Абрикос Краснощёкий: описание сорта и невидимые моменты ухода
Абрикосы теплолюбивы, по этому в РФ насаждать любые их разновидности имеют шанс только садоводы в регионах с тёплым тёплым климатом. Плоды нарядного ярко-оранжевого цвета не только вкусны, но и чрезвычайно полезны для здоровья, исходя из этого, это дерево нередко встречается на земельных участках находящихся в личном пользовании. К выбору сорта необходимо подойти очень серьезно, взяв во внимание и отрицательные и положительные стороны. Абрикос Краснощёкий известен жителям России уже больше семидесяти лет, но популярен и сейчас, не обращая внимания на непрекращающуюся конкуренцию со стороны новинок селекции. Его положительные качества (внешний вид и вкус плодов, относительная простота в уходе, урожайность) перевешивают минусы (предрасположенность к поражению некоторыми заболеваниями, неудовлетворительная для многих регионов устойчивость к морозам).
Как смотрится абрикос сорта Краснощёкий
История выведения сорта Краснощёкий даже в наше время доподлинно неизвестна. Первый раз плоды со специфическим точечным «румянцем» были замечены в Центральной Азии, оттуда деревья «перекочевали» в Армению. В Госреестр сорт внесён во второй половине 40-ых годов двадцатого века, после того, как на Крымском побережье, в Никитском ботаническом саду, профессионалами была проведена работа по закреплению отличительного признака. Признали более приемлемым для культивирования на Северном Кавказе и юге Поволжья. В настоящий момент он кроме родины (Крыма) очень часто встречается в Ростовской области и Краснодарском крае. Высаживают его и в республиках бывшего СССР — Украине, Беларуси, Латвии.
Абрикос Краснощёкий — сорт, испытанный временем и несколькими поколениями садоводов
По времени развития сорт относится к среднеспелым. Плодоношение растянутое, продолжается 2–3 недели начав с 20-х чисел июля. Краснощёкий обладает свойством самоплодности. Стало быть, дереву для стабильного формирования завязей в не малом количестве не требуются другие сорта для перекрёстного опыления. Такое свойство в значительной степени содействует экономии площади участка сада, что всегда важно, тем более для тех, у кого она исчерпывается типовыми шестью сотками.
Взрослое дерево может достигать высоты 4–5 м. Крона довольно редкая, раскидистая, ветки длинные, концы побегов слегка никнущие. Помощь в формировании со стороны садовода ей требуется самая маленькая. Крона фактически собственными силами приобретает достаточно правильную округло-сплюснутую конфигурацию.
Абрикос Краснощёкий почти что не нуждается в формировании кроны
Сами плоды у Краснощёкого большие, массой около 50 г. Форма — от практически правильной шаровидной до яйцеобразной, чуть сжатой по обоим бокам. Отличительный «шов» неширокий, откровенно различим только у самого основания плода. Кожица яркого оранжево-золотистого цвета, с выраженной бархатной опушкой. Она тонкая, но довольно плотная. Благодаря этому плоды хорошо хранятся (до полутора недель дома) и переносят перевозку на большие расстояния.
Абрикос Краснощёкий выделяется большим размером и презентабельностью внешнего вида плодов
Бо?льшую часть абрикоса покроет пунцово-алый или пурпурный «румянец» в виде очень маленьких округлых пятнышек на розоватом фоне. Из-за этой характерности сорт и стал называться. Урожайность более высокая — до 90 кг со взрослого дерева. Под тяжестью плодов, фактически облепляющих ветки, как громадная облепиха, они нередко сгибаются едва ли не до земли.
Абрикос Краснощёкий высаживается по большей части ради плодоношения, но каждую весенюю пору он делает и функцию декора
Мякоть бледно-оранжевая, гомогенная, плотная, однако при этом нежная, не очень сочная. Свойственен насыщенный запах с нотками мёда. Вкус сладкий, с чуть ощутимой кислинкой. Абрикосы фактически тают во рту. Косточка большая, убирается легко.
Мякоть у плодов абрикоса Краснощёкий идеально вкусная и очень нежная
Два самых значительных минуса сорта — неудовлетворительная для очень многих Российских регионов холодоустойчивость и предрасположенность к поражению отдельными грибковыми заболеваниями. По существу, без риска ежегодного подмерзания (и то при условиях укрытия) абрикос Краснощёкий можно насаждать только в перечисленных Госреестром регионах. Если в течение зимы температура спускается ниже -15–20°С, дерево получает серьёзные повреждения, от них оправляется достаточно неторопливо.
Из болезней для него наиболее опасны монилиоз, клястероспориоз и бурая пятнистость. Инфицирование фактически непременно, когда садоводу не везёт с погодой в течение весенней поры и лета. Распространению болезнетворных грибков содействует свежесть и большие осадки.
Также порой садоводы жалуются на существенную высоту дерева, затрудняющую уход за ним и сбор урожая. Но такой недостаток легко нивелируется грамотной обрезкой.
Сорт Краснощёкий любим садоводами за некапризность, хотя в общем эта культура достаточно требовательна в уходе. А данный абрикос способен простить садоводу некоторые ошибки в агротехнике, стабильно плодоносит в грунте фактически любого качества, хорошо переносит дефицит влаги в почве. Саженцы быстро приживаются на новом месте.
Урожай снимают каждый год, без сезонных перерывов. Первые абрикосы можно будет попробовать уже через 3–4 года после посадки саженца на постоянное место. Срок продуктивной жизни дерева — примерно пятьдесят лет.
Абрикос Краснощёкий прекрасно выделяется от других сортов высокой урожайностью и длительным сроком продуктивности
Назначение у абрикосов Краснощёкий универсальное. Их не только тут же кушают, но и сушат. Они подходят и для самых разных домашних заготовок. Под воздействием больших температур фрукты берегут форму, не теряют насыщенности цвета. Любые заготовки и выпечка получаются идеально вкусненькими и ароматными.
Варенье из плодов абрикоса Краснощёкий выходит очень вкусным и ароматным
Краснощёкий из-за прекрасного вкуса и презентабельности плодов пользуется большим спросом селекционерами. К примеру, при его участии сделаны сорта Николаевский, Никитский и Снегирёк. Но наиболее известным «отпрыском», несомненно, считается абрикос Сын Краснощёкого. Его важное достоинство перед «родителем» состоит в наиболее высокой холодоустойчивости. Цветёт позже, по этому реже страдает от возвратных заморозков весной. Госреестр признал его подходящим для высадки в Поволжье, однако он удачно культивируется и в других регионах средней полосы России. Ещё одно улучшение — наличие «врождённого» иммунитета к монилиозу. Крона у дерева более насыщенная, урожайность чуть выше, хотя сами плоды мельче (около 40 г). «Румянец» на плодах менее выражен — это розоватые расплывчатые пятна. Некоторые садоводы говорят, что эти абрикосы вкуснее, так как абсолютно лишены отличительной кислинки, однако это субъективно. Самый надёжный способ отличить «отца» от «сына» – извлечь из косточки зачаток. У первого он на вкус сладковатый, у второго — ощутимо горький.
Абрикос Сын Краснощёкого выделяется от «родителя» лучшей устойчивостью к морозам
Видео: описание абрикоса сорта Краснощёкий
Посадка саженца в почву и предварительные процедуры
Общая неприхотливость абрикоса Краснощёкий в большей мере распространяется и на условия культивирования. К примеру, дерево не устанавливает завышенных требований к качеству субстрата. Этот сорт успешно адаптируется и плодоносит во всевозможном грунте, только бы он был достаточно рыхлым и лёгким. Достаточная водо- и проницаемость воздуха почвы крайне важна для любого абрикоса. Но в совершенстве Краснощёкий необходимо садить в почву с черноземом. С учитыванием надобности аэрации ему подходит лесной серозём или глинистый грунт.
В закисленном грунте дерево этого сорта тоже выживет, но его рост и развитие значительно замедлится. Исходя из этого уменьшится и урожайность. По этому кислотность субстрата заранее выясняют и если понадобится в посадочную яму вносят доломитовую муку, гашёную известь, измельчённую до вида порошка яичную скорлупу (250–400 г).
Застаивающаяся у корней влага фактически непременно уничтожает дерево. Для Краснощёкого только не подходят любые низины и углубления рельефа. Оттуда долго не уходит дождевая и талая вода, холодный ненасыщенный воздух. По той же причине растению не подходят участки, где воды под землей приближаются к поверхности земли на 1,5 м и ближе. Если больше расположить саженец вообще негде, заранее нужно будет соорудить насыпь высотой не менее 70–80 см.
Вершина холма для Краснощёкого — тоже не очень отличное место. Дерево, конечно, нуждается в свете солнца, но намного важнее для него наличие ветровые защиты. Лёгкую полутень оно перенесёт, и это почти что не отобразится на урожайности, а вот холодные сквозняки, тем более в зимнее время, могут причинить ему значительный вред. С задачей которая поставлена вполне управится забор или «кулиса» из высоких растений (кукуруза, подсолнечник), разместившаяся на расстоянии 2–3 м от дерева. Но подходящий вариант — каменная или кирпичная стенка. Она не только оберегает от ветра, но и ночью разделяется накопленным за один день теплом.
Тепло и солнце абрикосу Краснощёкий, конечно, нужен, но особенно важна и ветровая защита
Неплохо бы, чтобы на отведённом для абрикоса Краснощёкий месте раньше не произрастали другие фруктовые деревья. Соседство с ними он переносит спокойно, особенно с яблонями и грушами. А вот наличие рядом малины или любой смородины не приветствуется. Под деревом можно вполне посадить любую пряную зелень. Крона у него довольно редкая, насыщенный тени оно не создаст. Также прекрасный вариант — низкие цветы. Большинство из них, к примеру, бархатцы, настурции, календула обладают отличительным ароматом, который неприятен многим вредителям.
Выбор подходящего саженца немаловажен. В большинстве случаев качество материала для посадки обуславливает грядущий урожай. У абрикоса необходимо смотреть на состояние корневой системы, коры и листовых почек. Корни здорового деревца не пересушенные и гибкие, кора гладкая и пластичная, ровного цвета, почки большие. У самого основания ствола в первую очередь наличие маленького «наплыва» – это место прививки. Только аналогичным образом обеспечивается сохранение отличительных сортовых признаков. Самую лучшую приживаемость показывают двухлетние деревца. Их самая маленькая высота — 65–70 см. В первую очередь наличие нескольких боковых ветвей. Приобретают любые саженцы только у надёжных поставщиков с положительной репутацией.
К выбору саженца абрикоса необходимо подойти очень серьезно, это залог грядущего урожая
Так как абрикос Краснощёкий живет преимущественно в тёплых южных регионах, время высадки устанавливается исходя из собственных желаний садовода. Большое количество из них практикует осеннюю посадку. Во-первых, тогда в питомниках растения представлены в ощутимо более большом ассортименте, исходя из этого, значительно проще приобрести саженец необходимого сорта и хорошего качества. Второе, практика говорит, что посаженные под зиму фруктовые деревья после показывают лучший иммунитет и устойчивость к неблагоприятным капризам погоды.
Абрикос Краснощёкий самоплоден. Впрочем долгая практика его культивирования говорит, что наличие рядышком ещё нескольких деревьев благоприятно воздействует на урожайность и вкус плодов. Если сажаются сразу два-три экземпляра, необходимо принимать во внимание, что система корня у деревьев этого сорта уходит не только глубоко в грунт, в диаметре она ощутимо превосходит крону. По этому между ними оставляют не менее 4–5 м. А вообще, по единому правилу минимально возможное расстояние между абрикосами — половина суммы диаметров крон взрослых деревьев. Можно немножко сэкономить место, если размещать их как в шахматах.
При высадке одновременно нескольких саженцев абрикоса Краснощёкий каждому дереву нужно обеспечить необходимую площадь для питания
Зима в южной части России приходит в полном или практически полном согласии с календарём. На адаптацию к новым условиям проживания у саженца Краснощёкого уйдёт минимум 7–8 недель. Исходя из этого, наиболее хорошее время для высадки — с первых чисел сентября до середины октября. Конечно, никто не запрещает делать это и весною. Саженцы можно переносить на грядку с середины апреля до конца мая.
Яму для осенней высадки Краснощёкого приготавливают загодя, минимум за 2–3 недели. А если процедуру решено отложить до весенней поры, всю подготовку проводят с осени. Система корня у деревьев этого сорта довольно мощная, собственно благодаря тому, что они могут вытягивать влагу из глубинных слоёв почвы, обеспечивается хорошая устойчивость к засухе. По этому её глубина составляет не менее 80 см. В диаметре достаточно 50–60 см.
На дне посадочной ямы для абрикоса Краснощёкий обязателен водоотвод, чтобы у корней не задерживалась влага
Избежать застоя воды у корней поможет водоотвод. Самый популярный вариант — керамзитовый песок, однако не хуже с такой задачей управится галька, щебень, кирпичная крошка, очень маленькие глиняные черепки. Самая почва с черноземом — верхние 15–20 см. Извлекая из ямы, этот грунт ссыпают отдельно. После его необходимо перемешать с перегноем или перепревшим компостом (1,5–2 ведра), и внести азотные (30–40 г), калийные (25–30 г) и фосфорные удобрения (50–70 г). Если применяется одно системное средство (Азофоска, Диаммофоска, Нитрофоска), норма составляет 120–150 г. Для сторонников настоящего фермерского хозяйства хорошей заменой будет просеянная зола из дерева (около 3 л).
Перегной — прекрасное средство для увеличения плодородности почвы
Получившейся смесью наполняют приблизительно треть объёма ямы, создавая на дне определенное подобие холмика. После до высадки её закрывают материалом, через который не просочится вода, чтобы питательные вещества не размыло дождями.
Смесь на дне посадочной ямы на много лет обеспечит абрикос питательными веществами
Конкретно посадка Краснощёкого на постоянное место ничего слишком сложного собой не представляет. Процедуру в состоянии провести даже не очень опытный садовод. Но лучше все же приступить к ней вдвоём — просто так удобнее.
- Посадочную яму открывают, в холмик почвы на дне, немножко в сторонке от центра, втыкают опору для саженца — колышек из дерева. По высоте он должен на 20–30 см превышать растение (с учитыванием глубины ямы). После грунт увлажняют, расходуя 30–40 л воды.
- Если система корня саженца открыта, её на 20–25 часов опускают в подогретую до 30–35°С мягкую отстоявшуюся воду. Для защиты от заболеваний грибкового характера в неё добавляют перманганат калия на конце ножа или любой фунгицид биологического происхождения (дозировка устанавливается исходя из указаний изготовителя в инструкции). Также благоприятно на иммунитете растения сказываются биостимуляторы. Они же упрощают ему адаптацию к новой обстановке проживания. Подходят как покупные препараты (Эмистим-М, Корневин, гумат натрия или калия, Гетероауксин), так и бабушкины средства (сок алоэ, пищевая сода, жидкий мёд, таблетки янтарной кислоты). Абрикосы в контейнерах достаточно приблизительно за 30 минут до высадки хорошо полить.
- Корни осматривают, острым продезинфицированным ножиком срезают участки отмерших или повреждённых тканей. Здоровые просто делают короче на пару сантиметров. После их опускают в смесь порошковой глины и свежего навоза. Её разводят при помощи воды до насыщенный консистенции из крема. После процедуры масса несколько часов сохнет на чистом воздухе.
- Деревце размещают на холмике таким образом, чтобы корни шли по его «склонам» вниз. Вверх и по сторонам они торчать не должны. Яму начинают понемногу заполнять, постепенно засыпая субстрат. Чтобы не было возникновения пустот с воздухом его иногда осторожно затрамбовыают, а дерево встряхивают, удерживая за ствол. Положение корневой шейки находится под контролем с подобным расчётом, чтобы, когда яма заполнится, она появилась в 4–5 см над уровнем почвы. Единственное исключение — посадка абрикоса в песчаный субстрат. Тогда её необходимо заглубить на 3–4 см.
- Грунт ещё один раз затрамбовыают, на расстоянии около полуметра от ствола строят низкий земляной валик. Почву увлажняют, расходуя 20–30 л воды. Приблизительно через 30 минут почву в появившемся круге можно будет замульчировать перегноем, торфяной крошкой, палой листвой или свежескошенной травой.
- Дерево бережно, но хорошо подвязывают к колышку. Присущие боковые побеги отрезают полностью, центральный — делают короче где нибудь на треть.
В том, чтобы посадить саженец абрикоса в почву, нет совсем ничего тяжелого
Место для абрикоса Краснощёкий лучше всего предпочитать сразу и насовсем. Взрослые деревья можно извлечь из почвы только используя экскаватор, вероятнее всего, причинив им при этом необратимые повреждения. Пересаживают только растения в возрасте 3–4 лет. Процедуру проводят ранней весною, пока ещё не открылись листовые почки. Дерево вынимают из почвы, стремясь причинять очень маленькие повреждения корням и вообще земляному кому. В новую посадочную яму вносят все нужные удобрения, делая больше норму в 1,5 раза. Растение хорошо поливают. Скелетные ветки делают короче приблизительно на четверть.
Видео: посадка в почву саженца абрикоса
Невидимые моменты ухода за культурой
С уходом за абрикосом Краснощёкий управится даже садовод, не имеющий богатого навыка культивирования фруктовых деревьев. Если сравнивать с другими сортами этот намного менее норовист. Ему потребуется только полив, подкормка, самая маленькая обрезка и подготовка к зиме. Конечно, нельзя пренебрегать и поддержанием приствольного круга в чистоте. Тут нужно рыхление и прополка. Главную затрудненность представляет профилактика и борьба с болезнетворными грибками.
Устойчивость к засухе у Краснощёкого если сравнивать с другими сортами очень хорошая, однако есть периоды, когда и ему очень нужна влага. Данное время энергичного наращивания зелёной массы весною, формирования плодовых завязей и созревания абрикосов (они могут достигать размера грецкого ореха). Норма водорасхода зависит от возраста растения. Саженцам в возрасте 3–4 года достаточно 10–15 л/м? приствольного круга за раз, после деревам требуется уже 40–45 л/м?. В начальный год после весенней высадки почву увлажняют еженедельно, а если на улице жарко, вообще раз в 3–4 дня.
Очень часто абрикосовое дерево поливают по кольцевым бороздам, последняя из которых приблизительно сходится по диаметру с кроной
Ещё одно нужное мероприятие — влагозарядковый полив. Он помогает Краснощёкому подобающим образом приготовиться к зимовке. Проводят его в последних числах октября, исключительно в случае, если осень выдаётся тёплой и засушливой. На взрослое растение тратят 70–80 л воды.
Многие болезнетворные грибки передаются собственно с каплями воды. По этому дождевание и система капельного полива кроны из шланга для Краснощёкого лучше не практиковать. Самые подходящие методы полива — по кольцевым бороздам или междурядьям.
Возбудители многих болезней передаются с каплями воды, по этому абрикос Краснощёкий лучше не поливать дождеванием
Закономерным итогом постоянного переувлажнения почвы, вероятнее всего, станет развитие гнили корней. Тоже плохо Краснощёкий реагирует на чередование периодов долгой засухи с редким, но очень обильным системой капельного полива почвы — плоды трескают, массово падают.
Молодые саженцы абрикоса Краснощёкий нуждаются в намного более частом поливе, чем взрослые деревья
Внесение удобрений
На подкормки Краснощёкий отзывается с благодарностью. Однако тут чрезвычайно важно исполнять рекомендованные пропорции. То, что для других фруктовых деревьев — норма, для абрикоса определенный перебор. Можно даже причинить растению необратимый вред.
Потому как питательные вещества в достаточном на ближайшие пару лет количестве вносятся при приготовлении ямы, подкормки Краснощёкого возобновляют исключительно на 3-ий год нахождения саженца на участке. В первых числах Апреля для поддержки уровня плодородности субстрата каждые 2–3 года по приствольному кругу рассыпают перегной или перепревший компост (5–7 л/м?), одновременно разрыхляя почву. По достижении 10-летнего возраста норму делают больше до 12–15 л/м?. Через 1,5–2 недели, чтобы активизировать «просыпание» дерева и активное наращивание зелёной массы, вносят минеральные азотсодержащие удобрения, к примеру, карбамид. Рекомендуемую дозу (10–15 г/м?) можно распределить единоразово или разбить на 2–3 приёма. Последний — прежде чем раскроются бутоны.
Азотсодержащие удобрения в необходимых дозах помогают растению быстрее начать увеличивать зелёную массу, однако их излишек крайне вреден для абрикоса
После азот абрикосу не требуется. Кроме того, даже нежелателен. Его излишек плохо оказывает влияние на и так далёкий от безупречного у этого сорта иммунитет. Другие допустимые плохие последствия — камедетечение, снижение урожайности, нарушение нормального направления подготовительного процесса к зиме.
Вызревающим плодам жизненно нужен фосфор, а ещё больше — калий. К дефициту последнего Краснощёкий чрезвычайно чувствительный. По этому до сбора фруктов проводят ещё две подкормки. Сразу как только опадут лепесточки цветов, можно применять настой свежего навоза коровы, птичьего помёта, одуванчиковых или крапивных листьев с добавкой 2-ух столовых ложек суперфосфата и сульфата калия на ведро раствора. А приблизительно за 4–4,5 недели до сбора фруктов — любое системное удобрение для фруктовых деревьев. Либо наоборот.
Абрикос Краснощёкий можно подкармливать любым многофункциональным удобрением для фруктовых деревьев
Последняя подкормка Краснощёкого выполняется спустя месяц после завершения плодоношения — на стыке лета и осени. Для нормальной подготовки к зимовке растению снова-таки необходим калий и фосфор. Натуральным их источником считается зола из дерева. Есть и специализированные удобрения без содержания азота (АВА, Осень). Подкормку вносят и в сухом виде, и как раствор. Это устанавливается тем, как часто в определенное время идут дожди.
Зола из дерева обеспечит абрикосы калием и фосфором в необходимом количестве на зиму
Видео: советы по уходу за абрикосовым деревом
Крона у Краснощёкого довольно редкая, правильную конфигурацию принимает с небольшой помощью садовода. По этому от него потребуется только уменьшить рост дерева на намного удобной для ухода высоте (в основном, около трех метров) и постоянно уделять внимание санитарной обрезке.
Но все таки порой природе требуется чуть-чуть помочь. Подходящий вариант для Краснощёкого — разреженно-ярусная крона. В завершённом виде она состоит из 3–4 ярусов по 5–6 скелетных ветвей в каждом с интервалом 30–40 см в высоту. На каждом скелетном побеге оставляют по так же веточек второго и 3-го порядка. Создают ярусы понемногу, с разницей в течении года. Вместе со вторым на первом появляются ветки второго порядка и так дальше. Задача садовода — подобрать очень удачно размещенные скелетные побеги, а потом ветки, которые и будут плодоносить. Первые обязаны быть сильными, идеальными, находиться под не очень острым углом в отношении к стволу. Другие — те, что направлены вверх, а не вниз и по сторонам.
Разреженно-ярусная крона — упрощенный вариант для абрикоса Краснощёкий
Ещё одна нужная процедура — нормирование урожая. Краснощёкий сформировывает гораздо выше плодов, чем в состоянии «прокормить» дерево. При этом на землю он «остатки» не сбрасывает. Как только абрикосы достигнут приблизительно размеров ногтя, придется убрать наименее хорошо размещенные — те, что спрятаны в глубине кроны.
Плоды абрикоса Краснощёкий буквально облепляют ветки, урожай в первую очередь нуждается в нормировании
Санитарную обрезку проводят ранней весною и поздней осенью. И в том и другом случае — в первую очередь при плюсовой температуре. Весною в первую очередь необходимо успеть до того, как распустятся листовые почки. Осенью древесина обязана лишиться всей листвы. Избавляются от всех не переживших холода в зимнее время, поломавшихся под тяжестью наледи и снега, повреждённых насекомыми веток. Также срезают те, что из-за не удачного расположения соединяются с другими, загущая крону, направлены вниз или вглубь неё. Ствол до первого уровня скелетных ветвей чистят от любой поросли.
Любой инструмент для обрезки абрикосового дерева в первую очередь затачивается и дезинфицируется
Дерево в течение лета постоянно осматривают. Все заражённые болезнетворными грибками побеги, листы, плодовые завязи немедленно убирают. Их необходимо будет как можно скорее сжечь. Чтобы уменьшить риск заражения, любую обрезку выполняют исключительно с помощью остро заточенных и продезинфицированных инструментов. А все нанесённые дереву «раны» моют 2%-м медным купоросом и герметично закрывают садовым варом. Или хотя бы парой слоёв краски на масляной основе.
Видео: рекомендации по обрезке абрикоса
Подготовка абрикоса к зимовке
Устойчивость к морозам — один из главных минусов Краснощёкого. По этому даже в тёплых регионах с тёплым климатом лучше подстраховаться.
Даже если вы все таки захотели отказаться от укрытия на зиму, приствольный круг осенью необходимо будет тщательно почистить от осыпавшихся листьев и плодов, обломков веток и так дальше. После его рыхлят и по новому сыпят древесной щепой. Толщина слоя — не менее 10–12 см. У ствола его доводят до 25–30 см.
Древесная щепа оберегает корни от вымерзания
Сам ствол и нижнюю часть скелетных ветвей заранее следует покрыть специализированным магазинным или собственными силами приготовленным составом на основе гашёной извести. После, чтобы обезопасить древесину от грызунов, его основание обертывают несколькими слоями любого пропускающего воздух материала, перекладывая его хвойными ветками.
Состав для побелки фруктовых деревьев легко подготовить собственными силами, он состоит из воды, гашёной извести, порошковой глины, медного купороса и канцелярского клея
Молодые саженцы в возрасте 2–3 лет мучаются от мороза ещё больше, чем взрослые деревья, по этому для них строят укрытие. Если дают возможность размеры деревца, побеги связывают, сверху одевают коробку из картона, набивая её опилками, стружкой, мелко нарванной газетной бумагой. Вокруг других абрикосов строят определенное подобие шалаша — каркас из планок, обтянутый несколькими слоями мешковины, лутрасила, спанбонда.
Молодые саженцы абрикоса, если дают возможность их размеры, на зиму неплохо бы укрыть полностью
Видео: тщательная подготовка фруктовых деревьев к зиме
Заболевания: борьба и меры профилактики
Очень невысокий иммунитет – «ахиллесова пята» абрикоса Краснощёкий. По этому профилактике болезней и борьбе с ними время нужно будет уделять постоянно. Грибки не переносят соединений меди, по этому, если заражения избежать всё-таки не получилось, для борьбы с ними используют любые фунгициды, неплохо бы биологического происхождения.
Листва на побегах чернеет, будто бы обгоревшая или вымерзшая. На коре появляются очень маленькие серовато-бежевые «бородавки». Понемногу поражённые побеги меняют цвет на буро-коричневый и засыхают. Плоды покрываются шершавыми чёрно-серыми пятнами, массово падают, не успев дозреть.
Грибок, вызывающий монилиоз, проникает в ткани через трещины и другие повреждения механического типа в коре, удачно зимует в растительном мусоре
Развивается заболевание очень быстро, практически за 4–7 дней. По этому при появлении первых симптомов борьба с ним уже не спасёт от потери большой части урожая. Для предупреждения листовые почки в фазе «зелёного конуса» и плодовые завязи после опадания цветов отделывают раствором любого фунгицида. Необходимо будет побрызгать и почву в приствольном круге. Подходит, к примеру, Ровраль, Гамаир, Абига-Пик. Через 3–4 недели урожая применяют Скор, Топсин-М. Можно использовать и препараты, испытанные временем и многими поколениями садоводов — хлорокись меди, бордоская жидкость, медный купорос.
Видео: способы борьбы с монилиозом косточковых
Бурая пятнистость (филлостиктоз)
Отличительные симптомы на абрикосовых деревах появляются, в основном, в первых числах Июня. В первую очередь это практически невидимые расплывчатые пятна желтоватого цвета на листах. После они становятся больше в размерах, занимая половину листовой пластины и более, меняют цвет на буро-коричневый. Поражённые ткани понемногу засыхают, по краешку рождается ярко-жёлтая кайма. Листы падают. На плодах тоже появляются коричневатые пятна. Поверхность их растрескивается, мякоть под ними присыхает к косточке. Абрикосы изменяются и осыпаются. Ближе к концу лета возникают и споры грибка — порошкообразный чёрный налёт, напоминающий сажу, на изнанке листьев.
Инфицирование бурой пятнистостью провоцирует листопад абрикосового дерева на 2–2,5 месяца до недавнего времени, чем рассчитано природой
Для предупреждения болезни деревья с полностью раскрывшимися листьями опрыскивают Каптаном, Цинебом. Обработку повторяют ещё два раза с интервалом 12–15 дней, а потом — приблизительно спустя месяц после сбора урожая. Весною, если в прошедшем сезоне дерево сильно пострадало, листовые почки, когда они приобретут малиновый оттенок, отделывают 3%-й бордоской жидкостью.
Навык садоводов говорит, что очень сильно от филлостиктоза страдают уже взрослые листы. А вот молодые, только что раскрывшиеся грибок из-за чего то обходит стороной.
Дырчатая пятнистость (клястероспориоз)
Заболевание поражает все части дерева, но наиболее откровенно вырисовывается на листах. На них появляются очень маленькие округловатые ржаво-коричневые пятна с ярко-малиновой каймой. Поражённые ткани отмирают, появляются дыры. На ветвях появляются красновато-оранжевые вдавленные «язвы» с чёрно-коричневой окантовкой. Поверхность их потрескается, из трещин сочится камедь. Плоды поражаются на завершальной стадии. На кожице тоже рождается нечто, аналогичное на красновато-коричневые «язвы». Понемногу они разрастаются, превращаясь в «бородавки», твердеют и отпадают, оставляя ямку, из которой сочится камедь.
Клястероспориоз — одно из самых опасных болезней для косточковых
Для предупреждения развития болезни в раствор для побелки деревьев в первую очередь добавляют медный или стальной купорос (2–3 г/л). За 1,5–2 недели до цветения и с подобным же интервалом после него абрикосы отделывают раствором Хоруса, Сигнума, Скора.
Отзывы садоводов
Абрикос Краснощёкий. Дерево сильнорослое, с округло-раскидистой кроной. Плоды усредненных размеров (40–52 г), округло-плосковатые, яйцевидные, золотисто-оранжевые с красным румянцем. Кожица бархатисто опушённая, очень тонкая, но плотная. Мякоть светло-оранжевая, с кисло-сладким отличительным абрикосовым ароматом. Косточка отлично отсоединяется от мякоти. Сорт скороплодный (3–4 года), плодоношение 20–23 июля. Урожайность ежегодичная.
Voloshun Ivanhttp://forum.vinograd.info/showthread.php?t=11246
Вздумалось посадить ранний абрикос, дело было в середине мая. На рынке продавались уже останки, так что взамен раннего предоставили мне Краснощёкий, как среднеранний, саженец плохого качества. 2 года я его приводил в ощущение, на 3-ий предоставил два привлекательных плода. Но к сожалению, доспел в последних числах Июля. После чего саженцы беру только в питомниках, свежевыкопанные. Сорт хороший — не болеет, урожайный (на пятый год собрал ведро плодов), вяжется, как облепиха, но абрикосы некрупные. Без обработок не болеет, тля не ест, как минимум, у меня. Посадил и забыл. Но вот понадобилось привить в крону Мелитопольский ранний, чтобы есть ранние абрикосы.
Wowan29http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=11246
Легче всего отличить плоды сорта Краснощёкий от сорта Сын Краснощёкого по ядру косточки. У Краснощёкого оно сладкое, а у Сына Краснощёкого — горькое.
Садовник-виноградарьhttp://forum.vinograd.info/showthread.php?t=11246
Поспел абрикос Краснощёкий. Очень сладкий, однако плохо лежит и неровно созревает.
Anton9http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=11246&page=2
У меня на юге в саду два дерева сорта Краснощёкий за шесть лет вымахали метра в 4-ре, однако при этом ни разу не цвели. Я их взял и выкорчевал. Чего они будут место занимать? А у соседа дереву Краснощёкого уже девять лет. Дерево большое вымахало, но ни разу абрикосов на нём не было. Лишь в прошедшем сезоне оно дало урожай, но его так монилиоз в гору загнал, что его и убрать-то толком не получилось. А у вас климат намного суровее. Наверняка, Краснощёкому у вас не быть.
Эпплhttp://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=880&start=585
Краснощёкий у меня в прошедшем сезоне дал достойный урожай. В этом — подморожены сильно плодовые почки, но сам цел. Этот Краснощёкий на втором году жизни вымерзал по уровень снега, впрочем после обрезки (может, выживет) дал прирост более двух метров, а через 2 года плодоносил.
Садовникhttp://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=880&start=585
К несчастью, после четырёх лет непрерывной борьбы не за урожай, а просто за выживание абрикос Краснощёкий был уничтожен. Хотя, в общем то, уже и абрикоса не было после зимы — только сухие обмороженные ветви, да молодые листья кое-где. До этого даже в тёплые зимы исправно успевал обмерзать, концы всех веток — без исключения, потом поздно, ближе к середине июня, начинали распускаться листья, к концу лета он наращивал зелёную массу, причём гораздо медленнее и чуть-чуть. Я попытала здешних агрономов, какие есть перспективы, мне сказали — никаких. Причём приобретала на ярмарке, ездил какой-то питомник, где мне сказали, что этот собственно сорт районирован для Петербургского региона. А местные в питомнике посмеялись над моей доверчивостью.
Танюшаhttp://www.websad.ru/archdis.php?code=597230
Абрикос Краснощёкий посажен прутиком в 2011 году, в 2013 году пару килограммов плодов дал попробовать. Весьма даже ничего: вкусно, ароматно. Высота — приблизительно 1,7 м. В посадочную яму — песок, небольшой щебень, перепревший навоз и золы «на глазок». И ещё всякого-разного, чего не жалко…
Глория52http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=636&st=520
Краснощёкий и Сын Краснощёкого у меня росли отлично, но абрикосов было крайне мало. Как раз заморозки на определенный период времени цветения попадали, очень привлекательные, яркие, но… Так и убрали.
Nadinehttp://www.tomat-pom >
Абрикос Краснощёкий даже в наше время является самым подходящим среднеспелых сортов. Однако в России его культивирование без ежегодного риска гибели дерева возможно исключительно в условиях мягкого климата Причерноморья и других регионов с подобными условиями. Сорт ценится за некапризность в уходе, отменные качества вкуса и красивый вид, многосторонность назначения плодов. Он прошёл проверку временем, о его плюсах и минусах известно заблаговременно. Это прекрасный вариант для садовода с не очень уж большим опытом.
