Ремонт Лед ламп собственными руками
LED-лампы имеют несколько положительных качеств перед остальными светильниками. Ремонт ЛЕД-ламп собственными руками несложен, однако необходимо держаться конкретных советов и уловок.
Выгодами подобного рода устройств считаются экологичность, экономное электропотребление, большой служебный срок. Во многих случаях Светодиодные лампы азиатского производства, по этому нуждаются в ремонте, очень часто в первый же год применения.
Вариантов неполадок бывает много, собственно про них мы побеседуем в данной заметке и покажем, как бороться с данными проблемами. Также рассмотрим, как проходит ремонт прожекторов, светящихся лент, фонарей и люстр.
Ремонт лед ламп
Прежде чем начинать ремонт светодиодной лампочки на 220 либо 12 вольт, нужно познакомиться с ее устройством. Конструкция очень проста, лампу условно можно поделить на три части: корпус с цоколем и светофильтром, плата питания светоизлучающих диодов, LED модуль.
Разобрав бережно корпус, перед вами откроется внутренности электронной схемы. В своем большинстве изготовители из Китая дешевых устройств, например как «кукуруза» и подобных им светодиодных светоизлучателей, устанавливают бестрансформаторные конденсаторные источники тока. В данных схемах конденсатор играет роль ограничителя тока и напряжения.
Напряжение работы одного светоизлучающего диода составляет 3.3 Вольта, а ток полупроводникового кристалла около 20- 50 мкА в зависимости от типа диода. Если данные параметры будут завышены, диод перегреется и кристалл пробьет, поломается.
Часто изготовители данных устройств идут на заведомый обман, и вот в чем: если расширить ток через кристалл выше рабочего номинала, однако в разумных пределах, то излучение от диода возрастет. Поэтому также станет выше тепловыделение, с которым можно короткое время бороться.
Эта уловку выгодно выделяет их на фоне соперников, ввиду большей яркости при одинаковой заявленной мощности. Впрочем приводит к падению светоизлучения или разрушению в течении определенного времени и горькому разочарованию пользователя.
В первую очередь производим зрительный осмотр микросхемы и самих диодов. В 80% случаях неполадкой считается сгоревший светоизлучающий диод. Чтобы реализовать ремонт, необходимо в первую очередь отыскать диод, который визуально отличается от других, к примеру, наличием выраженной черной точки, как показано на фото опубликовано ниже, после этого заменить его на новый.
Также может перегореть токоограничивающий резистор. Нечасто ломаются рабочие конденсаторы, собственной неполадкой выводя из строя другие детали LED устройства.
Раз вы изучаете данную страницу, мы надеемся, что у Вас есть паяльный аппарат и очень маленькие понятия в электронике. Теперь о методике поиска поломки. Проверка диода возможна как мультиметром, так и кроной с резистором ограничивающим ток 1 кОм.
Если со светоизлучателем проблемы не выявлено, тестером проверяем резистор ограничивающий ток, в большинстве схем его номинал около 100-200 Ом.
Также бичом современных схем считается подобное понятие, как «холодная пайка». Это когда в течении определенного времени рушиться контакт в плохо залитом оловом месте пайки.
Цепь рушиться физически и рвет целость схемы, благодаря чему LED-лампа не включается. Отремонтировать неисправность можно путем повторного прогрева места контакта с нанесением на него флюса.
В очень дорогих LED устройствах взамен конденсаторного трансформатора стоит импульсный источник питания, который автоматично приспосабливается под сетевое напряжение, и регулируя его, на выходе держит постоянное значение напряжения и тока, не давая кристаллам диодов сильно греться, обеспечивая продолжительную службу и постоянный поток света.
Метод нахождения поломки почти что не отличается от описанного выше, и быстрее всего это будет холодная пайка на каком-нибудь из компонентов. Ремонт LED-лампы в данном случае не требует большого труда.
Если же диодная лампочка не воспламеняется либо мерцает, абсолютно не всегда причина в ее поломки. В большинстве случае мигание происходит благодаря тому, что она подсоединена к выключателю с подсвечиванием.
В данном случае избавится от проблемы можно, заменив выключатель на обыкновенный. Также в качестве ремонта можно рассмотреть еще 1 обыкновенный способ поправить проблематику выключить подсветку на выключателе, отсоединив диодную лампочку в нем.
Ремонт LED-светильника собственными руками
LED светильники при относительно невысоком вольтаже и малом токе ярко горят. Однако не китайские «змии», предназначающиеся для порта USB. Смысл:
Импровизированная лампочка охватывается маленькой линзой, и после неполадки смотрится точно, как на фото.
При ближайшем осмотре оказалось, что белый светоизлучающий диод в середине соединён постепенно с ограничительным сопротивлением на 20 Ом. Оба выглядели слегка обгорелыми либо грязным непонятной смолой.
-
Резистор прозвонился хорошо, а светоизлучающий диод зажигаться отказался. При проверке на питании USB, потом от батарейки эффект остался нулевым. Ближайшее знакомство со светоизлучающим диодом показало, что конструкция устройства очень проста:
В результате напрашивается вывод, что герметичность светоизлучающего диода в силу малоизвестных причин оказалась нарушена, что стало истинной основой выхода из строя устройства. Случилась стереотипная реакция окисления. Легче – горение.
В настоящий момент с решительностью говорим, что яркость свечения падала, пока источник освещения USB не гас совсем. При изучении техдокументации заменителей (BL-L102UWC) обнаружились любознательные факты.
- Прямое напряжение светоизлучающего диода не должно быть больше 4,5 В
Но настоящим рабочим станет 2,7 В. Теперь ясно, что резистор играет ограничивающую роль по току и в то же время образовывает со светоизлучающим диодом делитель. В результате выдерживаются параметры работы. Напрямую сопротивление p-n перехода светоизлучающего диода, конечно, никто не даёт, но нетрудно сосчитать неявным путём из вольт-амперной характеристики.
В рассматриваемом случае, например, это R = 2,7 В / 30 мА = 2700 / 30 = 90 Ом.
При питании шины USB в границах 5 – 5,25 В падение напряжение на светодиоде будет составлять: U = 5 х 90 / (90 + 20) = 4,1 В. Это едва ложится в возможный диапазон. Аналогичным образом, резистор потребуется заменить хотя бы на 90 Ом, чтобы не перегружать компонент.
- Самый большой предел тока – 30 мА
Теперь взглянем на ток. В Data Sheet написано, что самый большой предел составляет порядка 30 мА (по таблице W – white). В импульсе пик способен превосходить это значение в 5 раз, при коэффициенте нагруженности цикла 0,1 (10% от периода) на частоте 1 кГц.
Это импульсные характеристики. Но имеется в виду вывод, что поломки LED светильников подобного рода вызваны применением чрезмерно малого добавочного сопротивления. Неспроста там почернело.
- Обратное напряжение составляет 5 В
В таблице отмечено, что максимальное обратное напряжение составляет 5 В. Некоторые сайты уже выложили информацию, что даже тестером светоизлучающий диод удаётся пробить. На самом деле иначе. Любой специалист измерит разницу потенциалов в режиме прозвонки, выставив тестер соответствующим образом, а для оценки напряжения используя дополнительный.
Вольтаж в большинстве случаев ощутимо ниже. Тем не менее, установка постепенно с нашим светоизлучающим диодом резистора на 90 Ом ограждает восприимчивый компонент от множества гипотетических бед.
- Самая большая мощность рассеивания — 120 мВт
Это показывает, в каком режиме работает светоизлучающий диод. Не выйдет взять и помножить рабочий ток на напряжение и узнать ответ в Вт.
Во-первых, часть энергии превращается в свет, второе, тяжело сосчитать, сколько собственно мощности отводится через кожух прибора в комнатную атмосферу. Ясно лишь – чем интенсивнее трудится светоизлучающий диод, тем лучше его необходимо охлаждать.
- Светимость диода – 10000 мКд
Светимость подобранного светоизлучающего диода составляет 10000 мКд. Как перевести в обыкновенные ватты лампочки накала или менее знакомые Лм, указываемые на упаковке LED светильников?
Пересчёт ведётся по формуле: Ф = I 2 П (1 – cos (а)), где Ф – поток света в Лм, I – сила света в Кд, П = 3,14 – число Пи; а – угол половинной мощности (ясно, что меньше 180 градусов — форма плоскости катода ограничит телесный угол). Подставили значение а = 70 градусов и получили для нашей светимости 1000 мКд значение в 11,3 Лм.
Не рекомендуется пробовать светоизлучающий диод сразу на порт USB, где по правилам напряжение способно достигать 5,25 В. Лучше применять батарейки на 3 либо 1,5 В. Необходимо обратить свое внимание, что на катод (находится в середине, чуть крупнее, чем анод) подаётся негативный полюс (сторона таблетки, противоположная гладкой).
Тогда ток не нужно ограничивать резистором, что облегчает процесс. Если учесть, что стандартно USB 3 возможный выходной ток составляет 900 мА, на один порт удаётся навесить целую гирлянду (20 – 30) светоизлучающих диодов (например, ленту). Это делает большие возможности для освещения места работы либо части помещения.
Если помножить 1,35 А на 12 В, выходит значение 15 Вт по мощности. Этого будет достаточно, чтобы запитать светодиодную лампочку равноценной светимости 75 Вт (точнее, потребуется 10 Вт мощности питания). А это уже готовый и безопасный источник освещения.
Выходит, нужно будет приобрести новый светоизлучающий диод по стоимости от трети до половины от цены всего осветительного прибора. Полагаем, это гадкий расклад. Кабель USB легко взять от старой мышки, а расположить светоизлучающий диод таким образом, чтобы освещал конкретно клавиатуру ноутбука.
Ремонт светодиодных люстр
Чтобы ремонт светодиодного источника освещения собственными руками прошёл быстро и стал причиной желаемому результату, к нему нужно приготовиться.
В первую очередь, чтобы узнать причину неполадки (к примеру, драйвера, светоизлучающего диода и т.д.), следует снять люстру или бра с постоянного места локализации.
Для дальнейших действий вам в первую очередь необходима будет отвертка (крестообразная или с плоским концом). Порой, когда может потребоваться клещи. Они необходимы, если корпус прибора был объединен вместе с помощью скруток. Помимо клещей тут потребуются лента для изоляции и мультиметр, чтобы проверить исправность контактов.
Также, чтобы выполнять действия с очень маленькими элементами устройства осветительного прибора, следует иметь рядом пинцет. Если же нужно будет провести паяльные работы, то без паяльника также вряд ли можно обойтись. Для замены светоизлучающих диодов можно применять дрель с самым разнообразным набором сверл.
Необходимо обратить свое внимание! Проводить любые электротехнические работы уязвимыми инструментами запрещено. На них всегда должна быть защита.
Теперь, когда мы сформировались с приблизительным набором инструментов, можно начинать ремонт люстры или иного типа осветительного прибора собственными руками.
-
Рассмотрим ремонт светодиодных приборов на примере люстры. Наиболее просто проводить работные работы в ситуациях, когда есть обычная люстра, не оборудованная пультом управления. Все данные устройства, как мы уже выяснили раньше, собираются по единому принципу. Схема подобного рода устройств имеет всегда такие элементы:
Отметим, что это наиболее простая рабочая схема светодиодной люстры.
-
Ремонт в этой ситуации станет смотреться так:
Разобранная светодиодная люстра
Также в этой ситуации можно провести предупредительные работы: подтянуть все винты, перепаковать все клеммники и т.д.
-
По мимо этого, если причина неполадки не выявляется, то нужно сделать проверку работоспособности цепи светоизлучающих диодов. Для этого проводят следующие действия (самый обыкновенный способ):
Не забывайте, что замена светоизлучающих диодов перемычкой возможна исключительно в случае, когда их кол-во в общей цепи составляет не менее 10. В другом случае случится перегрузка конденсатора. В подобной ситуации блочного типа светоизлучающие диоды просто сгорят.
Ремонт светящейся ленты
LED ленты повсеместно применяются в декоративной подсветке и практичном освещении, но иногда они ломаются полностью или частично, поэтому появляется потребность их ремонта либо замены. Часто можно обойтись лишь заменой маленького её участка, что уменьшит строительные расходы. В публикации мы будем рассматривать стандартные проблемы с Led-лентой.
Перед тем как приступить к рассмотрению отмечу, что главный акцент будет выполнен на распространённых лентах с питанием 12В, ленты на 24В сходственны по конструкции, а в конце рассмотрим характерности ремонта сетевых (220В) лент.
-
Перед тем как рассмотреть поломки необходимо разобраться из чего складывается LED лента и почему она гибкая. Led-ленту можно разбить на 2 половины:
Если вести речь о белых светоизлучающих диодах, то для их свечения нужно напряжение около 3В, а лента питается от 12, как это сделано? Лента состоит из сегментов по три постепенно соединённых светоизлучающего диода и 1 или больше резисторов.
Для работы трёх постепенно соединённых светоизлучающих диодов необходимо 8.5-9.5В, резисторы выбираются поэтому, чтобы обеспечить минимальный ток светоизлучающих диодов и сжечь лишние пару вольт. Каждый такой сегмент работает от напряжения 12В.
К домашней электрической сети напряжением 220В электрического тока данная лента подсоединяется при помощи трансформатора, в большинстве случаев импульсного с анодным напряжением 12В постоянки.
- Поломку #1 — не горит вся лента
Если при включении питания стало известно, что лента совсем не светится, то необходимо первым делом удостовериться: включён ли блок питания в розетку? После проверить есть ли в розетке напряжение, лучше это делать контрольной лампой или мультиметром.
Если проверять индикаторной отверткой, то максимум, что выйдет узнать — это наличие фазы, а ноля может не быть. Очередной вариант — проверка двухпроводным индикатором напряжения.
Если розетка в рабочем состоянии, проверяем, цел ли кабель, по которому на блок питания подают 220В. Для этого померяйте напряжения или нужно его проверить наличие контрольной лампой на клеммах трансформатора, к которым он подсоединен, в большинстве случаев эти клеммы обозначены буквами L (line) и N (neutral), или знаком «
Если напряжения нет, то необходимо заменить или отремонтировать блок питания для светящейся ленты, процедура его диагностики и ремонта была описана в публикации раньше.
Если напряжение есть, необходимо проверить исправность провода и есть ли напряжение на ленте. Если напряжения нет на контактах, где кабель подсоединяется к ленте, то, возможно повреждён кабель, необходимо либо заменить его, либо отыскать повреждение и реконструировать его целость.
А его можно применять клеммник для подсоединения светящейся ленты, тогда необходимо проверить, есть ли контакт между подпружиненной пластиной и контактной площадкой, может быть, она окислилась, тогда её необходимо почистить от окисла и конструкция должна заработать.
-
Если это не помогло проблема в ленте, точнее в пластичной монтажной плате. Так как не светится лента полностью, то логичным будет вывод, что сгорела дорожка в первом сегменте. Чтобы это проверить, можно подать питание на выводы второго или 3-го сегментов ленты и так дальше пока она не за светится. Для этого необходимо выбрать один из видов:
Если на ленте есть силикиновое покрытие для защиты, чтобы подать питание к контактным площадкам – покрытие необходимо обрезать или проколоть иглой. Локализировав выгоревшую область её необходимо заменить, состыковав новый отрезок ленты с оставшимся.
- Поломку #1.2 — лента горит до середины
Это частный случай вышеописанной ситуации. Причина аналогична — в одном из сегментов сгорела дорожка. Способы диагностики и ремонта светящейся ленты аналогичные — подавать питание на участки ленты размещенные после того места, которое поломалось.
- Поломку #2 — мерцает вся лента или её часть
-
Основой мерцания всей ленты может быть:
- Поломку #3 — не горит или мерцает один, или несколько кусков светящейся ленты
Некоторые участки могут плохо освещать, сиять или совсем погаснуть. Это может случиться благодаря тому, что резистор или один из светоизлучающих диодов в соединенной постепенно цепи сгорел или повреждён.
По той же причине наблюдается и очень высокая яркость отдельного участка. Возможно детали в норме, а проблемы, снова же, с гибкими печатными дорожками платы.
Подобный участок наиболее целесообразно без промедлений вырезать и заменить исправным.
Ремонт светодиодных фонарей собственными руками
Светодиодный ручной фонарь удобен и удобен. Вот только переключатель питания у него часто выходит из строя. И здесь остается либо приобретать новый фонарь, либо ремонтировать. И, разумеется, собственными руками…
С возникновением сверхярких светоизлучающих диодов возможности переносных фонарей существенно повысились. Это вызвано экономией светоизлучающих диодов и высокой яркостью свечения.
Светоизлучающие диоды в большинстве случаев имеют довольно хорошее качество и длительный эксплуатационный срок. То же касается и аккумуляторов — отличием возможны лишь достаточно недорогие фонари сомнительных изготовителей.
Но выключатель, как в недешевых моделях, так и не очень, выходит из строя достаточно оперативно. Это происходит благодаря тому, что он совершает пару десятков переключений за день и просто не выдержит нагрузок механики.
Да и ток, потребляемый светоизлучающими диодами, очень часто находится на пределе его возможностей. Необходимо заявить, что это слабое звено во всей конструкции. Что же делать? Можно разумеется побегать по базарам в поиске того же выключателя и, может быть, вам удастся отыскать аналогичный. Но вскоре его постигнет та же судьба, как и первого.
В чем преимущество такого переключателя? Во-первых, качество механической части. Она изготовлена из качественных материалов, по технологии, а не экономии. Второе, контакты подобного устройства сделаны из серебра, это обеспечивает хороший контакт и отсутствие подгораний. А это продолжительный период времени работы и отсутствие «мерцаний» потока света.
-
Переключатели фонарей очень часто имеют три положения:
Если придется ремонтировать фонарь с одним положением «ВКЛ», то можно найти подходящий переключатель с подобным же качеством, но на 2 положения.
Для замены трехпозиционного переключателя будет применен тумблер П2Т-3. Это переключатель на три положения, который может переключать одновременно две цепи. Он имеет вот этот вид.
На усредненный контакт, — левый или правый значения не имеет,- припаивается кабель «+» от батареи. При переключении тумблера вправо — замыкается усредненный и левый контакты. При переключении влево — усредненный и правый.
- Начать разборку фонаря следует со снятия переднего отражателя со светоизлучающим диодом. Для этого проворачиваем его против часовой стрелки и тянем вперед. Отражатель должен сняться.
- Дальше для облегчения работы — отключаем разъем передней части. Теперь откручиваем винты крепления.
- Тщательно просмотрите фонарь, с целью удаления все винты. Бережно делим корпус на две половины.
- Отпаиваем от выключателя все три провода, заранее пометив усредненный «общий».
- Один кабель в этой модели имеет ограничительный резистор. Это обеспечивает свечение светоизлучающих диодов на не яркое.
- К новому тумблеру так и припаиваем через резистор.
- Указанный прежде кабель сажаем на усредненный контакт переключателя. Дальше пытаемся установить тумблер в корпус. В этом случае он становится перпендикулярно корпусу, так как вдоль просто не помещается.
- Теперь пытаемся объединить две половины корпуса вместе. Не стоит прилагать излишних усилий, чтобы ничего не сломать. Смотрим, чтобы по всем сторонам корпус сел на собственное место.
- Вкручиваем винты крепления. Дальше находим или делаем из металла, стеклотекстолита или иного хорошего материала прямоугольную пластину с отверстием в самом центре. Она необходима для фиксирования тумблера на корпусе. Удерживая переключатель внутри, зажимаем крепежную гайку.
- Теперь пришло время объединить разъем и одеть отражатель. После того, как он сел на собственное место, проворачиваем его по часовой стрелке для фиксирования.
- Работа завершена. Такая обновление дает возможность фонарю работать исправно долгое время.
Поломки LED-прожекторов и их удаление
-
Очень часто встречающиеся признаки неверно работающего прожектора:
Также могут находится и остальные признаки, в том числе физическое нарушение структуры корпуса, дефармация диода, перегоревшая электрическая проводка.
-
Несколько советов которые будут полезны по ремонту и устранению поломок LED-прожекторов:
Чтобы отремонтировать прожектор высокой мощности, достаточно знаний, используемых при проведении ремонта маломощных источников освещения. Никаких особенных отличий между устройствами различной мощности нет. Если матрица с очень приличным количеством диодов не залита компаундным раствором, понадобится замена нерабочего диода.
Для выполнения операции нужен микропаяльник. Работать необходимо бережно, чтобы не перегреть кристаллы. Если на сгоревших сопротивлениях невозможно рассмотреть номиналы, вряд ли можно обойтись без инструкции к прожектору.
В ней обязаны быть указаны необходимые данные. Отремонтировать прожектор может любой. Но для выполнения работ по ремонту нужны хотя бы основные знания в области электробытовой техники, а еще способности обращения с паяльником и мультиметром. Плюс к этому нужно способность читать схемы, чтобы разобраться с устройством прожектора.
Как отремонтировать LED-лампу на 220v
Начинать ремонт LED-лампы следует с попытки ее разобрать. К несчастью, абсолютно не все образцы имеют разборный корпус, некоторые, азиатского производства, единоразовые – их корпус соединяется еще на производстве, и разбор без повреждения внутренних узлов нереален.
Не тратьте время, они стоят не так уж и дорого, чтобы пробовать их чинить собственными руками. Однако если вам интересно, то можете попробовать. В большинстве случаев начинать стоит с цоколя или рассеивателя, они держатся слабее ключевого корпуса, но и прячут самые значимые элементы лампочки – драйвер и блок светоизлучающих диодов исходя из этого.
Начнем ремонт LED-драйвера – прозваниваем его. С него необходимо начать потому, что именно он первый стоит в очереди токоподачи на LED. Драйвер собой представляет непростую структуру, содержащую много компонентов, по этому вооружаемся хорошей лампой настольного типа и лупой если понадобится.
Проверяем конденсаторы, резисторы, шлейфы. Это дело тонкое – даже зрительно целые детали могут иметь обрыв цепи в середине, по этому придется проверить все. В большинстве лампочек конденсаторы и резисторы припаяны сверху, по этому их можно поменять на новые (их перед монтажем тоже прозвоните, чтобы дополнительную работу не делать).
Если есть иная разобранная лампочка с похожими параметрами, можно драйвер проверить на ней. Не работает – легче новую лампочку приобрести, работает – ремонт прошёл удачно, следуем дальше.
Следует отметить, что именно именно так делается доработка китайских люстр и китайских LED ламп, в том числе лампы «кукуруза».
Просматриваем все пути цепи от драйвера к LED, для предупреждения вытираем палочкой из ваты, слегка намоченной спиртом – LED-лампам на 220 В это точно не повредит.
При помощи цифрового мультиметра прозваниваем светоизлучающие диоды. Будущие действия зависят от типа кристаллов. Если это один кристалл с линзой, впаянный в чип – придется выпаивать полностью весь чип, поломки LED-элементов данного типа дома отремонтировать как правило невозможно (чтобы выпаять его, придется запастись паяльником с достаточно тонким наконечником).
Если сгорели SMD-диоды (а вероятнее всего, непосредственно они и установлены в лампочке), то они спокойно выпаиваются и заменяются на новые (их перед монтажем проверьте мультиметром, чтобы нечаянно не поставить перегоревшие кристаллы).
Ремонт ламп светодиодного типа очень часто можно выполнить дома. Для этого необходимо иметь цифровой мультиметр, паяльный аппарат, ватные палочки и спирт. Внимательный осмотр всех главных узлов и компонентов даст возможность обнаружить проблематику с первого раза, а тщательное выполнение работ – реконструировать повреждённые участки.
Главное – не выбрасывать лампочку при первых признаках неполадки, очень часто повреждения настолько обычные, что их поправка выполнимо собственными руками и занимает совсем мало времени. А покупка хороших ламп (к примеру, Gauss) даст вам гарантию от изготовителя.
Как проверить светодиодную лампочку
Внимание свое обратите на мощность лампы в ваттах и на мощность, одинаковой ей лампы общего назначения по версии изготовителя. А потом делаем маленькую проверку, применяя таблицу соответствия мощностей и потока света.
Цифры в таблице не следует воспринимать буквально, но порядок соотношения они дают.
| Накаливания, Вт | Светодиодная, Вт | Световой поток, Лм |
|---|---|---|
| 25 | 3 | 250 |
| 40 | 5 | 400 |
| 60 | 8 | 650 |
| 100 | 14 | 1300 |
| 150 | 22 | 2100 |
И табличка из второго источника, что бы можно было сопоставить и выбрать что-нибудь усредненное. Хотя, они сходны.
| Поток света ламп светодиодного типа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 20 |
| Поток света, Лм | 180 — 360 | 420 — 540 | 620 — 680 | 840 — 920 | 950 — 1170 | 1700 — 2200 |
Другими словами, к примеру, если вам реализовали 8-ми ваттную лампу, на которой написано, что ее эквивалент 80 ватт обыкновенной лампы общего назначения, а поток света указан 680Лм, то ясно даже первокласснику церковно-приходской школы, что вас чуть-чуть обманывают.
В действительности мощность подобной лампы вполне уместно сравнить с 60-ваттной обыкновенной лампочкой. И не больше. Однако это еще не говорит 100% про то, что данный товар низкокачественный. Может это, только лишь рекламный ход, которым порой не не берут в учет даже знаменитые торговые марки.
Второе, на что стоит обратить собственное внимание – наличие гарантии. На LED-лампы должна идти гарантия от 2-ух лет и больше. Годовая гарантия даёт основание заподозрить, что такая LED-лампа будет работать непродолжительное время, и поломается задолго до собственных 25-30 тысяч рабочих часов.
Светоизлучающий диод же, включается очень быстро и также очень быстро отключается. И, хотя мы не замечаем эти включения-выключения, однако подобные мерцания оказывают негативное воздействия на наши глаза. Чтобы этого не было, и что бы светоизлучающий диод служил длительнее, в ЛЭД лампах ставятся специализированные электрические схемы.
Такая внутренняя схема LED-лампы, которая управляет светящимися элементами, именуется зарубежным словом ДРАЙВЕР.
Реализован этот драйвер в различных светодиодных лампах по-разному — применяются разнообразные детали, их кол-во и схемы подсоединения.
Изготовитель, который захотел сэкономить и удешевить собственное изделие, ставит простой драйвер, который не дает всех требований к подобному виду ламп.
У подобной лампы, более того, наверняка не будет подходить заявленная мощность той, что помещена на упаковке. Другими словами, вы просто просто переплатите.
Как разобрать лед лампу
В первую очередь, нужна проверка поступления напряжения к контактам патрона. Для этого вкручивают исправную лампу, если свет загорится, предыдущий прибор неисправен. Причины выхода со строя LED-лампы могут быть всевозможными — диод сгорел или плата не в порядке.
Часто они перестают работать из-за конденсата, собравшегося в середине корпуса. Во всяком случае необходим ремонт с подготовительной разборкой конструкции.
-
Составными элементами LED-лампы считаются:
Колба лампы негерметичная, потому как в ней нет газов. Оболочка может быть изготовленной как из пластика, так и из стекла. Выполненный из пластика светорассеиватель размещен вверху. Используемые цоколи многообразны.
Составляющими пакета являются группы светоизлучающих диодов, напаянные на платы из текстолита или алюминия. Драйверы в виде индивидуальных блоков или встроенные в корпус, служат для трансформации входного напряжения до величины, самой лучшей для собранных в группы светоизлучающих диодов. Очень распространены схемы питания трансформаторного вида.
Для реализации потребуется шприц с иголкой, шило, растворитель. Чтобы отсоединить рассеиватель, предстоит удалить герметик, при помощи которого он прикреплен к фиксирующему кольцу. По кромке проходят шилом и в канавку вводят растворитель, которым заправлен шприц. Через 30 секунд рассеиватель снимают путем прокручивания. Отопительный прибор вынимают с помощью отвертки, светодиодную матрицу отпаивают.
Сгоревший светоизлучающий диод легко обнаружить зрительно. Он выдаёт себя наличием черной точки. Как вариант, чтобы лампа опять заработала, по краешкам негодного светоизлучающего диода ставят перемычку, но лучше заменить его на новый.
Как отпаять светоизлучающий диод от площадки
Современные светоизлучающие диоды для ламп очень часто выпускаются в SMD формате и собой представляют чипы, которые установлены на плате методом поверхностного монтажа. Чипами выступают светодиодные кристаллы, генерирующие цвет.
Попытки отпаять светоизлучающий диод при помощи термофена обычно не увенчиваются успехом: светоизлучающий диод совсем не желает отпаиваться.
А дело все в том, что с другой стороны монтажной платы находится радиатор из алюминия, ведь светоизлучающие диоды, как и все полупроводниковые приборы, очень не любят большой температуры. Однако даже и без отопительного прибора, процесс отпаивания деталей с монтажной платы более сложно и драматичней, чем припаивание на плату новых деталей.
Отпаять светоизлучающий диод легче всего так. Первое, что нужно сделать, это убрать жёлтый пластичный светофильтр при помощи тонкой отвертки или иглы. Под ним окажется поверхность из металла с кристаллом. На эту поверхность уложить кусочек припоя и немного гелеобразного флюса. Отлично разогретым паяльником мощностью не менее 60…80Вт прогревать этот «бутерброд» до той поры, пока светоизлучающий диод не отпаяется от платы.
Несколько лучших результатов можно достичь, если взамен припоя уложить легкоплавкий сплав, к примеру, сплав Вуда. Такой сплав в виде маленьких лепешечек реализуется на радиорынках. Смешиваясь с ключевым припоем, в основном, бессвинцовым, сплав Вуда уменьшает температуру плавления бессвинцового припоя. По этому процесс отпаивания становится очень легким и быстрым, вероятность перегреть монтажную плату значительно уменьшается.
Еще 1 способ отпаять поломанный светоизлучающий диод это термопинцет. Но данный инструмент есть не у всех, да и приобретать его ради единоразового использования навряд ли стоит. По этому лучше воспользоваться самодельным П-образным жалом для паяльника.
После того, как поломанный светоизлучающий диод отпаян, остается заменить его на новый.
Схемы драйверов для светоизлучающих диодов от сети 220в
Для подсоединения к сети 220 вольт применяется драйвер, являющийся источником стабилизированного тока. Схема драйвера для светоизлучающих диодов бывает двух вариантов: обычная на гасящем конденсаторе; настоящая с применением микросхем стабилизатора; Собрать драйвер на конденсаторе достаточно легко, требуется минимум деталей и времени.
Напряжение 220В уменьшается за счёт высоковольтного конденсатора, которое после выпрямляется и чуть-чуть стабилизируется. Она применяется в дешевых светодиодных лампах. Главным минусом считается большой уровень пульсаций света, который плохо действует на здоровье.
Однако это персонально, некоторые этого совсем не замечают. Также схему тяжело рассчитывать из-за разброса параметров элементов электроники.
Настоящая схема с применением специальных микросхем обеспечивает лучшую стабильность на выходе драйвера. Если драйвер отлично справится с нагрузкой, то показатель пульсаций будет не выше 10%, а в совершенстве 0%. Чтобы не делать драйвер собственными руками, можно взять из поломанной лампочки или осветительного прибора, если проблема у них была не с питанием.
Если у вас есть более менее подходящий стабилизатор, но сила тока меньше или больше, то можно её скорректировать с минимальное число усилий. Поищите технические характеристики на микросхему из драйвера.
Очень часто кол-во Ампер на выходе задаётся резистором или несколькими резисторами, находящимися рядом с микросхемой. Добавив к ним еще сопротивление или удалив один из них можно получить нужную силу тока. Единственное нельзя превосходить заданную мощность.
Ремонт драйвера LED-лампы
Слабым местом драйверов являются токоограничивающие резисторы. Их проверяют первым делом. Заменить сгоревшие детали можно аналогичными или ближайшими по величине сопротивления.
Проверка полупроводниковых диодов выпрямителя и конденсатора выполняется мультиметром в режиме проверки сопротивления. Но имеются более быстрый способ проверить исправность данного участка схемы. Для этого меряется напряжение на конденсаторе фильтра.
Ожидаемая величина подсчитывается умножением паспортного напряжения на одном диоде на их кол-во. Если измеренное напряжение не отвечает требуемому или равно нулю, поиск длится: исследуется конденсатор и диоды. Если напряжение в норме – ищите обрыв между светоизлучающими диодами и драйвером.
Его вы узнаете на исправных элементах. Короткое замыкание в диодах дополнительно приводит к выходу из строя ограничительного резистора.
Ремонт трансформаторного драйвера немногим труднее обыкновенного. А вот с инверторным нужно будет повозиться. Деталей в нем больше, а основное – в его состав всегда входит микросхема. Для того, чтобы сделать заключение о ее поломки, понадобится либо изучит в деталях рабочий принцип драйвера, либо удостовериться в исправности всех находящихся вокруг ее деталей.
