Как посадить и вырастить малину на участке на даче
Малина — очень популярная в РФ ягодная культура. Вкус и польза её всем известны с детских времен. При этом растение довольно агрессивно, быстро расползается по участку, захватывая новые территории. По этому не каждый малоземельный владелец дачи решается посадить её у себя. С агрессией культуры нужно бороться, да и в общем малина просит заботы и ухода от садовода, которые, разумеется, будут награждены хорошим урожаем сладкой и ароматной ягоды.
Выращивание малины на дачном участке
Малина — долголетний кустарник со спецификами развития: её корневища живут достаточно долго, а надземная часть — только два года. В начальный год на молодых побегах появляются цветочные почки, из которых на грядущий год появляются цветки и ягоды, а потом стебли отмирают. Система корня залегает неглубоко (примерно тридцать сантиметров), по этому культура просит систематических поливов и подкормок. Зиму малинник не всегда переносит отлично, если его к ней не приготовить. Это все говорит о том, что, посадив у себя малину, нужно приготовляться к нелёгкому постоянному труду.
Выращивание малины — дело трудоёмкое, но вкус и польза ягоды оправдуют все усилия
Сроки посадки
Как правило малину можно садить с весенней поры до осени, однако в каждой климатической зоне имеются собственные идеальные сроки:
- в средней полосе и регионах с похожим климатом самая надёжная посадка малины приходится на конец сентября — начало октября. Времени, остающегося до реальных холодов, достаточно для укоренения саженцев. Чрезмерно рано делать этого не стоит: на корнях должны появиться замещающие почки;
- на жарком юге также предпочтительна осенняя посадка, а весенняя вообще рискованна: не успевшие прижиться саженцы могут умереть от рано наступившей засушливой погоды;
- на севере садить лучше весною: осенью возможен ранний приход морозов. Только успеть провести процедуру нужно до того, как начнут распускаться листья (в большинстве случаев весною малину сажают во второй половине апреля).
Весеннюю посадку малины необходимо успеть провести до распускания почек
Выбор места под посадку малины
Считается, что малина любит солнечное освещение, однако в лесной глуши она растёт на опушках, где часть времени проводит в тени. Так и на дачном участке: важно посадить её на освещённом месте, однако не на самом солнцепёке. Если около 12 часов дня, когда солнце греет очень сильно, она сможет скрываться в тени, это будет оптимальный вариант. Не подойдут ей и продуваемые ветрами участки.
Отлично оберегают малину от ветров жимолость, калина, жасмин.
Под малиной должна быть регулярно влажная земля, но совсем не заболоченная. Водозастой, появляющийся от таяния снегов или от ливневых дождей, для корней малины губителен. А вот расположение подземных вод как правило не считается препятствием для посадки малины.
Значит, самое место малине у низкого забора, защищающего её от сквозняков, а иногда — и от сильного излучения солнца. Место у забора комфортно и с точки зрения длительности нахождения малины на участке: мы её сажаем на постоянное место минимум на 5–6 лет. Важно только отделить малинник от соседей, вкопав у забора вертикально в землю асбестоцементный волнистый кровельный лист или листы металла глубиной до полуметра, чтобы поросль не перешла на чужой участок.
Малина, посаженная вдоль забора для дачи, не всегда будет на солнечных лучах, зато не сможет пострадать от холодных ветров
Не стоит садить малину сразу же после картошки, помидоров, перца, баклажанов — как минимум пару лет. Плохим предшественником считается и клубника. Наиболее целесообразно, если до неё на грядке росли зеленные культуры, бобовые, лук или чеснок. Наиболее удобный вариант — посадить перед малиной сидераты: травы, которые скашивают, не дожидаясь их цветения. Это овёс, вика, фацелия, люпин, горчица и др.
Со стороны почвенного состава требования значительные, основное — высокая плодородность, наличие немалого количества гумуса. Почва должна быть нейтральной, а лучше — слабокислой, с рН около 6 (однако не кислой: присутствие хвоща или щавеля говорит про необходимость раскисления путём известкования). Отличные почвы — лёгкие суглинки или супеси. Песочные подойдут при условиях внесения высоких доз удобрений и систематических поливов. На глинах малина чувствует себя плохо.
Супесчаная почва замечательно подойдет для малинника
Приготовление почвы
Для получения хороших урожаев малины стоит точнее определить кислотность почвы. Если рН более 7,0, нужно внести под перекопку намного больше низинного чёрного торфа (до 2 вёдер на 1 м 2 ), а если меньше 5,8 — постепенно известковать почву при помощи мела или гашёной извести. Заблаговременная перекопка с старательным удалением корневищ многолетних сорняков обязательна. Если почва глинистая, вносят песок (не менее ведра на 1 м 2 ).
При перекопке очень важно удалить корневища пырея, корни одуванчика и прочих злостных многолетних сорняков
При сплошной перекопке добавляют на каждый метр квадратный 1,5–2 ведра компоста или перегноя, а еще 50 г сульфата калия и 80 г суперфосфата (хлорсодержащие составы — не для малины!). Не будет мешать и зола из дерева — минимум литр на 1 м 2 . В ней, кроме калия и фосфора, содержится много микроэлементов. Азота достаточно в перегное, по этому не стоит добавлять ещё и минеральные азотные удобрения — корни саженцев расти будут плохо, зато будет много зелени.
В Черноземье есть традиция вносить в грунт гречишную или подсолнечную лузгу: так совершенствуют проницаемость воздуха грунта.
Щитами, вкопанными в землю, стоит отделить малину не только от соседей, но и от своих овощных грядок.
Долговечным ограждением для малины будет служить устаревший асбестоцементный волнистый кровельный лист
Подымать малинник над уровнем земли, делая высокие грядки, как правило не приходится, помимо тех регионов, где классически выполняют это из-за больших осадков, когда вода буквально стоит в бороздах.
Подготовка саженцев
Малину можно садить даже кусочками корней, но надёжнее, особенно начинающему владельцу дачи, приобрести готовые саженцы. Подбирать их нужно по состоянию как корней, так и стеблей. Диаметр стебля должен составлять от 5 до 10 мм, а система корня должна содержать очень много очень маленьких тонких, но прочных корешков. Они должны легко гнуться, однако не ломаться, длины 15–20 см достаточно. Если некоторые из корешков подсохли, их лучше срезать.
У отличного саженца малины много мочковатых корешков
Перед посадкой саженцы нужно отлично промочить, опустив полностью в воду минимум на день. При отсутствии большого корыта замачивают лишь корни. Перед опусканием саженцев в землю корни обмакивают в болтушку, приготовленную из коровяка и глины (1:1) с применением подобного объёма воды, чтобы вышла сметанообразная смесь.
Посадка малины
Вариантов посадки малины много, но очень часто применяются такие:
- в частные посадочные ямы;
- в сплошные длинные борозды (канавы).
Другие способы используются реже, в ситуациях, отличных от типовых.
При ямочном способе посадка малины аналогична посадке иных ягодных кустарников и изготавливается в заблаговременно подготовленные посадочные ямы диаметром около полуметра и глубиной 40–45 см. Между ямами оставляют расстояние 80–100 см, между рядами — до 1,5 м. При старательной заправке почвы удобрениями можно в яму их практически не добавлять, но горсть золы не будет мешать во всяком случае. Если при перекопке удобрения внесено мало, то вынутую из ямы почву перемешивают с ведром отличного перегноя.
При ямочной посадке для любого саженца малины роют собственную яму
При посадке малины главное не забыть учесть следующее:
- осенью отрезают стебель, оставляя 20–25 см, весною — 35–40 см;
- корневая шейка в конце концов должна находиться чуть выше земляного уровня: саженец располагают, оставляя 3–4 см над почвой, но после он чуть-чуть втягивается во влажный грунт;
- каждый саженец поливают минимум 2-мя вёдрами воды и в первую очередь мульчируют почву тоненьким слоем перегноя.
В каждую ямку можно посадить и не один саженец, а 2–3, но большого смысла в данном нет: в почве с черноземом малина активно разрастается, и спустя несколько лет в каждой посадочной яме будет расти куст из 6–8 стеблей.
Траншейный способ предусматривает посадку в сплошные длинные борозды у которых ширина до полуметра и глубиной 40–45 см, расстояние между которыми делают не менее метра. Посадка проходит также, как и в ямки, однако по другой схеме: между кустиками оставляют около 50 см.
При траншейной посадке малины роют сплошные длинные борозды
Потому как данный вариант в большинстве случаев практикуют при выращивании малины на шпалере, когда молодые побеги создают таким образом, чтобы малина росла не широкой полосой, ориентировать борозды лучше с северной стороны на юг.
Видео: как садить малину
Уход за малиной
Уход за растениями предусматривает полив, подкормки, рыхления, профилактические обработки, подвязку, обрезку, укрытие на зиму.
Полив, подкормка, мульчирование
С поливом как бы просто: малине нужно много воды. Но если поливать её в средней полосе России также, как и на засушливом юге государства, корни просто сгниют. В засушливых регионах владельцы дачи, приезжая на участок, открывают кран ёмкости с водой, подогретой солнцем, и добрую половину этой ёмкости выливают в малинник: иначе ягод не получить. В средней же полосе, бывает, поливы не нужны и неделями, если идут дожди. Исходя из этого, любой владелец дачного участка должен приноровиться поливать кусты, смотря на климат и текущую погоду.
Полив обязателен, если земля просохла на глубину около 5 см. Нужен и подзимний полив, осуществляемый в большинстве случаев в последних числах Октября.
Рыхление почвы неплохо бы проводить после любого полива и хорошего дождя, но корни у малины находятся достаточно близко к земля, по этому глубоко рыхлить опасно, и очень часто владельцы дачи заменяют процедуру хорошим мульчированием почвы. Под слоем древесной щепы в 4–6 см из перегноя или резаной соломы влага остаётся надолго, а корка не появляется; не прорастает и большинство сорняков.
Мульчирование малины соломой комфортно, если данный материал имеется в наличии, но на зиму его лучше менять на торф или перегной, так как в соломе могут зимовать грызуны, которые могут погрызть стебли малины
Сорняки надёжнее удалять руками, выдёргивая с корнями.
Малина забирает из почвы очень много питательных веществ, подкормки для неё обязательны. И если внесённых при посадке удобрений хватает на 2–3 года для фосфорного и калийного питания, то азот нужно давать уже через год после посадки. Для этой цели малину весною поливают настоем коровяка в водной массе (1:10). Летом неплохо бы подкормить растения фосфорными и калийными удобрениями (горсточка костной муки на 1 м 2 ). В августе или начале осени посадки богато посыпают деревянной золой и неглубоко заделывают её в грунт.
Костная мука имеет кальций и фосфор, нужные для развития ягод малины, а еще микроэлементы магний, натрий, железо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод
Подвязка и обрезка
Есть сорта малины, растущие низкими кустиками и не просящие опоры, но большинство высокоурожайных сортов без подвязки укладываются на землю, по этому стебли требуется привязывать к шпалерам или кольям. При траншейном выращивании оснащают шпалеры, при кустовом в середине куста заколачивают крепкие колья высотой не менее метра. Подвязывают малину прочным шпагатом если для этого есть необходимость.
Без подвязки высокие и тонкие стебли малины не могут выдержать веса листвы и ягод
С секатором в малинник приходят после сбора урожая, но и в летнюю пору имеет смысл сразу удалять дополнительную поросль и чрезмерно слабые молодые побеги. Главная обрезка проходит в августе и осенью. После плодоношения прошлогодние побеги неплохо бы вырезать как можно быстрее, чтобы они не забирали на себя питание. Одновременно с этим можно слегка подрезать и молодые побеги, если они уже выросли выше головы. Все вырезаемое лучше всего сразу сжигать: лишь при полной решительности в отсутствии заболеваний и вредителей можно стебли мелко нарезать и оставить в качестве древесной щепы.
Отплодоносившие побеги выяснить просто — они одревесневшие, коричневого цвета
Осенью, за 2–3 недели до наступления холодов, проводят подробную ревизию малинника. В каждом кусте нужно оставить в зиму не больше 10 молодых здоровых стеблей (а лучше 6–8). При выращивании на шпалере между каждым побегом оставляют 15–20 см, другими словами на метр погонный ряда выходит около 6 штук. Все другие режут, не оставляя пеньков. Первым делом «под нож» пускают пациенты и неисправные, после слабые и искривлённые стебли. Если пробилась новая поросль между кустами, её тоже удаляют.
В случае дефицита материала для посадки надежную поросль можно осторожно вырыть с корнями и посадить на желанное место.
Последний штрих в осенней обрезке — укорачивание оставляемых в зиму побегов. Если они не достаточно длинные, можно этого не делать, однако у тех, что выросли до 1,5–2 м, срезают верхушки на 15–20 см. В большинстве случаев они плохо вызревают и все равно не перенесут зиму.
Описанный характер обрезки совсем не касается ремонтантных сортов: там техника иная. В наше время очень часто используют технологию, при которой у ремонтантов поздней осенью, после сбора ягод, надземную часть срезают полностью, а урожай грядущего года собирают только с однолетних побегов.
У ремонтантной малины под корень срезают все побеги
Подготовка к зиме
Сразу же после сбора последних ягод кустарник в первую очередь подкармливают таким образом, чтобы молодые побеги уже практически не росли, а готовились к зиме. Для этого можно использовать сульфат калия (1 ст. ложка на 1 м 2 ) или деревянную золу (горсть на ту же площадь). В последних числах Сентября вносят по ведру перегноя на куст и слегка заделывают в грунт, оставляя часть в качестве древесной щепы. 1 раз в 3 года взамен перегноя дают малине 50–60 г суперфосфата и 30–40 г сульфата калия на 1 м 2 , добавляя к ним по паре граммов марганцевых и цинковых микроудобрений.
Накануне до холодов малинник отлично поливают из расчёта 2–3 ведра воды на 1 м 2 , но в первую очередь тщательно чистят его от всех остатков растительности. Опавшие листы, выдернутые сорняки, обрезки стеблей сгребают и сжигают. После стебли опрыскивают в целях профилактики 3%-й бордоской жидкостью.
Во многих регионах для укрытия малины от холодов достаточно снега, если он падает своевременно и в необходимых количествах. По этому делают условия для снегозадержания, разбрасывая ветви от деревьев, раскладывая хвойный лапник. Стебли малины пытаются по возможности ниже пригнуть, связывая попарно или в пучки. Важно их при этом не покорежить и разным способом пришпилить к земля. Там, где появились трудности со снегом, неплохо бы укутать малину геотексилями. Но до недавнего времени времени этого делать нельзя, потому как выпревание не менее страшно, чем подмерзание.
В малоснежных регионах малину не только пригибают на зиму, но и устраивают дуги для материала для утепления
Размножение малины
Есть множество вармантов размножения малины и только, пожалуй, семенной и микроклональный (разведение селекционных сеянцев малины высотой около 1,5 см в специализированной питательной обстановке) не применяют обыкновенные садоводы: первый может привести к изменению сортовых признаков, второй реализовывается исключительно в специальных лабораториях. Возможные способы для жителей дач — корневыми отпрысками, частями корней (корневыми черенками), делением куста; очень редко используют зелёное черенкование.
Корневыми отпрысками
Корневой потомок (в народе — «крапивка») — часть материнского растения, уже имеющая свою корневую систему. У большинства сортов подобных отпрысков образуется большое количество, и находятся они на подобном удалении от куста, что их легко вырыть и пересадить на другое место.
«Крапивка» у многих сортов малины растёт во множестве, и её можно рассаживать уже летом
Чтобы отпрыски были жизнеспособными, летом самые слабые экземпляры безжалостно убирают, а за сильными ухаживают: поливают, рыхлят, пропалывают. Неплохо бы, чтобы эти отпрыски пребывали не ближе чем в 25–30 см от материнского куста. Осенью их можно садить на подготовленное место.
Можно и не дожидаться осени, а раскапывать отпрыски с комом земли ещё летом в состоянии «крапивки». Чтобы её было много, с маточных кустов регулярно обрывают цветки. Тогда «крапивка» бывает готова к высадке уже в июне при росте от 12 см. В первую очередь её рассаживают на отдельную грядку, где она подрастает до осенней посадки.
Видео: обыкновенный способ размножения малины «крапивкой»
Корневыми черенками
Если отпрысков недостаточно, можно осенью воспользоваться кусочками корней здорового взрослого растения. Часть корней осторожно выкапывают таким образом, чтобы не особенно причинить вред маточному кусту. Необходимы корни диаметром от 5 до 20 мм, которые нарезают на кусочки длиной 15–20 см. Их закапывают в горизонтальном положении в почву с черноземом на глубину 3–5 см и накрывают грядку плёнкой. Весною после возникновения росточков плёнку снимают, а за всходами ухаживают (поливают, рыхлят, пропалывают). Саженцы бывают готовы к концу лета.
Если корневые черенки малины почему-то нельзя посадить сразу, их можно хранить, положив в мокрых мох
Делением куста
К делению куста прибегают на случай, когда отпрысков нет, добраться до корней без нарушение состояния куста тяжело, а сам куст сильно разросся. Он при этом должен быть полностью здоровым. Куст разделяют осенью или рано весною, в период относительного покоя. Заранее стебли отрезают, оставляя около 20 см, а при выкопке пытаются не повредить корни.
При размножении малины делением куста стебли отрезают до высоты около 20 см
Выкопанный куст порой сам разваливается на части, в другом случае применяют нож или секатор. Важно поделить куст на подобные части, в любой из которых было бы 2–3 мощных побега и развитая система корня. Полученные саженцы сразу сажают на постоянное место.
Защита малины от вредителей и заболеваний
Профилактика болезней начинается с поддержания малинника в чистоте: не обращая внимания на то, что в зиму его отсылают отделанным, весною ревизию повторяют. Возможно, часть побегов не перезимовала и засохла — их режут и сжигают. Ранней весною можно повторить обработку стеблей бордоской жидкостью, при этом опрыскивают и почву вокруг кустов (если почки уже позеленели, применяют 1%-й раствор). Оставленные стебли подвязывают к опорам.
Если заболевания обнаружены, нужно поставить диагноз и подобрать хороший препарат. Заболевания вирусного происхождения (ведьмина метла, курчавость и мелкая плитка) почти что не лечатся, с кустами нужно будет расстаться. Грибковые заболевания (антракноз, коррозия, пятнистости) лечаться медьсодержащими препаратами.
При поражении дидимеллой в июне на молодых побегах малины появляются маленькие светло-лиловые пятна
Ключевыми вредителями малины являются малиновый жук, стеблевая муха, малинная галлица и тля. Для борьбы с ними приходится использовать инсектицидные препараты — от старого, отлично известного Малатиона до довольно ядовитого Актеллика. Применение подобных препаратов обязано вестись лишь в любом случае и с соблюдением всех мер предосторожности.
Возникновение на стеблях малины круглых наростов говорит о поражении растения малинной галлицей
Совместимость малины с другими культурами
Малина наиболее целесообразно чувствует себя без соседей, однако в условиях участка на даче это нереально. И Тут дело чаще не в том, что какие-нибудь растения будут угнетать малину, а наоборот. Собственно поэтому проникновение её корней вширь и предохраняют механическими преградами.
Отлично мешает расползанию малины по участку щавель, содержащий разные варианты кислот. Если его посадить вдоль периметра малинника, возникновение поросли ощутимо уменьшится.
Посадка щавеля вдоль периметра малинника помогает многим садоводам совладать с разрастанием кустов
Есть растения, выделяющие вещества, которые угнетают рост малины: петрушка, редиска, бархатцы, настурция. Негативно воздействуют на малину жасмин, облепиха, бузина. Разумеется, не сажают её рядом с растительностью, обладающими сильными корнями и сильно истощающими почву (грецким орехом, абрикосом, виноградом).
У малины теже самые заболевания и вредители с клубникой, земляникой, ежевикой, голубикой, по этому они тоже являются несносными соседями для неё. Нежелательны рядом вишня и слива, которые дают не меньше поросли, чем малина.
Перечисленные культуры лучше не садить ближе 7 м к малиннику. А как же тогда быть малоземельным владельцам дачи? На счастье, есть культуры, хорошо обитающие рядом с малиной. Так, яблоня оберегает малину от заболеваний грибкового характера, а малина яблоню — от парши. Отлично действует на малину укроп, а большинство овощей, если отделить их от поросли, совсем нейтрально отнесутся к соседству с малиной.
Видео: рекомендации по выращиванию малины
Выращивание малины на дачном участке всевозможными вариантами
В согласии со способами посадки (кустовым и траншейным) малину очень часто растят либо стоящими по отдельности кустами, либо полосками (лентами) различной ширины. Но существует и другие, менее классические, способы.
На высокой грядке
На низинных болотистых участках, а еще в холодном климате малину приходится садить на возвышенностях. Для этого поступают так:
- Роют глубокую (до 50 см) канаву.
- На её ее дно слоем до 40 см помещают разный мусор органического происхождения (опилки, стружки, домашние отходы, сорняки).
В вырытую канаву помещают растительный мусор
При посадке малины на высокую грядку можно создать канавки по обоим бокам, чтобы ещё сделать лучше отведение воды
С подобным подходом опасность переувлажнения корней малины сводится к нулю.
Подобно смотрится обустройство тёплых грядок, но их производят не в форме гребня, а в форме классической высоко поднятой гряды шириной около 80 см. Тепло образуется благодаря тому, что в заранее вырытую большую яму помещают очень много органики, которая при гниении греет корни малины. Хотя тёплые грядки и дают возможность получать урожаи ягод на несколько недель до недавнего времени обыкновенного срока, конкретно для выращивания малины они непопулярны.
В ёмкостях
При нехватке места на дачном участке можно несколько кустов посадить в большие ёмкости, которые можно разместить везде, даже на асфальтовом покрытии и в бросовых местах. Важно, чтобы у ёмкости были дренажные отверстия в дне.
- Типовую 200-литровую бочку разрезают на 3 части (так как корни у малины недлинные, глубокий сосуд им не требуется).
- Разрезанную часть закапывают в землю.
- Наполняют почвой с черноземом.
- Высаживают малину.
Бочку разрезают на 3 части, неглубоко закапывают в землю для стойкости и наполняют плодородным грунтом, в который сажают малину
Малина на шпалере
При выращивании малины рядами или лентами всегда заблаговременно оснащают шпалеру, к которой подвязывают побеги в границах всего ряда. Когда рядов несколько, для любого устраивают собственную шпалеру.
Сделать шпалеру нетрудно самому. Для этого:
- По концам ряда вкапывают крепкие столбы из любых материалов (часто используют старые трубы из металла). Высота столба над землёй — 1,5–2 м. Если ряд длинный, потребуется несколько столбов: между соседними не может быть больше 3–4 м.
- Между столбами протягивают проволоку хорошей прочности (диаметром не менее 4 мм). При этом нижний ярус размещают в 30–40 см от земли, верхний — в 1,5 м, в середине в большинстве случаев достаточно ещё одного. Однако если побеги мощные, а урожайность высокая, проволоку располагают чаще.
Между столбами протягивают проволоку диаметром не менее 4 мм в 2–3 яруса
Шпалеру можно сделать из разного материала который есть под рукой, но она обязана быть прочной, а подвязывание стеблей постоянным
Взамен проволки можно применять любую прочную сетку из металла или пластмассы с большими ячейками (от 15?15 см), разместив её вертикально.
Кустовой способ
При кустовом способе все побеги в границах куста пытаются подвязывать к одному колу, вбитому посередине, или к нескольким, если куст довольно объёмный.
Характерности выращивания малины на дачном участке в самых разнообразных регионах
Место для малинника подбирают в зависимости от региона выращивания:
- в Сибири и на Урале важно выбрать участок теплее и без больших ветров, возможно, жертвуя дневным светом;
- в Подмосковье приходится иметь в виду постоянные зимние оттепели, после которых морозы могут повредить малинник. По этому избегают тех мест, где накапливается растаявшая вода;
- на юге нередко приходится прятать малинник в полутень, чтобы он не выгорал.
На юге необходимо обеспечить малине хотя бы частичную тень, чтобы она не выгорала
Уход за малиной в зависимости от региона отличается немного больше, чем посадка. Так, в средней полосе пригибание побегов к земля на зиму совсем в первую очередь, в Сибири их укрывают лапником или спанбондом, а то и рулонным кровельным материалом, а на юге совсем не знают, что такое укрытие на зиму.
В районах, где постоянные ветра могут сдуть весь снег, малину на зиму укрывают лапником
В большинстве южных Российских регионов и на большей части Украины иная проблема: летняя жара, а местами и засуха. По этому тут малину весь год держат под хорошим слоем древесной щепы и пытаются оборудовать очаговый полив.
Очаговый полив малины весьма удобный при её промышленном выращивании
В Беларуси, наоборот, нечасто приходится волноваться о поливах, а из-за большой влажности нужно принимать меры к предотвращению заболеваний грибкового характера: прореживать посадки, проводить профилактические опрыскивания.
Характерности выращивания малины на Крымском побережье обусловливаются большими температурами летом и маленьким количеством осадков. Жара приходит рано, ещё весною, когда в средней полосе совсем удобная для малины погода. По этому сажают малину на Крымском побережье осенью, не раньше конца октября. Если сделать это весною, саженцы не успеют прижиться, потому как уже к концу апреля вероятна температура до 30 о С.
Малину на Крымском побережье приходится садить не просто в полутени, а практически в тени: между строениями, рядом со стенами домов и др. В последних числах Мая все возникшие молодые побеги убирают, а новые побеги для грядущего года растят из тех, что появятся позднее. В остальном агротехника аналогична общепринятой.
Малину на Крымском побережье приходится садить не просто в полутени, а практически в тени, чтобы обезопасить её от очень светлого солнечного света
Малина на дачах — ягода долгожданная, но кропотливая. Посадить её легко, но наблюдать, чтобы она не заполонила весь сад, а тратила силы на плодоношение в отведённом ей месте, приходится часто. В уходе за малиной нет ничего оригинального, но исполнять те либо другие работы нужно в течение круглого года.
