Виноград в Подмосковье: характерности выращивания
Есть мнение, что вырастить виноград в Подмосковье не легко. Но северный климат даёт несколько положительных качеств — нет многих вредителей и заболеваний этого растения, которые популярны на юге. По этому обрабатывать виноградники химикатами приходится очень нечасто, что в современных экологичных условиях чрезвычайно важно.
Способы выращивания винограда в Подмосковье
Способы выращивания винограда определяются по двум факторам — видам опор, на которые он будет закрепляться, месту и схеме посадки.
Местом посадки могут быть:
Выращивание винограда в открытом грунте
Самое главное условие успешного выращивания винограда в Подмосковье — грамотный выбор сорта. Селекционерами выведены сорта, которые очень хорошо себя ощущают при сравнительно непродолжительном и нежарком лете. Районированному для выращивания в средней полосе винограду для плодоношения нужно всего 90 или 100 дней со средней за сутки температурой +18 о С.
Зная, на какие характеристики необходимо обратить собственное внимание, подбирают сорт винограда.
Таблица: характеристика нескольких сортов винограда для выращивания в Подмосковье
| Наименование сорта |
Срок развития (дни) | Устойчивость к морозам | Наличие косточек (шт.) |
Качество и вес грозди (г) |
Цветки | Ягоды | Прочие характеристики |
| Коринка российская* |
110–120 | –26°С | Нет | Рыхлая, 102 |
Самоопыляемые | Округловатые, золотистые |
|
| Столичный стабильный* |
100–120 | –30°С | 1–3 | Рыхлая, 97 |
Самоопыляемые | Овальные, светло-зелёные |
|
| Юбилейный Новгорода | 110–120 | –30°С | 1–2 | Рыхлая, до 200 |
Самоопыляемые | Округло-овальные, светло-зелёные |
|
| Муромец* | 100–110 | –25°С | 1–4 | Рыхлая, 400 |
Самоопыляемые | Продолговато-овальные, тёмно-фиолетовые, практически чёрные |
|
*Данные в таблице приведены из Государственного реестра ФГБУ «Госсорткомиссия».
Галерея фотографий: сорта винограда для открытого грунта
Выбор места
Выращивание винограда, как и любого растения, происходит с подбора места посадки. Если на дачном участке будет лишь один куст, то для него подходит самый солнечный участок около южной стенки дома или забора, освещённого солнцем на протяжении всего дня. Если задумывают посадить несколько кустов на открытом месте, то необходимо обязательно побеспокоится об их ветровой защите. Это могут быть дополнительный забор из ивы или камыша, плотная зелёная изгородь.
Саженцу винограда необходимо хорошо освещённое солнцем место
Ряды винограда ориентируют с северной стороны на юг, а ветрозащиту — на восток с запада. Если подобная возможность есть, то наиболее целесообразно посадить саженец на расстоянии 50–60 см от южной стенки дома или сарая.
Приготовление почвы
Перед посадкой необходимо приготовить почву и создать гряды. Для этого землю с участка перемешивают с:
- песком;
- перегноем;
- гравием или боем из кирпича.
Пропорции зависят от грунта местности. Смесь обязана стать отлично проницаемой для воды и воздуха. Добавляют по 500 г суперфосфата, золы и костной муки на 1м? гряды. Гряды создают высотой 35 см и шириной 1 м.
Посадка саженца
Новичкам в виноградарстве необходимо знать разницу между саженцем винограда и чубуком. Саженец — растение с корнями, а чубук (черенок) – часть вызревшей однолетней лозы, которую ещё необходимо укоренить. На рынке часто рекомендуют собственно чубуки.
Перед посадкой приготавливают посадочную яму размером 80х80хвосемьдесят сантиметров, куда вносят помещают виноград. Корни саженца располагают на глубине 25 см. Первая от корней почка должна находиться ниже поверхности гряды на 5 см.
Корни саженца винограда располагают на глубине 25 см
Между кустами оставляют от 70 см до 1 м, а между рядами — от 1,5 м до двух метров. Виноград, посаженный более нечасто в ряду, будет трудней прятать, если морозы ударят в бесснежный период.
Поливают саженцы при посадке и пару раз за лето (по надобности). В течении года посадки саженцы не подкармливают. Тех удобрений, что уже внесли в грунт, достаточно.
Видео: посадка саженца винограда в Подмосковье
Срезать виноград начинают с первой же осени, если сажали его весною. Процедуру проводят в октябре, до наступления минусовых температур. На лозе оставляют от 2 до 9 почек, считая от поверхности грунта. 2 почки оставляют, если куст в течении первого года дал мелкий прирост. При этом внимание обращают на цвет лозы. Отрезают зелёную её часть, оставляя коричневую, одеревеневшую.
На лозе оставляют от 2 до 9 почек
Укрытие винограда на зиму
В первые зиму после посадки виноград любых сортов (даже морозоустойчивых) следует защищать от невысоких температур. Укрывают его в ноябре, когда температура окружающей среды стабильно сформируется на уровне –5°С. Более раннее укрытие приводит к подпреванию лозы и гибели почек на ней. Прятать виноград в Подмосковье можно несколькими вариантами:
- Еловым лапником. В первую очередь его укладывают на землю, сверху на нём размещают лозу. Пришпиливают к земля. Сверху накрывают лапником. Когда выпадет снег, он послужит добавочным утеплением.
- Сухим укрытием. Все, как в первом варианте, только укрытый лапником куст накрывают ещё ящиком из дерева и толем или плёнкой.
- Укрывным материалом. Материал, сложенный в 5–6 слоёв (лутрасил или ему аналогичный), применяют точно также, как лапник.
- Грунтом из междурядий или торфом, слоем в 25–30 см. Этот способ укрытия не довольно надёжный, потому как в оттепель грунт станет влажным. При похолодании — замёрзнет. Розга под ним тоже замёрзнет и может умереть.
В Подмосковье виноград в первую очередь прятать на зиму
Подбирают способ укрытия винограда на зиму, сообразуясь с собственными физическими и финансовыми возможностями.
Видео: обрезка и укрытие куста молодого винограда в Подмосковье
Работы весной
Весною снимают укрытие с винограда, однако не сразу. Открывают его Днём, когда установятся плюсовые температуры, и прикрывают лапником (или лутрасилом) на ночь, если возможны заморозки. Как исключительно в ночное время суток установится температура +4…+5°С и морозов не предвидится, кусты полностью открывают. После чего их необходимо обработать 3%-м раствором бордоской жидкости или 5%-м раствором железного купороса. Такое опрыскивание приносит несколько результатов:
- оберегает от грибковых заболеваний;
- уничтожает плесень.
Обработку металлическим купоросом делают, если хотят задержать выявление почек на 10–14 дней. Бордоская жидкость подобного результата не даёт.
После обработки лозы подвязывают к опорам. Располагать их необходимо в горизонтальном положении, чтобы росли не только верхние побеги. Если лозы зафиксировать вертикально, формироваться на них будут побеги из почек, размещенных сверху. Связывают это с тем, что культура, как и любое растение, стремится вверх. Виноград плодоносит на побегах этого года.
Новичков может беспокоить подобное явление, как плач лозы — выделение сока в местах обрезки. Для винограда это хорошо. Как только побеги вырастут на десять сантиметров, плач закончится.
Весенний плач виноградной лозы закончится, когда побеги вырастут
На любых почвах нужно вносить удобрения. Первую подкормку делают сразу же после открытия куста. На расстоянии 50 см вокруг растения выкапывают канавку глубиной 40 см. Под любое растение выливают раствор веществ на минеральной основе:
- 10 л воды;
- 20 г суперфосфата;
- 10 г аммиачной селитры;
- 5 г калийной соли.
Когда грозди уже сформировались, но бутоны ещё закрытые, каждый виноградный куст подкармливают таким же раствором.
Когда гроздь оформилась, но бутоны ещё закрытые, проводят подкормку
Летние работы
Летом проводятся работы на зелёных побегах. Комплекс данных мероприятий называют зелёными операциями. В них входят:
- обломка;
- пасынкование;
- чеканка, прищипывание;
- прореживание листьев и гроздей;
- подвязка.
Обломкой назвали операцию по удалению лишних для формирования куста побегов. Ранней весною удаляют все почки на расстоянии 15 см от основания куста, чтобы между плодоносящими побегами было достаточное расстояние на различных прошлогодних лозах. В мае, когда уже видно, какие побеги не будут плодоносить, бесплодные выламывают, чтобы не загущать куст. Если не удаётся выломать эти побеги пальцами, значит вы опоздали с данной операцией. Теперь нужно будет их вырезать, что намного больше повреждает куст.
Обломку винограда делают, когда уже видно, какие побеги не будут плодоносить, бесплодные выламывают
При пасынковании убирают боковые побеги на ключевых лозах. Они загущают кусты и оттягивают на себя питательные вещества, нужные ключевой лозе для формирования хороших плодов.
Пасынкованием винограда убирают боковые побеги на ключевых лозах
Чеканка — это убирание верхушки побега с 5–8 верхними листьями, чтобы розга успела вызреть до холодов. Время проведения процедуры формируют по развитию лозы. Если её вершина выпрямилась, значит активный рост лозы закончился. Удаляют точку роста (верхушку), чтобы начались процессы подготовки к зиме.
Чеканка собой представляет убирание верхушки побега с 5–8 верхними листьями
Прищипыванием убирают верхушки побегов с несколькими нераспустившимися листьями. Используют процедуру для предостережения осыпания цветов и завязи. Проводят её за 5–6 дней до цветения. Это повысит массу и кол-во гроздей.
Прищипыванием винограда убирают верхушки побегов с несколькими нераспустившимися листами
При прореживании листьев удаляют листы, затеняющие грозди. В сезоны с маленьким количеством тепла и дождями это убыстряет созревание винограда, предохраняет от гниения, увеличивает накопление сахара в ягодах.
Прореживание гроздей поможет получить очень большие грозди, уберёт горошение (мельчайшие плоды).
Прореживание гроздей поможет получить очень большие грозди
Подвязка предоставляет шанс лозам сопротивляться ветрам, получать достаточно света. Вертикальная подвязка лоз этого года содействует их одинаковому росту, проветривание куста, мешает заболеваниям.
Подвязка винограда предоставляет шанс лозам сопротивляться ветрам
Виноград очень отзывчив на дополнительное питание. Летом проводят внекорневые подкормки до и после цветения. Раствор для них приготавливают из следующих веществ:
- вода — 10 л;
- мочевина — 40 г;
- лимонная кислота — 20 г;
- борная кислота — 15 г;
- стальной купорос — 1 г.
- в период развития ягод вносят только суперфосфат и калийную соль: на 10 л воды — 20 г суперфосфата и 5 г калийной соли;
- после сбора урожая — только калийную соль.
В августе — начале осени собирают урожай.
Парник для винограда
Парником называют маленькое неотапливаемое строение для защиты растений от влияния плохих условий погоды. Виноград в парнике чувствует себя гораздо лучше, чем в открытом грунте Подмосковья.
Виноград в парнике растёт лучше, чем в открытом грунте Подмосковья
В парнике стоит растить среднерослые сорта, потому как он ограниченный по площади и высоте. Сажают его на расстоянии 50–80 см от стенок, чтобы листья не соприкасались с плёнкой. Если виноград в парнике садят в несколько рядов, то расстояние между ними обязано быть как минимум 2 м. Непременно должны быть отдушины, чтобы ненасыщенный воздух не застаивался.
Средняя за сутки температура в парнике выше в солнечный день на 4–5°С, а в пасмурный — на 2,5–3°С, чем на открытом грунте. Благодаря этому период вегетации винограда пролонгируется на 15–30 дней. Ягоды начинают наливаться на 12–15 дней до недавнего времени и успевают отлично вызреть.
Накрывают парник плёнкой, застеклёнными рамами или прозрачным пластиком в апреле, когда снегопадов уже не предвидится. Как только воздух в парнике прогреется до +10°С, раскрывают кусты. Последующие работы для ухода за виноградом аналогичные, как для открытого грунта. Осенью, когда кусты подготовлены к зиме, плёнку с парника снимают. За зиму вредители и болезнетворные организмы в почве погибнут.
Тепличный виноград
Для выращивания винограда в теплице обязаны быть сделаны нужные условия:
- каркас и покрытие теплицы, предназначающиеся для выдерживания немалого количества снега;
- хорошая термическая изоляция, чтобы растения не гибли в морозы;
- надёжная отопительная система и освещения;
- природная и механическая вентиляция;
- орошение, чтобы не переувлажнять воздух;
- каркас из проволки или шпалеры, к которому будет закрепляться растение.
В теплице виноград сажают на расстоянии 50 см от стенок
Виноград высаживают на расстоянии не меньше 50 см от стенок теплицы. Почву для этого приготавливают также, как для открытого грунта. Когда просыпаются почки, температура в теплице должна колебаться от +14°С Днём до +8°С ночью. Понемногу температуру поднимают до +24°С Днём и +16°С ночью. Во время развития гроздей должно быть ещё теплее — Днём до +30°С, ночью не ниже +18°С. В период покоя винограда в теплице не должно быть холоднее 0°С, а лучше +5°С.
Ухаживают за культурой в теплице также, как в открытом грунте. Только одна тонкость — проволочный каркас, на который прикрепляют лозу, рядом со стенами размещают в 20 см от них, а вдоль крыши — на расстоянии 40 см от неё.
Выращивание винограда на опоре
Опорами для винограда послужат:
Кол — это одиночная опора. Он бывает сделан как из дерева так и из металла. В большинстве случаев применяют длину 2,8 м. Опору вкапывают в землю на глубину 80–100 см. В 40 см от поверхности грунта крепят рейку длиной 20–30 см под угол 45°. В 10–15 см от верхнего конца опоры тоже крепят наклонную рейку, однако уже направленную вверх. Чтобы растить виноград на подобной опоре, куст создают с длинным (160–170 см) штамбом. На его вершине находятся зелёные плодоносящие побеги. Эту форму называют чашевидной. Зелёные побеги нормируют в последних числах Мая, на кусте оставляют 6–10 побегов.
Одиночная опора для винограда собой представляет кол длиной приблизительно 2,8 м
Применение такой опоры имеет собственные положительные качества:
- побеги не очень быстро растут по длине, легче проводить зелёные операции;
- грозди находятся высоко над землёй, отлично проветриваются, меньше болеют;
- не надо устанавливать мощные столбы с натянутой между ними проволокой, как для шпалеры;
- расстояние в ряду между кустами составляет 50 см.
Альтанка для винограда — это конструкция из металла или дерева с обширной горизонтальной поверхностью. Трубы из металла стоек закапывают в землю на глубину 50 см. К ним прикрепляют горизонтальный каркас. На горизонтальной и вертикальной поверхностях спустя каждые 40 см натягивают проволоку. Для этих альтанок, как и для шпалер, делают веерную формировку куста.
Альтанка для винограда позволяет лозам расти в горизонтальном положении и высоко над землёй
Шпалера — конструкция из столбов и проволки, расположеная вертикально. Высота её зависит от того, насколько сильнорослый сорт винограда будет на ней расти. Столбы для шпалеры вкапывают в землю на расстоянии 1,5–2,0 м один от одного. Проволоку натягивают спустя каждые 50 см, считая от земли. В Подмосковье неплохо бы на открытом грунте делать низкие шпалеры, чтобы при возвратных заморозках подвязанный виноград можно было укрыть плёнкой. Их также устанавливают при выращивании культуры в парниках и теплицах.
Высота шпалеры зависит от того, насколько сильнорослый сорт винограда предполагается растить на ней
В Подмосковье действительно возможно вырастить хороший по вкусу виноград, опираясь на навык людей, посвятивших этому большое количество времени и сил. Следуя их советам по выбору сорта, места посадки и методике ухода, вы в первую очередь получите качественный урожай.
