепелями. По этому, не обращая внимания на относительно мягкий среднегодовой климат, тут отдают предпочтение посадке весной, чтобы не идти на риск. В посадочные ямы в первую очередь помещают водоотвод. Осенняя посадка, на беспроблемных участках, возможна в течение всего сентября. Все сказанное касается и большей части Беларуси.

В Сибири и на Урале главная проблема — подобрать наиболее тёплый, не продуваемый ветрами участок. При этом приходится жертвовать освещённостью, сажая малину в тени домов, у прочных надёжных стен. До недавнего времени 1–10 мая малину пытаются не садить: высок риск резких похолоданий. Если существует необходимость осенней посадки, пытаются завершить её до 10 сентября.

Видео: посадка малины в Сибири

На юге РФ, как и на большей части Украины, одинаково востребована как весенняя, так и осенняя посадка. Весною посадочные работы возможны уже в марте, заканчиваются они с самим началом распускания почек, что может случиться уже в апреле. Осенью торопиться не нужно, более приемлемый месяц — октябрь. В большинстве южных регионов нет необходимости волноваться о подмерзании малины, но нужно тщательно наблюдать за влажностью почвы после посадок, чтобы не пересушить ещё не прижившиеся корни саженцев.

Посадить ремонтантную малину тяжело, скорее физически: из-за высокой урожайности и мощности кустов она просит много питания, по этому приходится рыть большие ямы или канавы. В другом же трудностей с высадкой саженцев нет, но нужно не прогадать со сроками, не ошибиться с выбором между весною и осенью.