Малина на участке на даче: способы и характерности размножения
Малинник — опасная культура, легко захватывает новые территории, и если у соседа он находится рядом от вашего участка, в первую очередь придёт и к вам. Так что полакомиться ароматными ягодами точно получится. Но если появилось желание богатого урожая, да ещё и гарантированого, малинник нужно иметь на собственном участке. А вармантов размножения, или получения материала для посадки, у малины есть множество.
Характерности размножения малины
Малина — отличительный представитель многолетних кустарников, но среди обыкновенных кустарников она содержит значительные характерности. Во-первых, её надземная часть вегетирует всего лишь два года, после этого засыхает и отмирает. В начальный год образовывает плодовые почки, из которых на второй год появляются ветки с цветками, а потом ягодами. Второе, подземная часть может жить не один год, однако в условиях разведения культуры, также и на дачах, можно говорить приблизительно о 8–10 годах существования малины на одном месте.
Обыкновенная малина плодоносит на побегах второго года жизни
Система корня малины находится достаточно рядом с поверхностью земли (от 10 до 40 см), по этому культура очень требовательна к количеству влаги и просит постоянных поливов. На лёгких почвах корни попадают глубже (некоторые — до полутора метров), на более тяжёлых — ближе к поверхности земли. Корни тянутся от основания куста на длинные расстояния — до 2-х метров, захватывая все новые площади.
Каждый год, летом, на корневищах появляются ростовые почки, из которых и появляются на следующий год весенние побеги. Куст малины растёт и воспроизводится не только за счёт побегов замещения, но и путём корневых «отпрысков» – дочерних растений. Вскоре отпрыски становятся самостоятельными растениями, обретая собственную корневую систему. Аналогичным образом, малина способна показаться «вечным», самовоспроизводящимся растением. Но при старении куста кол-во побегов замещения уменьшается, куст хуже зимует и, в конце концов, погибает.
Способы размножения малины
Тяжело определенно говорить про то, как правильно подобрать лучший способ размножения малины. Выбор зависит от наличия того либо другого материала для посадки, региона и места посадки, сорта растения. Но во всяком случае в качестве маточных можно применять кусты не старше 5–6 лет. Они обязаны быть сильными, плодовитыми и совсем здоровыми.
Как и прочие ягодники, малину можно размножать семенами. Впрочем в большинстве случаев это делают в селекционных целях. В большинстве случаев её размножают вегетативным способом. Главные способы размножения — корневыми отпрысками, кусочками корней, делением корневищ. Порой необходимо заниматься размножением зелёными черенками, если по каким, либо причинам иные варианты не дали результата. Одревесневшими черенками (как, к примеру, смородина) малина размножается плохо.
При любом способе размножения задачей считается получение здорового, крепкого саженца. Он обязан иметь развитую корневую систему (это может быть мочка длиной 10–15 см или несколько корней длиной не менее 10 см). Стебли должны содержать диаметр не менее 5 мм, но основное — у саженца должна оформиться отлично приметная ростовая почка на корневище. Лучший срок посадки — осень (октябрь).
Размножение корневыми отпрысками
Корневой потомок — это молодое растение, которое уже имеет собственную корневую систему, но ещё находится в зависимости от материнского куста. Наверное, это наиболее привычный способ размножения малины. В очень больших масштабов материал для посадки малины растят собственно аналогичным образом, причём на собственно отмеченных маточных участках. На маточнике малины, который используют 3 года, плодоношение не допускают, что существенно увеличивает кол-во и качество корневых отпрысков.
Посадочным материалом для закладки маточника тоже служат чистосортные, здоровые корневые отпрыски. Размещают растения рядовым или блочным способом. Разумеется, нас, владельцев 4–8 соток, это мало касается, и маточного участка мы, вероятнее всего, заводить не будем, но главные подходы к выращиванию саженцев всё-таки нужно перенять у мастеров.
Так смотрятся безупречные саженцы малины
Разумеется можно, ничего собственно не делать, а осенью поискать материал который подходит в собственном плодоносящем малиннике. Но, вероятнее всего, его будет мало или он будет недостаточно подходит для выкапывания и пересаживания. Весною некоторые сорта дают из корневищ до 2-ух десятков прикорневых побегов, которые к осени становятся сильными растениями. Но они имеют разную силу. Худшие мы каждый год вырезаем, отличные оставляем на плодоношение следующего года. Впрочем эти, отличные, как раз и можно вырыть с корнями и посадить на новую грядку. Раскапывать их нужно подальше от куста, чтобы не причинить вред ему.
Отпрыски имеют собственные корни, но до отделения их от маточного куста питаются и от него
Аналогичным образом, для «ленивых», а точнее, для очень занятых, у кого не хватает времени на хлопоты по даче, наиболее рационален следующий путь.
- Во время редких посещений в малинник присматриваемся к молодой поросли. Уже в июне можно заметить, что есть очень слабые экземпляры, искривлённые, повредившиеся. Их безжалостно уничтожаем. Пока они очень небольшие, это сделать намного легче, практически как выдернуть сорняк. А побеги как можно сильнее, да которые находятся хотя бы в 25–30 см от куста, замечаем и пытаемся, если есть время, за ними ухаживать: поливать, пропалывать и рыхлить. Не хватает времени — отрастут и сами, но слабее. Важным мероприятием, способствующим появлению и отрастанию корневых отпрысков, считается полив. В средней зоне дают по 3–4 полива, на юге до 6, промачивают землю как следует. Результативность системы капельного полива увеличивается при внесении в мае перед поливом полного минерального удобрения.
- Пришла осень (а можно и в августе) – опять осматриваем подобранные побеги. Если они покажутся готовыми к пересадке (толстый стебель без искривлений и болячек, нескрученные листья, нормальная для сорта высота), немедленно готовим новую грядку. Заправляем её достаточным количеством перепревшего навоза и золы, если имеется желание — добавляем суперфосфат и калийные удобрения по правилам на пакете, отлично перекапываем и ждём неделю.
- Копаем лунки глубиной до 25 см или канавы (как удобнее). Садить отпрыски в ямки будем на расстоянии от 70 до 100 см один от одного. Вероятнее всего, участок под малину будет маленьким, по этому не стоит говорить о рядах. Однако если большим — то между траншеями оставляем метра по полтора, а в канавах между растениями можно создавать интервал сантиметров 40–50. В каждую лунку можно дополнить ещё перегноя и золы. Подобранные ещё летом отпрыски осторожно подкапываем лопатой, чтобы не повредить корневую систему маточного куста. Обкапываем с каждой стороны и медленно вынимаем из земли. Ямки засыпаем, чтобы оголённые корни от соседних растений не засыхали. Сажаем отпрыски в лунки, лучше — не отряхивая всю землю, прямо с комом. Верхушку отрезаем, оставляя всего сантиметров 20. Хорошо поливаем и мульчируем любым сыпучим материалом.
Размножение «крапивкой»
Аналогичным образом, вся наша летняя подготовительная работа саженцев сводилась к практически традиционному уходу за растениями, и мы получили какое-то кол-во материала для посадки. Но лучше чуть-чуть подстраховаться. Мы не будем организовывать специализированного маточника, но подберём в собственном малиннике для размножения один-два высокоурожайных здоровых куста, от них и будем брать отрастающие от них отпрыски. На данных кустах пожертвуем ягодами и будем регулярно обрывать цветочные бутоны, а за кустами ухаживать с утроенной силой: поливать, рыхлить, удобрять. Тогда уже в июне, а то и до недавнего времени можно будет брать первые зелёные отпрыски. Часто их называют «крапивкой», так как в таком возрасте такие отпрыски по внешнему виду сильно напоминают эту жгучую траву. Если имеется возможность вырыть их с комом земли, это разрешено делать уже при достижении высоты стебля 10–12 см. «Осиротевший» куст будет с новой силой давать отпрыски аж до осени, так и наберётся у нас необходимое кол-во.
Пучок той самой «крапивки»
Итак, если у вас много времени для дачных дел (пенсионер, «свободный дизайнер» и т. д.), надёжнее поступить так.
- Регулярно наведываемся в малинник уже с мая, выбираем пару сильных кустов и не даём им плодоносить, обрываем бутоны и цветки.
- В самые ранние сроки отлично поливаем эти кусты максимально потенциальной дозой мочевины (читаем инструкцию на пакете). Регулярно поливаем, удаляем сорняки, но пытаемся не рыхлить, а отлично мульчируем почву вокруг кустов.
- Уже с конца июня высматриваем возникающие зелёные отпрыски подальше от куста. Те, что растут совсем уж из куста, выламываем, потому как вырыть их будет не легко. Подросшие на расстоянии хотя бы сантиметров 15 от куста пытаемся раскапывать с комом земли, как только они примут приятный вид и отрастут сантиметров до 6–8 (лучше 10–12). Делаем это каждые 3–4 дня (как только рождается время), аж до августа.
- Если новая грядка ещё не готова, «крапивку» с комом земли пересаживаем на собственно отмеченную маленькую «пикировочную» грядку. К осени они разовьют мощную корневую систему, превратившись в великолепные саженцы. Почву на грядке поддерживаем в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, используя для этого постоянные рыхления и мульчирование в рядах. Глубина обработки почвы не должна быть больше 8–10 см.
Видео: размножение малины «крапивкой»
Размножение зелёными черенками
Малину (как и смородину, а тем более крыжовник) легко можно размножить зелёными (летними), ещё не одревесневшими черенками. Но это довольно муторный приём, занимает очень много времени и просит сил и наличия парника, в основном его применяют для разведения особо дорогих сортов.
Так приготавливают зелёные черенки
Для этого необходимо иметь на участке парничок: дело даже не в тепле, малина вполне холодостойка, а в разработке для черенков мокрой атмосферы. Температура в парничке должна быть около 25 о С, относительная влажность воздуха 90–92%. Если это все в наличии, поступаем так.
- Во второй декаде июня отрезаем верхушки молодых побегов (5–6 см от макушки), обрываем с них листы, оставляя два верхних. Выполняем все данные операции быстро, только не допуская подсушивания листочков и самих веточек. С целью улучшения корнеобразования внизу черенков можно бережно острым ножиком выполнить 6–8 бороздок вдоль стебля длиной пару сантиметров.
- Высаживаем полученные черенки в парнички, соблюдая дистанцию 8–10 см один от иного и оставив наружу верхушки с листьями. Поливаем, накрываем рамами и притеняем любым недорогим материалом (газеты, мешковина, просто любые тряпки, трава). При уходе за черенками нужно обеспечить регулярный полив, рыхление почвы и защиту черенков от солнца. В первые неделю рамы открывать не следует, но в вечернее время нужно слегка проветривать для устранения лишней воздушной влажности. Рамы будут не требуются приблизительно спустя месяц, когда черенки отлично укоренятся.
- Приблизительно спустя месяц на черенке появляются корни, и растение с комом земли высаживаем на новую грядку. Высаживаем их на ту же глубину, как они росли прежде. Но лучше дать им жить в открытом парнике до осени, чтобы лучше развились. И лишь в начале октября пересаживать на постоянное место.
Размножение корневыми черенками
Если наступила осень, а отпрысков в малиннике практически нет (причин бывает очень много: от свойств сорта до недостаточного ухода), можно попробовать размножить малину корневыми черенками. Данный вариант оптимален, если стебли малины больны или поражены вредителями. Метод очень прост и часто применяется при размножении ремонтантных сортов малины. Для этого у хороших, крепких кустов нужно вырыть часть корней, разумеется, не оставив куст без питания. Корни выкапывают довольно аккуратно, сохраняя предельное количество разветвлений. Новые-то нарастут, только если есть хоть сколько-то собственных! Из данных корней и растят новые саженцы. Собственно, если понадобилось по какой-нибудь причине пересаживать кусты, то такие корни у вас есть уже: без этого выкопка кустов не выходит.
Когда корневые черенки имеют мочковатое опушение, успех размножения гарантирован
- Берём острую лопату и скрепя сердце, в 10–20 см от отличного куста роем ямку. Глубина — как только увидим, что докопались до корней не тоньше 5 мм, а лучше около 2 см. Из более тонких черенков (аж до 2 мм) тоже могут выйдет саженцы, однако они будут слабее.
- Корни разрезаем секатором на черенки (другими словами кусочки длиной 15–20 см) и закапываем в канавки «цепочкой», на расстоянии 5–10 см один от одного, на глубину в пару сантиметров. Сверху грядку с черенками стоит накрыть на определенный период времени геотексилем или плёнкой из полиэтилена.
- Как только выглянут из земли росточки, укрытие снимаем и ухаживаем за молодыми растениями как в большинстве случаев (полив, прополка, рыхление).
- Саженцы из корневых черенков будут готовы к посадке следующей осенью. Начнем процесс их выкапывания и пересадки на новую грядку в середине сентября. Это прекрасное время и для заготовки новых корневых черенков. Обрезая очень длинные корни саженцев, режем их по размерам и сразу закапываем на глубину до пяти сантиметров для получения на грядущий год новых кустиков.
Шотландский способ
Имеется вариант размножения из корневых черенков, получивший, на месте его большого применения, наименование «шотландский способ». Он был разработан в Шотландии и адаптирован к условиям данной страны. Тем не менее, климат многих наших регионов мало чем выделяется от британского. Особенно прекрасен этот приём при размножении ремонтантных сортов малины. При размножении шотландским способом можно получить из одного черенка десяток саженцев. Правда, времени занимает больше, и с начала работ до возникновения первого урожая пройдёт два с половиной года. Для удачной реализации метода выполняем следующие работы.
Так смотрятся молодые росточки, которые и разделяют от корневых черенков
- Малиновый куст весною отлично мульчируем торфом или перегноем. Это приводит к тому, что на корнях образуется очень высокое кол-во зародышей ростовых почек.
- Осенью, как выше было описано, режем черенки от корней, но пока не сажаем в землю. Всю зиму их держим в погребе при невысокой положительной температуре, завёрнутыми во влажный мох. В пакетах из полиэтилена нельзя, сопреют!
- В начале весенней поры черенки переносим в тепло (можно прямо в жилую площадь, но хорошо, разумеется, в обогреваемую теплицу), ложим в ящики с питательной смесью из торфа и песка и отлично поливаем.
- В тепле и влаге черенки быстро прорастают. После нескольких недель на свет появляются несколько реальных малиновых листов. Острым ножиком отрезаем зелёные проростки от корневых черенков, трогая и нижний кончик белого цвета, т. е. маленький кусочек родительского черенка. Собственно на этом кусочке и появятся корни. Нарезку можно исполнять каждые 2–3 дня на протяжении четырех недель.
В подобном состоянии проростки пересаживают в ящими
Размножение семенами
Размножение малины семенами применяется чрезвычайно редко, так как очень хлопотно, а большого смысла не имеет. Это — один из приёмов селекции, т. е. выведения новых сортов. Этот приём почти не используется на дачных и фермерских участках. Как это сделать?
Абсолютно не любое семечко даст саженец
- Сбор семян проводим по окончании сезона, извлекая их из максимально спелых больших ягод. Тщательно раздавливаем ягоды пальцами на дне любой посудины. Подходящие для размножения семена оседают на днище, неподходящие всплывают. Воду с мякотью сливаем, а семена отмываем при помощи подходящего сита или капронового чулка. Если понадобится хранения до зимы семена отлично сушим.
- Высеваем их после обязательной стратификации, иначе всхожесть слишком мала. Это означает, что приблизительно в декабре отлично намоченные семена в капроновых мешочках помещаем на влажные опилки, увлажняем и убираем в подвал или холодильник приблизительно на 3 месяца, регулярно увлажняя опилки.
- В марте семена высеваем в лёгкую почву или чистый песок речной не глубже 5 мм, накрываем прозрачным материалом (плёнка, стекло) и держим в тёплом месте, регулярно увлажняя субстрат из пульверизатора. Всходы семян малины возможны при температуре не меньше 20 о С. При этом отлично, если прорастает половина семян.
- При появлении нескольких реальных листьев рассаду закаляем, выставляя на какое то время на улицу: сначала не больше чем на час, понемногу делая больше данное время.
- Когда растеньица растут приблизительно до 10 см, их пересаживаем в некоторые ёмкости. Выросшие кустики высаживаем на постоянное место ещё спустя год, в большинстве случаев в середине мая, с комом земли.
Всходы малины сначала не отличить от всходов множества овощных растений
Размножение делением куста
Делением куста малину размножают нечасто. Этот способ применяют при размножении отдельных сортов малины, которые образовывают очень мало корневых отпрысков. Куст должен быть взрослым, здоровым и сильным. Один куст в большинстве случаев можно поделить на несколько полноценных саженцев, но нужно в первую очередь наблюдать, чтобы на каждом из них было минимум два сильных молодых побега, и хорошая система корня.
- Дробление куста лучше проводить осенью или рано весною, когда рост уже окончился либо, наоборот, ещё не начинался. Перед выкопкой стебли отрезаем до высоты 20 см.
- Выкапываем куст обыкновенной лопатой, стремясь как можно меньше травмировать корни. Порой куст легко разламывается на части руками, но чаще на помощь придут секатор, острая лопата или топор.
- Делим куст таким образом, чтобы в каждой новой части оставалось 2–3 больших стебля.
- Полученные после деления части сразу высаживаем на другое место. Уход за ними обыкновенный — богатый полив, подкормки и рыхление. Уже через год рассаженная малина начнёт давать урожай.
Все достаточно легко: секатор, чуть-чуть усилий в физическом плане, и можно садить новые кусты
Микроклональное размножение
Это очень экзотический способ, доступный только специальным лабораториям и имеющий пока только научное значение. Реализовывается на спецоборудовании. Микроклональное размножение дает возможность получить очень много саженцев, но очень малого размера, и проблема — ещё и довести их до жизнеспособного состояния. Размножение проходит «в пробирке» (in vitro), другими словами в собственно созданных питательных средах. Разведение микроклональным методом применяется нечасто также и благодаря дороговизне подобного мероприятия.
В основе метода лежит способность живой клетки растения предоставлять возможность возникновения нового растения. Очень важно это при разведении ремонтантных форм малины. Важные преимущества метода — большая продуктивность и возможность выздоровления материала для посадки.
Процесс клонального микроразмножения включает выбор донора (т. е. хороший выбор родительского куста), извлечение из него необходимых для размножения здоровых клеток, собственно микроразмножение на питательном субстрате, укоренение полученных микропобегов с дальнейшей адаптацией их к настоящим условиям и дальнейшее выращивание рассады.
Характерности размножения разновидностей малины
Отличают несколько вариантов малины, главные из них: обыкновенная садовая малина, крупноплодная, штамбовая и ремонтантная.
Размножаются эти разновидности несколько всеми приведёнными выше способами, однако для одних более годятся, к примеру, отводки, для остальных — корневые черенки. Но при любом варианте важно применять исключительно здоровые материнские кусты и садить саженцы в почву с черноземом.
Крупноплодные сорта
Крупноплодные сорта малины отличительны большими ягодами десертного вкуса, впрочем кусты несколько менее зимостойки если сравнивать с обыкновенной садовой, но достаточно устойчивые к болезням и вредителям. Эти положительные качества делают моду на крупноплодные сорта. Но в вопросах размножения тут нет каких-то свойств: все перечисленные приёмы одинаково подходят, необходим лишь очень тщательный уход, чтобы сорта не переродились.
Ремонтантная малина
Ремонтантная малина — категория сортов, у которых ягоды появляются на побегах этого года. По этому плодоносят такие сорта в течение всего лета, хотя суммарный урожай не всегда бывает больше, чем у обыкновенных сортов.
Большинство сортов ремонтантной малины даёт довольно мало побегов замещения, по этому самый распространенный способ — корневыми отпрысками — тут мало используем. По этому главными способами следует согласится зелёное и корневое черенкование.
Более того, в случае ремонтантных сортов часто используют видоизменённый приём деления куста. Для этого 3-ий год жизни куста рано весною режут центральную его часть (до 20 см в диаметре). Делать это нужно сверхаккуратно. Вырезанную часть пересаживают на другое место. После чего из корней, оставшихся на старом месте, возникнет много новых побегов, которые и потом или оставляют на месте или тоже делят на некоторые саженцы.
Штамбовая малина
Штамбовая малина, по существу, собой представляет малиновое деревце. Спецификой её считается то, что она не нуждается в искусственной опоре. За деревом необходим специальный уход, иначе посадки превратятся в обыкновенный малинник, исключительно с толстыми стволами.
Штамбовая малина — не очень дерево, но сильно хочет им быть
Размножение отпрысками — наиболее привычный метод размножения малинового дерева. Кол-во отпрысков (а у деревьев они классически называются порослью), как и в случае обыкновенной садовой малины, у штамбовой очень велико. При достижении высоты 20–25 см их можно пересаживать.
Не менее надёжным считается применение корневых черенков. Техника их заготовки и проращивания не выделяется от приведённой выше.
Как было показано, методов размножения малины есть множество. Все-таки все методы совсем доступны даже начинающему владельцу дачи. Не представляя никакой трудности, они просят всего лишь терпения и физической работы. Любой из приёмов по-своему интересен и может быть опробован даже просто из любопытства. Удачи!
