Выращивание кизила посадка и уход в открытом грунте, фото

Выращивание кизила: выбор места, приготовление почвы, посадка и пересадка

Неторопливая «жизненная программа» кизила просит от садовода большого терпения. Пройдёт очень долго, перед тем как получится вкусить данных чудных ягод. Но трудности иногда бывают надуманными, да и время летит неприметно, а растение медленно приживётся и несколько десятков лет будет благодарить щедрым урожаем.

Выращивание кизила

Кизил относится к категории растений, от них приходится долго ждать отдачи. Агротехника культуры не имеет экзотических приёмов, не просит особенных условий. Очень часто единственным препятствием для выращивания кизила становится дефицит материала для посадки.

Выбор места и предка на участке сада

Кизил считается растением второго яруса, растущим в природе под сенью леса, на опушках, по этому его отлично садить в междурядьях садов. Каждому дереву он будет добрым соседом. При подобной посадке кизил защищён от прямых лучей солнца, а свободное место правильно применяется. Лишь возле грецкого ореха кизилу будет также не комфортно, как и любому растению. Прекрасными предшественниками считается отсутствие таких.

Кизил отлично уживается с другими фруктовыми деревьями

Кизил высаживается на манер плодового сада или в качестве изгороди растительной. Участки для него подбирают просторные, так как культура самобесплодна и принято садить одновременно несколько экземпляров. Именно так происходит перекрёстное опыление и формирование урожая. Место должно быть защищённым от ветра и прямых лучей солнца, но довольно светлым: около дома это южная или юго-западная сторона. Расстояние между кустами кизила выдерживается в границах 5 м.

Кусты, посаженные в качестве изгороди, отстоят один от одного на 3–4 м.

Насаждения кизила могут играть роль изгороди

Приготовление почвы

Перед посадкой кизила на постоянное место в первую очередь готовят почву на участке площадью 1 м 2 под одно растение, а лишь потом копают посадочную яму. Работы по подготовке проводятся за 9–10 месяцев до момента посадки.

Кизил предпочитает нейтральные или слабощелочные в меру рыхлые почвы. По этому кислые грунты известкуют (100–150 г пушонки на 1 м 2 ), солёные рассаливают гипсом из расчёта 200–300 г на 1 м 2 (одной процедуры хватает на 5 лет). После заделки гипса в грунт делают полив на глубину 70 см.

Почву из песка разбавляют глиной (5–6 вёдер на 1 м 2 ), которая останавливает влагу. Сделать лучше структуру глинистой почвы поможет внесение на каждый 1 м 2 :

• перепревшего навоза или компоста (1,5 ведра);
• старых деревянных опилок (замачивают 2 недели в мочевине из расчёта 150 г мочевины + 10 л воды на 3 ведра опилок);
• песка речного (2–3 ведра) и торфа (9–10 кг).

Землю перекапывают на глубину 60–65 см, заодно подбирая корневища многолетних сорняков. Вскопанный квадрат заправляют 4–6 кг перепревшего навоза и 300 г комплексного фосфорно-калийного удобрения.

Органику можно заменить сидератами — осенью сеют горох, рожь, весною — сою, горчицу, вику, фацелию, заделывая зелёную массу в грунт.

Сидераты после скашивания будут замечательным удобрением

Уровень подземных вод должен быть минимум 1,8 м от поверхности грунта. При более достойном уровне есть смысл проводить мелиоративные работы.

Посадка и пересадка

Прекрасное время для посадки — октябрь, когда тополя начинают ронять листву. Кизил высаживают в возрасте 2 лет, когда он уже имеет крепкий ствол и развитые корни. Посадку делают методом перевалки — щадящим способом, при котором растение не испытует шока, не нуждается в балансировочной обрезке побегов. Если саженцы необходимо везти на дачу, корни укрывают влажными опилками, тканью. Если всё таки корешки слегка подсохли, их опускают в воду на ночь. Перед посадкой корневую мочку окунают в глинную смесь и навоза, разведённые водой до сметанообразной консистенции с добавкой укоренителя Гетероауксина (по правилам).

Для посадки применяют 2-летние саженцы кизила

Яму на подготовленном участке выкапывают глубиной 40 и диаметром 60 см, а на неподготовленном — исходя из этого 80–100 х 80 см.

Лицевой слой полезной почвы откладуют в одну сторону, глубинные слои — в иную.

При приготовлении ямы слои вынутой почвы расстилают по самым разнообразным кучам

Корни саженца должны одинаково распределиться по склонам холмика

Древесная щепа в приствольном круге саженца даст возможность сберечь влагу в почве, не даст расти сорнякам

Пересаживать можно кизил старше 5 лет. У выкопанного растения землю с корней не отряхивают, напротив, неплохо бы вытянуть из ямы целостный ком земли. Этот способ пересадки напоминает перевалку и минимально повреждает корневую систему. В остальном алгоритм пересадки подобен процессу посадки.

При пересадке кизил выкапывают с большим земляным комом

Уход за кизилом

На первое время после посадки саженец часто поливают (так как корни находятся неглубоко под землёй) и притеняют от прямых лучей солнца. Полив взрослых растений проходит очень редко. Для саженцев на открытом месте можно применять затеняющую сетку, она продаётся в специальных магазинах. Почву под древесной щепой иногда взрыхляют на глубину 3–5 см около ствола и на 5–10 см ближе к краешкам ямы, убирают сорняки.

• очень маленьким дождеванием;
• в чашу — приствольный круг огораживается земляным валиком и заливается водой из шланга со слабым напором;
• в борозды по окружности приствольного круга.

На зиму почву в зоне расположения корней окучивают на высоту 15–20 см землёй или утепляют толстым слоем листьев, компоста. Штамбы кизила заутывают мешковиной или агроволокном. Мероприятия в различных регионах проводятся в различные сроки, в зависимости от наступления первых холодов.

Начав с 3-го года (на подготовленной раньше земля) кизил начинают подкармливать. Из расчёта на 1 м 2 осенью вносится 30–35 г удобрений на основе фосфора, весною — 15–20 г азотных и 10–12 г калийных.

Обрезка и формирование

Обрезка кизила в большинстве случаев обязательна, но во многих случаях носит целенаправленный характер:

• Прореживание. Это ключевой вид обрезки. Проводят её до начала сокодвижения (в феврале — марте, в зависимости от региона). Убирают ветви, растущие вовнутрь кроны, слабые, кривые и с дефектами, неисправные или трущиеся друг о дружку, волчки (их легко выяснить — это строго вертикальные побеги на ветке, не вписующиеся в цельную картину кроны).
• Омолаживающая обрезка . Она проходит у 15–20-летних растений — делают короче на 1/3 или отрезают старые ветви, растущие как с наружной стороны, так и в середине куста.
• Формирование. В зависимости от того, будет расти кизил деревом или кустом, проходит формирующая обрезка. Чтобы создать куст, после посадки саженец делают короче до 40 см. Из отрастающих побегов сформировывается скелет куста — оставляют 3–4 ветви, растущие в сторону. На 2-й год отрезают центральный побег (проводник). Для формирования штамба с центрального побега отрезают все боковые ветви на высоту от 20 до 40–50 см над уровнем земли. Оставляют от 5 до 7 скелетных ветвей для кизила, посаженного по схеме 5х5 м, и 2–3 ветки в загущённых посадках.

Видео: обрезка кизила

Размножение кизила

Кизил размножается несколькими вариантами, разными по трудности и результативности.

Размножение семенами — дело длительное и требующее постоянного внимания, а растение только отчасти унаследует сортовые признаки родителя. Однако, если это только одна возможность вырастить у себя кизил, то попробовать стоит, только лучше сеять одновременно несколько семян.

Процесс размножения семенами проходит поэтапно:

Косточки чистят от мякоти и вымачивают в водной массе два-три дня до брожения. Их перетирают руками и споласкивают.

Перед посадкой косточки кизила тщательно чистят от мякоти

Можно высеять кизил в открытый грунт в первых числах Мая, устроив плёночное укрытие до прорастания. Растения очень нежные, по этому защита от солнечных лучей и поддержание самой лучшей влаги станут первоочередными задачами. В начальный год жизни сеянцы отрастут до 3–4 см, а на второй год вытянутся до 10–15 см. В первые зимовку маленький кизил нуждается в укрытии — основание побега окучивают землёй, оставшийся стебель накрывают опавшими листами, лапником, снегом.

Корневыми отпрысками

Важная задача в данном случае — бережно вырыть поросль, чтобы не повредить ни её корни, ни корни маточного растения. Посадочная яма для отпрыска готовится заблаговременно и посадочный процесс проходит тут же после выкапывания, чтобы корни опоздали высохнуть. Получившийся аналогичным образом кизил не будет иметь сортовых признаков маточного куста. Зато он будет прекрасным подвоем, на который можно привить любимый сорт.

Данный вариант применяется для кустовой формы кизила, у которого боковые ветви находятся очень близко от земли. Полученные растения берегут сортовые признаки. Процедура проходит ранней весною до пробуждения почек или осенью.

Размножение горизонтальными отводками:

1. Подбирают 1–2-летний побег, проецируют направление линии его роста на землю, чтобы еще раз не закручивать ветку.
2. Вдоль линии роста копают канавку глубиной 15–20 см и длиной меньше длины отводка.
3. Отступив приблизительно 5 см от ствола, веточку необходимо передавить (окольцевать медной проволокой, туго её затянув). Отводок будет расти, утолщаться, проволока врежется в ткани коры, обеспечивая приток питательных веществ первым делом к отводку, а потом уже к многолетним частям куста. Питательные вещества из листьев, полученные в процессе фотосинтеза, могут оставаться в отводке, стимулируя образование корней.
4. На части побега, которая будет под землёй, ножиком выполняют поперечные насечки на коре с шажком 3–4 см. В местах «порезов» будет развиваться система корня.
5. Отводок кладут в канавку, приблизительно в середине пришпиливают к земля крупной проволокой, согнутой V-образно, сыпят землёй. Вершина остаётся с наружной стороны.
6. Вокруг прикопанного участка отводка нужно создать канавку для полива. Поливать следует в простом порядке одновременно с материнским кустом.
7. Через 1–2 года отводок сформирует корневую систему и его можно отсаживать как самостоятельное растение. Такое растение вступает в плодоношение через 2–3 года.

Размножение дугообразными отводками:

1. На подобранном месте (однако за пределами прикорневого круга, чтобы не повредить корни) вскапывают и удобряют землю.
2. Ветку наклоняют, пришпиливают к земля, а в том месте, где побег выгибается вверх, надрезают кору.
3. Верхушку отводка привязуют к вертикальной опоре (ветка принимает S-образную форму), прищипывают.
4. Насыпают холмик земли на пришпиленную часть отводка.
5. После возникновения листьев отводок 2 раза с интервалом 2–3 недели присыпают плодородной землёй.
6. Спустя год, лучше весною, можно отсаживать молодой росток кизила.

Кизил можно размножить отводками

Прививка прекрасно подходит при нехватке свободного пространства в саду.

Окулировка

Окулировка (или прививка почкой) сортового кизила изготавливается на 2-летний подвой-дичку, который станет служить «кормовой базой» для культурной верхушки. Процедура проходит в последних числах Июля — начале августа (в Сибири это может быть середина июля), когда кора легко отсоединяется. Подвоем у вас в саду может послужить кизил из корневой поросли и семян. Во время операции руки, инструмент и участок побега, где будет «вживляться» почка, следует обеззараживать. Самая маленькая высота прививки от земли — 3–5 см.

1. Почистить приствольный круг подвоя от сорняков, окучить его.
2. С куста 3–5 лет обрезать черенок возрастом до 1 года. Ветка обязана иметь отлично развитые почки и надежную кору.
3. С черенка обрезать черешки с листами, оставляя маленькие пеньки (за них комфортно держать почку).
4. С середины побега обрезать почку с тонким слоем дерева.
5. На подвое Т-образно надрезать кору и разделить от побега.
6. Почку приложить к разрезу, задвигая её под кору.
7. Место прививки фиксировать изоляцией, сверху замазать садовым варом.

Видео: летняя окулировка кизила

Копулировка

Если говорить понятным языком, копулировка — это когда к ветке куста одного сорта приращивается веточка иного сорта. В результате пропадает необходимость устраивать на маленьком участке разных сортов посадки для перекрёстного опыления, экономя годы на выращивание нового сорта. Привитый по формуле 2 в 1 кизил становится как бы самоплодным. Копулировка проходит в последних числах Марта — начале апреля. Важным условием удачной прививки считается одинаковая толщина подвоя (то, на что прививают) и привоя (то, что прививают).

1. На середине побега подвоя делают косой срез острым ножиком на длину приблизительно 4 см.
2. Также наискось срезают веточку иного сорта, верхушку срезают секатором (остаётся 2 почки в середине черенка), смазывают садовым варом (петролатумом). Угол среза должен быть одинаковым и в том и другом случае.

Место среза нельзя дотронуться руками, чтобы не закупорить сосуды, по которой двигаются питательные вещества.

С помощью копулировки можно вырасить несколько сортов кизила на одном стволе

При благоприятном результате приблизительно спустя месяц почки должны пойти в рост. Чтобы проверить это, необходимо бережно снять газету, надорвать верх целлофанового пакета и заглянуть вовнутрь. Если уже проклёвываются листики, то край пакета опять завязывают, однако не туго — теперь он будет служить защитой от солнечных лучей. Когда привой активно тронется в рост, пакет необходимо убрать.

Место для укоренения черенков устраивается в полутени на отгороженной площадке или в ящике.

1. На днище насыпают промытый песок речной слоем 7–10 см.
2. Для черенков берут зелёные побеги с кизила не младше 5 лет. По утру нарезают черенки длиной 10–15 см с верхушечной почкой и одной почкой на побеге и 2 парами листьев. Срез проходит под нижней почкой.
3. От места среза не доходя 0,5 см до нижней почки делают продольный надрез, черенки опускают срезом в 3%-й раствор Гетероауксина на 6–12 часов.
4. Срезы моют водой, черенки высаживают наклонно в школку или «череночник» для укоренения.
5. Сверху устраивают притенение — накрывают полимерным этиленом или спанбондом на проволочных дугах либо черенки прикрывают бутылками из платика горлышком вверх (для хорошего проветривания).
6. Песок должен быть все время влажным, а температура не превосходить 25 o C. Во время температурного повышения школку проветривают, приотрывая полимерный этилен или отвинчивая крышки бутылок.
7. Процесс укоренения занимает 2–3 недели, после этого растения закаливают около 2 недель.
8. После черенки подкармливают аммиачной селитрой из расчёта 30 г на 1 ведро воды. Пересадка на постоянное место изготавливается на следующий год.

Делением куста

Процедура проходит ранней весною до сокодвижения или осенью, в те же сроки, когда в большинстве случаев высаживают кизил. Растение выкапывают, убирают старые ветви, бережно стряхивают землю с корней. Куст разрезают на равные жизнеспособные части, т. е. со здоровыми ветками и необходимым числом корней. После на всех частях убирают старые корни, слегка подрезают другие и в подобном виде высаживают на другое место.

После выкапывания куст разрезают на равные жизнеспособные части с корнями и побегами

Вредители и заболевания кизила

Повреждения кизила сосуще-грызущими насекомыми носят единичный характер, так как нет в наших краях его масштабных насаждений. Не обходит собственным вниманием кизил бабочка многоцветница, чьи гусеницы «жуют» листы. В самих листьях могут обитать гусеницы острокрылой моли. Они такие небольшие, что незаметные невооружённым глазом, да и живут в середине листа. Их присутствие предоставляют светлые полосы на листах. Бабочки микроплодожорки размножаются в период формирования цветов, а вылупившиеся гусеницы летом принимаются за сочные ягоды. Освободится от гусениц смогут помочь опрыскивания инсектицидными препаратами Актара, Акарин, Фитоверм по инструкции или не вредным биопрепаратом Дендробациллин (0,5 г на 1 м 2 ).

Галерея фотографий: вредители кизила

Червецы улитковые, белесые бескрылые насекомые, живут в Septobasidium — похожие на лишайники грибы-эпифиты на веточках кизила. Однако, если гриб применяет кизил в качестве опоры, то червецы, выползая из него, сосут соки из молоденьких веточек. Благодаря этому побеги искривляются, завязь опадает. Против червеца проводят опрыскивания известью (1–2 кг на 1 ведро воды). Известь дополнительно убережет растение от перегревания и ожогов от солнца.

При опрыскивании растений известковым раствором очень маленькие отверстия обыкновенного разбрызгивателя забиваются комочками извести, а по этому лучше им не пользоваться. Удобнее сделать к опрыскивателю специализированный отражательный щиток — досочку. Ударяясь о щиток, струйка примет веерообразную форму, и известковая жидкость ляжет ровным слоем на растение. Во время работы с негашёной известью нужно пользоваться очками.

Воропаев М.С.

https://www.forumhouse.ru/threads/12768/

К обычным заболеваниям кизила относятся:

• мучнистая роса — белый налёт на всех частях растения, болеют по большей части молодые кусты;
• коррозия (в большинстве случаев рождается в июле) – листья покрываются желтоватыми и ржавыми пятнами, которые мешают процессу фотосинтеза, приводят к отмиранию листьев и ухудшают прирост;
• некрозы — гриб-возбудитель, размножаясь на мёртвых веточках, поражает слабые и повредившиеся побеги.

Галерея фотографий: признаки заболеваний кизила

в борьбе с мучнистой росой и ржавчиной смогут помочь опрыскивания 1%-м раствором бордоской жидкости с интервалом 15–20 дней (последняя обработка — за 20 дней до сбора урожая). Поражённые части растения убирают, сжигают. Ещё одним вариантом опрыскивания от коррозийного разрушения станет перепревший коровий навоз:

1. Навоз залить водой в соотношении 1:5.
2. Настоять в закрытой ёмкости 1,5–2 недели, перемешивая 1 раз в 3 дня.
3. Приготовленный раствор (он готов, когда жидкость посветлеет и брожение окончится) процедить.
4. Разбавить водой частично.

Актуальная обрезка и сжигание отходов станут профилактической мерой возникновения некрозов и мерой борьбы со ржавчиной и мучнистой росой.

Характерности выращивания кизила в регионах

Благодаря пересевам и прививкам кизил становился сильнее и уже способен расти не только в южных, но также и в суровых сибирских условиях. Более того кизил хитро избегает повреждений от возвратных морозов, закрывая цветки на данный этап.

Средняя полоса России, в том числе Подмосковье

Для этого региона отличительно обмерзание побегов, которые приходится срезать весною. Молодые растения много лет подряд на зиму укрывают мешковиной, спанбондом, а приствольные круги (независимо от возраста дерева) укрывают толстым слоем древесной щепы из торфа, перегноя. Предпочтительно растить ранние сорта, к примеру, Волгоградский. Это сорт раннего срока развития. Средняя высота растения — 3,2 м. Начало вегетации — в последних числах Марта. Плоды созревают в последних числах Августа. Они вишнёвого цвета, удлинённо-овальной формы, выровненные, средней массой 1,7–2,2 г. Вес косточки 0,2–0,3 г. Урожайность — 20 кг с куст.

Кизил Волгоградский — популярный сорт в средней полосе России

Ростовская область

Тут кизил вполне успешно растёт почти что не подмерзая и не требуя необыкновенных мероприятий по защите. Отличные сорта для этого региона:

• Выдубицкий — сорту свойственна ежегодичная урожайность (60 кг). Плоды большие, массой более 9 г, не сыпятся;
• Владимирский — плоды грушевидные, отличительны высокой лежкостью. Объём урожая стабилизируется к 15–20 годам, созревание — в первых числах Сентября.

Краснодарский край

В благодатном кубанском климате кизил вступает в пору вегетации в первых числах Марта, а в начале Апреля заканчивает цветение. Нет разницы, какой сорт садить тут — ранний или поздний. Основное внимание уделяют поливу. В регионе нередко встречается кизил обычный в кустовой форме или деревцами высотой до восьми метров.

Одни из самых популярных сорта:

• Семён — позднеспелый, плоды весом до 6,5 г, тёмно-вишнёвые, с лёгкой кислинкой;
• Былда — кустовой сорт, вырастающий до трех метров. Урожай снимают в первых числах Сентября. Плоды грушевидной формы, многофункционального назначения;
• Янтарный — внимание привлекает оригинальными ярко-жёлтыми ягодками, которые можно дозаривать. Сорт засухоустойчив. Зреет в последних числах Августа, дерево даёт до 60 кг сладких ягод.

У сорта Янтарный оригинальный для кизила цвет ягод

При классической агротехнике в этом регионе предпочтительно растить кизил в форме куста. Чтобы в зимний период легче было укрыть растение снегом, его ветви склоняют на одну сторону, пришпиливают к земля и окучивают снегом. Характерность климата принуждает садить сорта кизила раннего срока развития:

• Радость — в пору плодоношения вступает с 3–4 года, взрослое растение даёт до 50 кг ягод. Сорт с очень высокой устойчивостью к морозам;
• Коралловый — созревает в 20-х числах августа. Розово-оранжевые плоды-бочонки напоминают по оттенку алычу, сладостные. Урожайность — до сорока килограмм с куста.

Плоды кизила сорта Коралловый по оттенку напоминают алычу

В мягеньком украинском климате отлично развиваются любые по срокам развития сорта. На юго-востоке критическое время — летняя сушь, морозы зимой не очень ожесточённы, но «аварийное» мульчирование пойдёт исключительно на пользу. Тут востребованы средние сорта, созревающие в середине августа — начале сентября:

• Евгения — высота дерева не превышает 3–4 м, ягодки одна к одной, грушевидные, вишнёвого цвета. С 15-летнего дерева снимают до 50 кг ягод;
• Костя — плоды практически чёрного цвета, грушевидные, с маленькой косточкой. Урожайность до 50 кг из древесины;
• Лукьяновский — традиция жанра — возник в 1975 году. Выделяется урожайностью, лёжкостью и транспортабельностью плодов;
• Киевский бутыльчатый — назван так по форме ягод, крупноплодный. От поливов качество ягод неизменно увеличивается, в засуху они мельчают;
• Нежный — среднепоздний сорт, раскидистый, жёлтые ягоды сходны на капельки, нежные, по этому употребляются больше в свежем виде.

Белоруссия

Мягкое лето и несуровая, хотя и затянутая зима не особенно ограничивают диапазон сортов по срокам развития:

• Настя — выделяется устойчивостью к засухе, плоды транспортабельны и годятся для применения в любом виде;
• Экзотический — плоды большие — до 7,3 г, формы цилиндра, долго не сыпятся;
• Изящный — созревает в первых числах Августа. Плоды сходны на бутылочки, выровненные, вишнёво-чёрного цвета.

Кизил может стать не только «венцом творений» ваших рук. Это превосходное живое наследие для ваших детей, внуков и правнуков — вечное в границах жизни человека.