Виноград на дачном участке: как приготовить место, посадить саженцы и заботиться о них
Давно ушли те времена, когда виноград считался экзотической южной ягодой. Благодаря стараниям селекционеров и энтузиастов-садоводов он завоевал собственное место и на дачах средней полосы России. Наверное, самое некомфортное в его выращивании — лишь укрытие на зиму, в остальном выращивание винограда не представляет больших проблем.
Выращивание винограда на дачном участке
Для успешного выращивания винограда на дачах нужно иметь в виду несколько факторов, которые определяют успех этого начинания. Виноград — светолюбивое растение. В случае дефицита солнечного освещения хороших ягод получить не получится. Второй значимый физический фактор — тепло: обычный рост и формирование плодовых почек происходят при температуре не ниже 20 °С, листы множества сортов замерзают при –1 °С, а при морозе ?23–28 °С погибает даже долголетняя древесина. Виноград — растение засухоустойчивое, однако при необходимом количестве влаги урожай увеличивается во много раз.
Подготовка саженцев винограда к посадке
Оптимальным сроком посадки винограда во многих регионах считается конец апреля. На юге при условиях укрытия на зиму возможна и осенняя посадка — практически весь октябрь.
Квалифицированные виноградари сами растят материал для посадки, приобретая у надёжных менеджеров или у друзей черенки винограда приглянувшегося сорта. Но начинающие владельцы дачи очень часто приобретают саженцы винограда, которые не всегда удается сразу посадить, потому как выращивание винограда просит старательной подготовки места для посадки и благоустройства посадочной ямы.
Во время перевозки на дачу купленные саженцы нужно поместить во влажную тряпку: перед посадкой не разрешается подсыхания саженцев. Если им нужно будет простаивать в ожидании места проживания два-три дня, можно просто прикопать их во влажную землю. Если это не получается, так, в мокрой тряпке, они вполне продержатся неделю-полторы.
Мощные разветвлённые корни саженца нельзя ни в коем случае пересушивать
На саженце нужно удалить все верхние корни, если они есть, оставляя корни исключительно на самой пятке. Нужно срезать и неисправные. Для восстановления нормальной влаги саженцы вымачивают в водной массе в течение одного-двух дней. Ещё идеально, если взамен воды взять слабый раствор мочевины: 1 столовая ложка на ведро воды. Держать в данном растворе нужно и корни, и лозу. Перед посадкой корни обмакивают в болтушку консистенции жидкой сметанки, содержащую две части глины, одну часть свежего навоза коровы и воду.
Выбор места под виноград на дачном участке
Виноград растёт как на ровных местах, так и на умеренных южных и юго-западных склонах. В низинах и на северных склонах размещать его не следует в связи с опасностью повреждения поздневесенними заморозками. Виноград не требователен к типу почвы: растёт везде, помимо сильно заболоченных мест и участков с залеганием подземных вод ближе, чем 1,5 м от поверхности. Для посадки винограда на дачном участке необходимо подбирать защищённые от ветра солнечные участки.
Стенка дома надежно защищает виноградник от ветра. Главное — чтобы не закрывала солнце
Хорошими предшественниками считаются фактически все плодовые деревья, однако нельзя садить виноград на том месте, где до недавнего времени уже он рос: при этом болячки собираются, а полезные элементы почвы растрачиваются. Очень часто виноград сажают на месте, где до недавнего времени выращивались овощи. Лучший выход — в последний год перед посадкой винограда посеять сидераты — овёс, люпин, горчицу.
Рядом с виноградом можно садить большинство обыкновенных садово-огородных культур, но наиболее подходящие для него соседи — горох, лук, свёкла, клубника, морковь, огурчики, щавель. Не любит виноград соседства с помидорами, кукурузой, хреном. Необычайно, но виноград не любит соседства с календулой даже на расстоянии в пару метров.
Приготовление почвы и посадочной ямы под виноград, внесение удобрений
Сначала для посадки винограда нужно тщательно приготовить почву. Делать это для весенней посадки нужно осенью, а для осенней — весною. Предпосадочная приготовление почвы на участке на даче состоит в её перекопке на штык лопаты с внесением удобрений. Порой появляется вопрос: а для чего? Ведь для посадки винограда все равно будем готовить яму с питательной смесью. А дело все в том, что сажаем мы куст не на 3–4 года: жить ему нужно будет на этом месте долго, и корни виноград будет раздавать не только в глубину, но и во все стороны. Лучше заблаговременно обеспечить им достаточное питание на много лет вперёд, чтобы не рыть лишние ямки для внесения удобрений, не травмировать при подобном выкапывание корни. Кстати, в отличии от овощных грядок, при перекопке нет смысла выкидывать из земли осколки кирпичей, не довольно крупные камни и другой мусор: виноград любит почвы с камнем.
Виноград так любит почвы с камнем, что очень много щебёнки, также и для водоотвода, помещают даже в посадочные ямы
В первые годы жизни винограду больше требуется фосфорное питание, стимулирующее рост корней. Азотные удобрения необходимы с другого и 3-го года после посадки. Но потому как добавить удобрения недалеко к корням без их повреждений тяжело, заранее, до посадки, обогащают почву навозом (перегноем), фосфором и калием. А уж удобрения в посадочную яму — отдельная история. Рыть её можно, когда будет время и даст возможность состояние почвы.
Сажают виноград в ямы. Чаще это делают недалеко от самых разных зданий. Достаточно хорошо, если стенка дома загораживает посадки от холодных ветров севера. Яму для посадки винограда роют большую: размерами не меньше 80?80?80 см. При этом глубина на некоторых видах почв может быть и ещё больше, только вырыть такую яму на участке на даче непросто, и мало кто так выполняет. Кроме того, некоторые любители сажают виноград «под лом»: в мокрой земля пробивают железным ломом отверстие (как выйдет), чуть-чуть его увеличивают пошатыванием и сажают виноград. Говорят, что кусту это нравится. Не будем дискутировать или говорить, что это не так, однако не будем и советовать такую посадку. Яма с питательным грунтом для длительной жизни и плодоношения винограду необходима!
На днище 80-сантиметровой ямы слоем в 20 см нужно положить отлично перемешанную смесь из перегноя, хорошей земли, песка и мин. удобрений. Удобрением может быть системное — к примеру, азофоска, граммов 500, а прочие элементы смеси приблизительно в равных объёмах. Еще одним слоем, 10-сантиметровым, будет слой из водоотвода: щебёнка, бой кирпича, разные твёрдые не разлагающиеся отходы (битое стекло, обломки асбоцементного листа и т. д.). Через такую каменистую преграду виноград будет пускать собственные энергичные корешки в поиске пропитания. Хорошо закопать в данный слой и несколько старых жестяных банок из-под консервов — будет подкормка железом. Все, что выше водоотвода, другими словами толщиной 50 см, будет почвой, перемешанной с перегноем (3 : 1). На очень кислых почвах в данную смесь можно дополнить до 0,5 кг извести. Хорошо удобрять почву нельзя — сгорят молодые корешки. Но засыпать смесь будем потом, при посадке саженца винограда. Да, собственно так: закапывать саженец будем «по самую шею». Сажают виноград глубоко, чтобы главные корни, отходящие от пятки саженца, не знали температуры почвы ниже –5 °С. А пока в пустую яму, на щебёнку, можно вылить пару вёдер воды.
Если сажаем одновременно несколько кустов, нужно решить с расстоянием между ямами. Для слаборослых сортов расстояние мимнимум между кустами в ряду должно быть 1,25 м, для среднерослых — 1,5 м, сильнорослых — 2 м, а если есть возможность и ещё больше.
При посадке немалого количества кустов их располагают рядами
Посадка и пересадка винограда на дачном участке
Итак, в нашей яме пока только плодородный слой, засыпаный щебёнкой. Примерим саженец, поставив его на щебёнку. Если его высота такая, что из ямы торчат несколько почек, отлично. Если же он чрезмерно короткий, насыплем смеси почвы с перегноем столько, чтобы побег, поставленный пяткой на данную смесь, выглядывал наружу. Перед тем как садить, нужно вбить крепкий кол, к которому в первое время будем подвязывать активно растущую лозу, а еще кусочек крепкой дюймовой трубы, через какую первые 1–2 года будем поить водой корни. Если живёте в не очень засушливом регионе, а почва лёгкая, водопроницаемая, без трубы можно и обойтись. Теперь сыпем маленькой холмик земли и сажаем виноградный кустик.
Через такую трубу первые пару лет будем поливать куст под самый корень
Устанавливаем саженец на холмик, корни одинаково расправляем, яму засыпаем частично, утаптываем и выливаем два ведра воды. После засыпаем яму сухой почвой доверху. На верхушку саженца сыпем ещё земли, делая холм высотой 2–3 см над верхней почкой.
Если почему-то понадобилось пересадить виноградный куст, сделать это сложно, и успех гарантирован лишь в случае молодых кустов, до 5-летнего возраста. Делать это можно как весною, так и осенью, но когда он уже сбросил листы. Чем старше куст, тем больший ком земли должен оставаться на корнях при пересадке. Поливная труба, вбиваемая в яму, в случае пересадки обязательна: корням для приживания нужно будет много воды. Пересаживаемый куст нужно сильно срезать, а за 2 дня до выкапывания хорошо полить. Канаву вокруг куста выкапывают такую большую, чтобы в ней могли уместиться ногами два человека. Корни, поддерживающие ком, отрезают. Стенки по бокам кома обматывают мешковиной, под днище кома ложат что-нибудь крепкое и вынимают ком наружу. Достаточно хорошо поливают куст на новом месте, а если это осень, то на зиму очень внимательно накрывают.
Уход за виноградом на дачном участке
Посадив на дачном участке виноград, необходимо готовым быть к тому, что ухаживать за ним нужно будет регулярно. Нет, сильно пугаться, разумеется, не нужно, множество работ абсолютно доступны и новичку, но кое-чему потребуется и выучиться. Мало какой владелец дачи может посещать участок весь год, но, по-хорошему, работы на винограднике нужны и в зимний период. Так, если вам получилось посетить дачу в декабре или январе, можно набросать снег на кусты. В феврале нужно проверить, все ли есть для интенсивной работы весною и в летнюю пору. А в марте уже можно полностью определиться с планом дальнейших работ, также и планированием места для новых посадок. Но активная работа с виноградом начинается с пришествием первых тёплых денёчков.
В первых числах Апреля нужно открыть укутанные на зиму кусты. Если есть возможность можно внести в канавки удобрения, в сухом виде либо в виде жидкой подкормки. В середине месяца ветки, пока связанные, уже можно поднять с земли и привязать к проволокам для проветривания. При плюсовой температуре можно побрызгать виноградник от заболеваний (нитрафеном или бордоской жидкостью). В конце месяца уже подвязывают лозы по всем правилам. Да и новые посадки уже разрешено делать!
Майские работы зависят от региона. Где-нибудь в этом месяце виноград только пробуждается, а где нибудь уже вовсю буйствует зелень: распускаются почки, появляются листы и цветы. В данное время достаточно удобно делать обломку лишних побегов: это намного легче, чем потом срезать уже сильные неиспользуемые ветви. В конце месяца нужно повторить жидкую подкормку и завершить посадки новых кустов.
В июне можно садить молодые кустики, выращиваемые с зимы из чубуков дома. До распускания цветков можно провести внекорневую подкормку. По мере отрастания подвязывают молодые побеги, убирают лишние пасынки и лишние грозди, чтобы не перегружать кусты.
В июле нужно подкормить кусты во время роста ягод. Весьма удобная в данное время внекорневая подкормка Новофертом. Продолжают подвязывание активно растущих лоз к проволокам и убирание пасынков. Собственно, операции с зелёными частями продолжают и в следующем месяце.
Легче выломать маленькие зелёные пасынки, чем потом разрезать одревесневшую лозу
В августе подкармливают взрослые и молодые кусты удобрениями на минеральной основе, однако без азота. Если понадобится проводят и спокойный полив. С середины месяца поливы прекращают. Начинают собирать урожай первых сортов винограда.
Сентябрь — ключевой месяц сбора урожая ягод. Если урожай оказался очень уж большим, отличного в этом тоже мало: куст будет расходовать силы на созревание урожая, и лишь потом — на созревание лозы. По этому в случае перегруза урожаем в первую очередь необходимы внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Если обнаружились признаки заболеваний, кусты с ягодами опрыскивают коллоидной серой или перманганатом калия.
Сентябрь — пора сбора урожая. «Аркадия» на дачном участке автора данных строк
В октябре высаживают новые кусты. После посадки их нужно укрыть геотексилем или хвоей. После морозов и опадания листвы можно исполнять серьёзную обрезку. Если понадобится в данное время заготавливают черенки для февральской посадки дома. После обрезки, в последних числах Октября, лозы снимают со шпалер и укрывают на зиму. При достаточно сухой погоде проводят хороший полив (несколько вёдер воды на куст). Все останки сжигают, перекапывают почву вокруг кустов.
Ноябрь — месяц «подчистки» незаконченных в октябре дел.
Удобрения на винограднике вносят все время его жизни: начав с посадки. Подкормки выполняются если для этого есть необходимость, но каждый год. Виноград сильно любит калий, по этому калийные удобрения можно применять в максимально потенциальной дозе, а уж золу — фактически сколько есть. Основное внесение — осеннее или ранневесеннее заделывание удобрений в глубокие ямы, выкапываемые рядом с кустами (не перерубить корни!). Осенью применяют органические удобрения, к которым можно дополнить суперфосфат и золу. Весною применяют любые удобрения, также и азотные. После корневую подкормку повторяют за две-три недели до начала цветения. Под каждый куст можно засыпать 2–3 литра золы, заделывать их на глубину 10–15 см и хорошенько полить.
Золу любят и плодовые деревья, и виноград
Часто бывает удобнее выполнить внекорневые подкормки, путём опрыскивания листвы слабыми растворами удобрений. Чтобы не сжечь листовой аппарат, данную процедуру проводят вечером. Первая внекорневая подкормка — за 7 дней до распускания цветков. Для неё берут растворы комплексных удобрений (к примеру, азофоски). Следующие подкормки выполняют после цветения, через 14 дней после предыдущей и теми же составами, а еще с самим началом развития ягод. Растворы нужно готовить конкретно по инструкции к препарату.
Часто внекорневые подкормки соединяют с обработкой бордоской жидкостью для борьбы с болезнями. Упрощенный вариант, сочетающий подкормку с профилактической мерой, – применение деревянной золы, которую сутки настаивают в водной массе (горсть золы на ведро воды). После чего настой процеживают, чтобы не забить сопло опрыскивателя. Если же заболевания напали на виноград со всей серьезностью, нужно немедленно изучать специализированную литературу и обзаводиться мощной «химией», но лучше до этого не доводить, а своевременно гасить очаги правильным уходом за кустами: подкормкой, поливом, обрезкой.
Полив винограда
Необходимость полива виноградника сильно зависит от региона и текущей погоды. Определенно только то, что обязателен полив молодых кустов, пока они имеют слабую корневую систему. В течении года посадки молодые кусты поливают пару раз по 4–5 вёдер на куст, мульчируя после полива перегноем или торфом.
Чтобы ответить на вопрос про необходимость полива можно взять почву с полуметровой глубины, сжать в комок и кинуть с высоты 1 м. Если комок распался — нужно поливать. Очень часто полив требуется сразу же после цветения и, при сухой осени, до наступления холодов. Норма летом — 2–3 ведра на куст, а под зиму намного больше. Излишняя влажность может вызвать неконтролируемый рост побегов, плохое их вызревание, хуже будут поспевать ягоды. Полив достаточно удобно соединять с внесением корневых подкормок.
Наверное, самый важный полив — влагозарядковый, тем более в случае засушливой осени. Без такого полива глубоко мерзнет почва, земля от этого рвет корни. В почвенные трещины попадает холодный воздух, что может вообще погубить виноградный куст. Проводят такой полив после опадения листьев.
А как в летние месяцы? Если даже стоит сухая погода, перед цветением или во время него поливать виноград нельзя: цветы станут осыпаться и ягод завяжется гораздо меньше. Поливы нужны во время налива ягод, однако не позже 3–4 недель до сбора урожая. А в общем — излишняя влажность винограднику ни к чему: корни у него попадают глубоко, и, если только сезон выдался не экстремально засушливым, они сами найдут воду.
Обрезка винограда
Обрезка — наверное, самое сложное из всех дел на винограднике: правильно срезать лозу сразу не научишься, тут имеются собственные секреты, и в рамках обзорной публикации их не открыть. По этому садоводу необходимо обязательно проштудировать специализированную литературу по данному вопросу. Необходимо понимать, что обрезка — по своей сути, операция , требующая знаний и искусства. От правильной обрезки винограда зависит все: от роста кустов до качества и количества урожая. Важно уже в начальный год после посадки суметь вырастить сильные побеги, и это будет только одна осень, когда их не нужно срезать. Аж до начала плодоношения, которое начнётся буквально спустя несколько лет, кусты отрезают весною. После четырёх лет жизни — только осенью.
Единственное несложное правило, которое ясно и новичку, состоит в надобности вырезки погибших участков куста и сильно загущающих куст побегов, мешающих росту более сильных. Второе универсальное правило заключается в том, что если на молодом кусте вырос лишь один побег, при первой весенней обрезке на нём оставляют только две почки, из которых к осени отрастут две сильные ветки. А потом… После возможно столько вариантов формирования куста, что нужно вооружаться книгой, терпением и хорошим секатором. И вы узнаете, что такое веерная или многовеерная формировки, очень часто используемые в не очень тёплых регионах. И сможете формировать кусты из 4–8 рукавов, идущих от самого основания.
Одна из многих схем формировки виноградного куста
Ну а чтобы сделать легче себе работу по осенней обрезке винограда, нужно в течении всего лета выламывать молодые зелёные побеги, если они выросли не там, где Вам захочется. На выломку зелени куст отнесётся менее больно, чем на вырезку уже созревшей лозы. При своевременной выломке никаких инструментов не требуется: зелёный побег убирают просто руками. Первый раз пройтись по кусту нужно после распускания почек, когда побеги вырастут до 5–6 см. Второй — когда легко будет отличить побег с будущими гроздями от бесполезного. Не следует заниматься выломкой побегов лишь в период цветения.
При добросовестном выполнении обрезки к 3–4-летнему возрасту образовывается куст, способный к устойчивому обильному плодоношению: он максимально освещён, отлично продуваем, за ним просто и несложно ухаживать.
Подготовка к зиме винограда на дачном участке
Во многих регионах нашей родины, помимо изначально виноградарских районов, на зиму виноград приходится прятать от холодов. Как минимум, большинство культурных сортов. Виноград Изабелла и Амурский переживут и очень сильные морозы. Перед укрытием кустов на зиму проводят подробную обрезку, удаляя первым делом невызревшие части лозы. После первых же морозов их выяснить достаточно легко: от малейшего прикосновения они могут поломаться. Отлично вызревшие лозы снимают с опор и кладут на землю, связывая в комфортные для укрытия пучки. Хороший обеззараживающий эффект в данное время даёт побелка лозы, особенно нижних частей.
Дальше могут быть варианты. Виноград укрывают в последних числах Октября, но способ укрытия зависит от того, насколько суровые бывают зимы в регионе, насколько стойки заснеженные покровы и о каком сорте винограда идёт речь. Множество современных сортов, выведенных в наши дни, могут выдержать морозы до -25 о С. Но все таки, большинство дачников даже в наше время на всякий пожарный случай роют канавы, кладут в них лозы и сыпят большим слоем земли.
Во многих случаях это нельзя считать оправданным: ненужная трата сил и риск выпревания в случае если своевременно не сможете приехать весною и откопать. Очень большой риск выпревания лозы делают и те владельцы дачи, которые заутывают пучки лозы в мешки из полиэтилена. Наверное, самым верным следует согласится надёжное укрытие снятых со шпалер лоз еловым или сосновым лапником, можно и достаточным количеством сухих листьев от листопада плодовых деревьев. Укрытие старыми тряпками — не лучший подход: в них будет тепло не только винограду, но и мышам, которые в конце концов обгрызут всю кору и оставят вас без винограда. Ну а если нет лапника, настеленные на землю пучки лоз можно накрыть досками, асбоцементным листом, фанерой и т. д.: пока не будет снега, кусты будут продуваться ветром, и грызуны не заведутся. А под снегом винограду будет тепло, только бы только он выпал своевременно и в необходимом количестве.
Один из оптимальных вариантов укрытия винограда на зиму предусматривает и сооружение короба, и применение лапника
Размножение винограда
Самый популярный способ размножения — черенкование. Во время осенней обрезки перед укрытием на зиму с сильных однолетних побегов нужно порезать отлично вызревшие черенки — куски побегов длиной не менее 30 см, чем потолще, тем лучше (из черенков с толщиной менее 5 мм саженцы развиваются слабее). На каждом должно быть не менее развитых 5 почек: лишнее отрежем весною. До февраля черенки нужно сохранять в погребе или холодильнике в полиэтиленовых мешках (закрытых не очень герметично). Комфортная температура — около 0 °С. (В районах юга возможна посадка черенков конкретно в открытый грунт в октябре или апреле-мае).
В середине февраля проверяют их целость. Если надрезать кору, на живом черенке можно заметить зелёную древесину: можно садить. Для домашней посадки нарезают черенки с 2–3 почками. Верхний срез делают на 2–3 см выше почки, нижний 1–2 см под почкой. Нижний срез должен быть косым. Верхний (прямой) после посадки нужно будет замазать садовым варом или пластилином, но в первую очередь черенки замачивают на несколько дней в водной массе.
Перед посадкой в самом низу черенка нужно сделать несколько продольных царапин для облегчения укоренения. Наиболее функциональна ёмкость для посадки — полуторалитровая пластмассовая бутылка с отрезанным верхом и проделанными в дне дырочками для слива ненужной воды. Лучший субстрат — ошпаренные опилки деревьев хвойной породы, но подойдет и любой нетяжёлый грунт. Черенок сажают в бутылку таким образом, чтобы на поверхности оставалась одна почка. Сразу поливают слабым марганцовочным раствором и до возникновения листочков накрывают полиэтиленовым мешком.
Посаженные черенки держат в тепле (25–28 °С). При появлении листочков добавляют подсветку и понемногу приучают черенок к нахождению без пакета. Когда образуется «букет» из листьев, нужно осторожно попробовать вынуть растение из субстрата. Если не выходит, значит, корни уже появились. Во время домашней вегетации грядущий саженец хорошо поливают отстоянной водой. Неплохо бы два раза подкормить его комплексным удобрением. В остальном забота сводится к соблюдению температурного и светового режимов. Укоренённый черенок к маю — июню уже будет собой представлять готовый саженец.
Виноград размножают и семенами. Возможно получение саженцев и отводками, совсем как у смородины. Для этого пользуются укладкой в канавы как вызревшей лозы (осенью или рано весною), так и длинных молодых побегов (летом). На второй-третий год отводки разделяют от материнского куста. Для получения кустов желаемых сортов практикуется и выполнение прививок. Прививки в большинстве случаев выполняют способом усовершенствованной копулировки. Идеальные сроки — с конца марта до середины апреля.
Видео: выращивание саженцев из чубуков
Способы выращивания винограда на дачном участке
Будучи по собственной природе лианой, виноград для обеспечения нормального плодоношения просит наличия опоры. В природе это стволы деревьев, а на дачном участке опоры нужно создавать. Наличие опор помогает формировать куст по подобранной схеме и обеспечивает удобство в уходе за ним.
Выращивание на длинной лозе
Когда говорят «выращивание винограда на длинной лозе», знают под этим не собственно долголетнее выращивание культура, а способ посадки. А дело все в том, что высаживание обыкновенных черенков в определенных местах руками малоопытных садоводов не приводит к обязательному успеху, и в данном случае есть иной способ посадки. Для него необходима на самом деле длинная розга: кусочек однолетнего побега длиной до полутора метров, а иногда даже больше. Этот кусочек обрезают осенью, сутки вымачивают в водной массе и здесь же закапывают в посадочную яму. На самом деле закапывают, свернув её в яме кольцом и выпустив наружу только 1–2 почки. Сыпят яму почвой, поливают и оставляют так на зиму, для надёжности укрыв еловым лапником.
В большинстве случаев при этом способе посадки появляются более сильные корни, но в этом варианте в первую очередь необходима поливная труба, заблаговременно закопанная в яму: вода ведь потребуется нижним частям лозы, от почек которых и будут возникать корни. Создают грядущий куст как в большинстве случаев: по подобранному садоводом способу.
Выращивание в теплице
Большинство сортов созревает в теплице на две-три недели до недавнего времени. Даже необогреваемая теплица охраняет виноград от града, кислотных дождей, повреждения легкими морозами. Сажают виноград в теплице таким образом, чтобы между кустами оставалось немного более метра, а от стен теплицы — полметра. Преимущество выращивания винограда в теплице состоит и в возможности настраивать кол-во поступающей влаги, но поливать нужно будет самим. В теплице за лето виноград поливают не менее трёх раз, одновременно внося удобрения. Прекращают поливы в августе, но обязателен и подзимний влагозарядковый полив.
Летом приходится в первую очередь проветривать теплицу, чтобы не скапливался конденсат, а влажность воздуха не была близка к 100%. Укрытие на зиму в теплице все равно в первую очередь. В чём же смысл применения теплиц? Ведь виноград — это не помидоры, это очень большая лиана, и повозиться с ним нужно будет немало. Из достоинств — гарантированное получение урожая и продление вегетационного периода, удобство работы в пасмурную погоду. Впрочем и минусов немало. Главное, разумеется, отпускная цена. Но ещё — очень высокий риск грибных заболеваний из-за плохого проветривания кустов и, наверное, основное — малое число природных лучей солнца, достающихся ягодам, а отсюда все то, за что мы не сильно любим тепличную продукцию.
Выращивание винограда в теплице просит немалых вложений финансов
Выращивание на шпалере и прочих опорах
Наиболее привычный путь выращивания винограда на дачном участке — на любых подходящих опорах, очень часто на так именуемых шпалерах. Опоры выглядят по-разному: от перекрещиваемых горизонтальных и вертикальных труб до железной или пластмассовой сетки с большими (20–30 см) ячейками. Одинаковое распределение рукавов и плодовых лоз обеспечивает идеальное освещение и проветриваемость куста.
Для устройства шпалер нужно вбить в землю нужное кол-во прочных столбов или труб сделанных из металла. Высота их над землёй должна быть от 2 до 3 метров (зависит от сорта винограда и желаний хозяина). Кол-во — такое, чтобы прочно удерживали натянутую между ними толстую проволоку и груз кустов с урожаем, которые лягут на эту проволоку. В большинстве случаев натягивают 4–5 горизонтальных рядов проволки. Нижний ярус располагают на расстоянии 50 см от земли, дальнейшие — спустя каждые 30–50 см.
Шпалерное выращивание — самый обычный приём в виноградарстве
Весною после открытия винограда подвязывают перезимовавшие лианы в горизонтальном положении к нижней проволоке. Возникающие летом молодые побеги подвязывают вертикально, одновременно выламывая лишние. Оставляют не больше 30 побегов на взрослый куст. Своевременно нормируют как кол-во побегов, так и массу урожая, удаляя лишние кисти.
Выращивание в бочках
На юге растят виноград даже в бочках, располагая их на балконах. Разрешено делать так и при выращивании винограда в средней полосе, однако уже на остеклённой лоджии. Но садить в бочках на дачном участке особого смысла нет, помимо случаев совсем уж не приспособленных к виноградарству районов. В данных случаях на зиму бочки одновременно с кустами прикапываются в открытый грунт на дачном участке, а ранней весною бочки переносят в пространство помещения теплицы. В теплице дают винограду зацвести и завязать плоды, а после прекращения морозов выносят его на чистый воздух и ставят в самое солнечное место. В бочках виноград может расти до 8–10 лет.
В бочках не получить обильного урожая, но полакомиться вполне хватит
Бочка должна быть объёмом 200–250 л. В дне нужно сделать пару отверстий для водяного стока. На днище укладывают водоотвод — слой очень маленькой щебёнки, после плодородный грунт. Сорта для посадки в бочках нужно подбирать среднерослые, ранние и стойкие к болезням. Лозу растят не больше чем на 10 почек, по этому урожай, разумеется, не идет в сравнение с традиционным, который получают в природных условиях.
Выращивание в контейнерах
Не всегда можно расположения в обиходе 250-литровой бочки, и вот тогда для выращивания винограда можно попытаться применять чуть меньшие по объёму контейнеры. Можно найти как пластмассовые ёмкости литров на 50, так и взять обыкновенный полиэтиленовый мешок размерами до 50 см в каждом измерении. Поместив в него хорошую почву с удобрениями, можно садить черенок винограда и делать то же самое, что и с бочкой. Беда в том, что подобного объёма почвы растению уже достаточно быстро начнёт не хватать. Возможно, куст успеет дать первый маленькой урожай. Может быть, даже два. Но потом его все равно нужно будет пересаживать в землю (открытый грунт или теплицу), разрезая контейнер. Аналогичным образом, термин «выращивание в контейнере» относится скорее не к настоящему кусту винограда, а к саженцу.
Характерности выращивания вьющегося (девичьего) винограда
Девичий виноград — декоративное растение, применяется в основном для украшения участка, в том числе дачного, потому как за очень небольшое время обвивает красивыми побегами и листами все предоставленные ему опоры: стенки, альтанки, ограждения. Весною и в летнюю пору листы девичьего винограда тёмно-зелёные, осенью — пурпурно-красные. Вьющиеся побеги лианы цепляются усиками за любые опоры, могут вырастать до 15–20 м. Ягоды имеют тёмно-синюю окраску и совсем несъедобны.
Девичий виноград применяется как декоративная культура
Девичий виноград может расти где угодно, но наиболее декоративен на солнечных местах. Не любит холодных ветров, зато любит любые твёрдые опоры, благодаря чему нередко становится не только украшающим растением, но и мешающим, по этому нужно в первую очередь хорошенько подумать, где его садить, чтобы потом не обрывать, к примеру, с электропроводов. Выращиваться может как из саженцев, так и из семян, очень хорошо размножается самосевом. Может быть посажен как весною, так и осенью. Ухода просит только в первые годы: 3–4 полива в течении сезона да рыхление вокруг слаборазвитых кустов. В дальнейшие годы — только обрезка мешающих лиан.
Размножается и черенками, и корневыми отпрысками, и отводками. Совсем устойчив к морозам и просит укрытия на зиму только уж совсем на севере. Стоек к воздействию заболеваний и вредителей.
Выращивание винограда на дачном участке — интересное и полезное занятие. Это лиана, которая может расти и сама, но во многих регионах за ней необходим уход. Он заключен, в первую очередь, в своевременной обрезке и укрытии на зиму. Наверное, это очень не простые этапы в его выращивании, а остальное собой не представляет никакой трудности.
