Работы весной с виноградом: первая обработка и подвязка, подкормки и защита от морозов
Виноград теплолюбивое растение. Мягкие южные зимы, без сильных и долгих холодов, дают возможность растить его там безукрывным способом. Что же делать тем, кто живет в Средней полосе России, Сибири или на Урале, и желает растить эту великолепную культуру на собственном участке? Посадить виноград и получать неплохие урожаи можно даже в суровых условиях климата. Для этого необходимо выбирать сорта с большей устойчивостью к морозам, и в первую очередь прятать лозы на зиму. Тогда появляется вопрос: когда снимать укрытие и как хорошо ухаживать за виноградом весною?
Работы с виноградом после зимы
Снимать укрытие с винограда необходимо лишь тогда, когда средняя за сутки температура опускается не ниже +10 градусов, и мониторинг погоды благоприятен. При подобных условиях почва нагревается и растения пробуждаются. За зиму под укрытием образовался особенный климат, по этому будет неверным снимать «шубу» сразу. Это делают понемногу, в течение нескольких суток, приучая растение к вторым условиям. Если у вас лозы были обмотаны укрывным материалом и засыпаны опилками или листами, то их чуть-чуть отгребают и утепление разворачивают частично. После, через день — два, открывают сильнее. При положительной погоде укрытие снимают целиком ещё через несколько дней и удаляют то, чем утепляли лозы (опилки, листы).
Укрытие снимают понемногу
Если у вас на участке виноград посажен в канавы, стенки которых укреплены асбоцементным листом или кирпичом, и на зиму Запираются щиты из дерева, то их стачала чуть-чуть сдвигают, а через два-три дня удаляют совсем. В регионах, где весна затянутая, в укрытии винограда делают несколько вентиляционных отверстий. После, если дает возможность погода, понемногу его удаляют. Если своевременно его не снять, то появляется риск развития заболеваний грибкового характера, так как влажная земля и накопление конденсата этому помогают.
Целиком снимают укрытие лишь тогда, когда минует угроза морозов и установилась жаркая погода. В различных регионах этот срок различен. На юге это может быть конец марта — начало апреля, а в северных областях — в мае.
Первая обработка и подвязка
Как только укрытие целиком прибрано, тщательно просмотрите лозы. Подопревшие побеги имеют тёмную, влажную на ощупь поверхность. Могут быть следы плесени. Такие побеги убирают сразу, если сокодвижение ещё не настало. После виноград в первую очередь отделывают раствором медного купороса (300 гр на 10 л воды). Лучше это сделать пока лозы связаны в пучки. Землю вокруг кустов тоже тщательно опрыскивают этим же раствором. Через день после обработки, лозы прикрепляют на шпалере. Почву рыхлят и мульчируют опилками или соломой, что дает возможность сделать меньше влажностное испарение.
Весною проходит «сухая подвязка»
Весенняя подвязка проходит в 2 приёма. Первый раз после снятия укрытия, её ещё называют «сухая подвязка», второй — когда вырастают зелёные побеги, это может быть середина или конец мая. Все зависит от погоды региона.
В большинстве случаев перед укрытием винограда осенью, кусты отрезают, оставляя нужное кол-во лоз. Если зимовка прошла удачно, и весною вы не увидели подгнивших или засохших побегов, то Остаётся лишь зафиксировать ветви на шпалере. Когда же требуется обрезка, тщательно просмотрите куст. Если сокодвижение уже настало, вы сможете увидеть на осенних срезах влагу. В данном случае обрезку лучше отложить до возникновения нормальных листьев, иначе розга начнёт «хныкать», а это плохо оказывает влияние на рост побегов.
Когда подопревшие или засохшие ветки убирают у взрослого куста, это не наносит ему важного урона. Остаются прочие лозы. Но что делать, если пострадало молодое растение, посаженное прошлым летом? Оно ушло на зимовку, имея 2–3 побега, и их понадобилось удалить весною. Унывать не стоит. Такой куст можно попытаться «оживить», пробудив спящие почки, которые расположились под поверхностью почвы. Для этого чуть-чуть раскопайте грунт до начала корней. Это место накрываем куском рулонного кровельного материала (приблизительно 50х50 см). В середине его создаем отверстие приблизительно 10 см в диаметре. Накрываем раскоп рулонным кровельным материалом и присыпаем его края землёй. В отверстие вливаем тёплую воду, с добавкой стимулятора роста (по правилам). В зависимости от погодных условий приблизительно через 1–3 недели, почка проснётся и даст побеги.
Подкормка и защита от морозов
Первый раз весною подкормку вносят перед распусканием почек, в стадии «зелёного конуса». Можно это сделать раствором коровяка. Ведро навоза и два ведра воды перемешивают и оставляют на 7 дней. После 1 л настоя разводят в 10 л воды и вносят под куст, и ещё один раз подкармливают перед цветением. Коровяк порой заменяют птичьим помётом (1 часть на 4 части воды настаивать неделю). После получившуюся смесь разбавляют водой (1:10) и растения поливают, из расчёта 1 литр раствора на куст, до распускания почек и перед цветением. Можно, в качестве подкормки, взять 20 гр суперфосфата, 10 гр аммиачной селитры и 5 гр калийной соли на 10 л воды. В расчёте на один куст. Или взять комплексные удобрения на минеральной основе (по правилам). Вносят до распускания почек и перед цветением. Подкормки содержат азот, а это даёт толчок к энергичному росту побегов и появлению кистей.
Весною, в регионах с холодным климатом, очень существует вероятность возвратных морозов. Зелёные почки, могут умереть. При сильных заморозках страдают корни молодых растений. Не убирать укрытие, пока не установится тепло, не очень правильно. Существует очень высокая вероятность развития грибковых инфекций под ним, так как влажная среда этому помогает. Идеально, если вы поменяйте зимнее укрытие на дышащий материал (спанборд или что-нибудь аналогичное).
Бывает, что внезапное похолодание (до нуля и ниже) может случиться, когда лозы уже закреплены на шпалере и есть уже зелёные побеги и заметны небольшие кисточки. Сильный температурный перепад способен погубить ваш урожай буквально в течении пары часов. Снимать лозы со шпалер нельзя уже, можно их повредить. Существует выход и в этом положении. Можно создать укрытие, обтянув с каждой стороны кусты тем же спанбордом, на высоте 50–60 см от земли. Внизу придавить края материала досками или кирпичами. В этом положении могут пострадать верхушки лоз, но главная масса побегов и, основное, кистей, будут спасены. Садоводы народ изобретательный. Выдумывают разные способы спасения теплолюбивого винограда. Вот один из этих методов, который проверен не 1 раз.
Чтобы винограду было теплее, каждую весенюю пору подсыпаю под корни тоненький слой песка речного. По обоим бокам укладываю бутылки с водой из тёмного пластика, которые Днём аккумулируют тепло, а ночью отдают растениям.
Л. Д. Трегубова г. Новосибирск
Журнал «Моя великолепная дача» № 2 за 2017 г.
Очередной реальный способ защитить виноград, это опрыснуть его металлическим купоросом (по правилам), при угрозе похолодания. Такая обработка проходит для задержки начала вегетации и распускания почек, и как профилактическая мера против заболеваний грибкового характера.
Весенний полив
Время первого весеннего полива формируют исходя из состояния почвы. Если в зимний период осадков было довольно, и растаявшие воды глубоко увлажнили землю, то спешить с поливом не стоит. Излишек влаги может привести к загниванию корней. Время полива можно определить по состоянию почвы на глубине 40–50 см. Если комок земли с этого уровня не рассыпается после сжатия в руке, значит, влаги достаточно. Когда же в зимний период и весною осадков было мало, то первый полив проводят ещё до распускания почек. Его разрешается комбинировать с подкормкой. Полив холодной водичкой замедлит начало вегетации. Если есть угроза похолодания, тогда можно применить это для того, чтобы почки не погибли. И наоборот, тёплая вода убыстряет вегетацию. Второй раз поливают за 20 дней до цветения. Снова же, если это необходимо, почва пересохла, а осадков нет. Полив конкретно перед или в период цветения, будет причиной осыпания цветков. 3-ий раз поливают, если понадобится, в середине или конце мая. Кол-во воды, на одно взрослое растение, зависит от сорта и размера куста, и меняется от 30 до 80 литров за один полив. Воду вливают в бороздки глубиной 20 см, на расстоянии 50–60 см от ствола, давая ей полностью впитываться. Внимание свое обратите на концы зелёных побегов. Если они изогнуты, то влаги растению достаточно, и оно активно развивается.
Каждый человек, выращивающий виноград, пытается у себя иметь разные сорта. Когда размер участка земли не дает возможность садить очень много растений, помогает такой известны всем способ, как прививка. Свойства виноградного куста дают возможность растить на нём несколько сортов с различными сроками развития.
Наиболее хорошее время для весенней прививки когда набухли почки и розга «плачет». Сок растения будет дополнительно увлажнять и обеззараживать место соединения. Копулировка, в расщеп и в приклад — самые популярные способы прививок. С ними управится даже начинающий садовод. Необходимо лишь иметь острый садовый нож, бечёвку и ленту для обмотки места соединений. Когда черенки для прививки приготавливают заблаговременно, то хранят их в тёмном прохладном месте в мокрой ткани.
Для прививки годятся растения до трёхлетнего возраста. За два-три дня до проведения операции, куст поливают.
Копулировка делается на годовалых побегах одинаковой, наиболее целесообразно 7–8 мм толщины. Привой, черенок, который прививают, обязан иметь 2–3 отлично развитые почки (длина 10–12 см). Кора без повреждений и пятен. Нижний косой срез делают на расстоянии 5 см от почки. Верх черенка отрезают в горизонтальном положении. Расстояние до почки 2 см. Подвой и привой тщательно соединяют и плотно обматывают лентой.
Прививка в расщеп дает возможность применять, в качестве подвоя, более толстую ветку. Это даёт возможность применять 2–3 черенка различных сортов.
Способ прививки «в расщеп»
Подобный вариант прививки можно применять на индивидуальной ветки, или если куст полностью спилен. Делают расщеп глубиной не менее четырёх сантиметров. Черенок срезают косо с обеих сторон. До нижней почки оставляем приблизительно один сантиметр. Помещаем черенок в расщеп и плотно обвиваем лентой (снизу вверх). Часть сверху среза можно закрыть корой и замазать глиной, или полотно обмотать плёнкой (если диаметр среза не огромнейший).
Прививка в приклад используется в том случае, если иным вариантом это сделать трудно. На привое и подвое режут клинышки в виде треугольников. Нижнюю почку и кору под ней постарайтесь не повредить. Вырезы плотно совмещаем и плотно обматываем лентой.
Есть дополнительный вариант прививки — очень близко. Однако он довольно трудоёмкий и применяется в селекционной работе.
Большинство считают,что проведение прививки в период «плача» лозы ослабляет растение, и лучше делать это когда «слёзы» закончатся. Сколько людей, столько и мнений. Прививка в намного позже время, когда уже возникли листья, собственно тогда перестаёт «хныкать» виноград, хорошо не всегда приживается. С другой стороны, если у вас все прошло хорошо, то это очень хорошо. «Не рекомендуется» — это не значит, что «нельзя». Все у вас в руках, и не выходит только у тех, кто ничего не выполняет.
Зелёные операции
Для того чтобы растения не загущались и приносили достойный урожай, проводят убирание двойников, пасынкование и чеканку. Что это такое? Когда разбухают и распахиваются почки, вы можете увидеть, что рядом могут возникать два, порой и три побега. Их называют двойниками или тройниками. Если их оставить в подобном виде, то это приведёт к загущению. Результатом будет распространение заболеваний грибкового характера. Лишние побеги бережно выламывают, оставляя один самый крепкий.
Двойники и тройники убирают, оставляя один побег
Чеканка — это обрезка верхней части зелёной лозы предоставляет шанс направить питательные вещества на формирование урожая и вызревание побегов. Чеканка проходит поэтапно, по мере отрастания побегов этого года. Начало обрезки отличается в самых разнообразных регионах. На юге это может быть конец мая, а в Сибири — начало июля.
Для того чтобы правильно провести формировку куста, после снятия укрытия лозы прикрепляют на шпалере в горизонтальном положении. Отрастающие зелёные побеги закрепляются вертикально. Кол-во их обязано отвечать возможностям определенного растения. Много побегов будут загущать посадки и помогать возникновению болезней. Кол-во кистей станет очень большим, для нормального развития, и качество ягод ухудшится.
Верхушку побега убирают приблизительно над 20-м листом (2–2,1 м). Это провоцирует активный рост пасынков.
Побеги, растущие из пазухи листа, называют пасынкам
Их бесконтрольный рост может воплотить ваш виноградник в непроходимые заросли довольно быстро. Пасынкование проводят постоянно через 7–10 дней. До 18-го листа их убирают полностью, вырезая секатором, или бережно обламывая у самого основания. Верхние пасынки делают короче, оставляя 1–2 листа. При появлении новых побегов, их отрезают по аналогичному принципу. Оставляют 1–2 верхних листа. Образуется «шапка», которая даёт питание спеющим ягодам. Во второй половине августа проводят чеканку в последний раз. При этом срезается «шапка» из пасынков. На плодоносящем растении это делают в двадцатых числах, у молодых — позднее на 12–14 дней. Проведение чеканки делает лучше вызревание ягод и лоз. Побеги лучше переносят зимовку и меньше повреждаются.
Уход за девчачьим (диким) виноградом весною
Девичий виноград очень засухоустойчивое и вовсе не привередливое растение. Заболеваний и вредителей у него нет. Он быстро растёт, до 2-х метров в течении сезона, и неимоверно декоративен. В дизайне ландшафта девичий виноград широко применяют для облицовки стен строений, заборов, альтанок и выступов крыши. Однако даже у самых хороших растений есть собственные минусы. Весною он начинает покрываться листвой позднее иных растений, и голые побеги имеют не очень декоративный вид. По мимо этого, девичий виноград довольно агрессивное растение и стремится к захвату территории. Если не уменьшить его место, он активно разрастается. Не закреплённые на опоре побеги быстро укореняются, эту характерность растения также берут во внимание в дизайне ландшафта, применяя его как ковровое растение.
Уход весною за этим растением не представляет высокой сложности. С приходом тёплой погоды виноград осматривают и убирают засохшие, неисправные, пациенты и лишние побеги. Так как растение засухоустойчивое, поливать его необходимо в случае если было мало осадков и почва сухая. Девичий виноград хуже переносит излишек влаги, чем её минус. Это необходимо брать во внимание при уходе за ним. После полива, землю рыхлят и мульчируют.
Для поддержки декоративности, два раза в течении сезона вносят подкормки, весною и осенью. Лучше применять комплексные удобрения на минеральной основе (по правилам). Их разводят в водной массе или растения поливают перед внесением подкормки.
Характерности весенних работ в регионах
Порядок весенних работ на винограднике одинаков везде: снятие укрытия, подвязка, обработка, полив, подкормка. Однако каждый регион имеет уникальные особенности климата, и в уходе за этим растением имеются собственные невидимые моменты.
В Подмосковье открывают виноград, как и везде, с приходом устойчивого плюса на термометре. Вероятность возвратных морозов и похолодания ночью в этом регионе велика, по этому полностью снимать укрытие не стоит спешить. Два-три дня можно накрывать виноград на ночь, тем более если мониторинг погоды не радует. Подмораживание почек очень популярная проблема тут. В данном случае выход лишь один — обрезка. Оставьте больше почек на молодых побегах, но тоже в меру. Сильно перегруженная розга не сможет дать прекрасного урожая и вызреть к зиме. Если сильно пострадал весь куст, то его убирают полностью. Спасти такое растение можно пробуждением спящих почек, размещенных у пяточных корней (детальнее про это в п. 1.1 нашей публикации).
После окончательного снятия укрытия, виноград подкармливают комплексным удобрением (по правилам) только раз в течении недели до начала развития ягод, и мульчируют перепревшей листвой. В Подмосковье почвы бедны магнием. Его минус проявляется на состоянии растения и качественном вызревании побегов и ягод. Весною вносят магний два раза, с интервалом в 14 дней, в жидком виде (250 гр сернокислого магния на 10 л воды). Дозировка указана на один взрослый куст. Поливают если это необходимо. Но до начала распускания соцветий, не позже чем за 20 дней, он необходим. Следующий полив через 10–14 дней после цветения.
Обрезка получше осенью, или очень рано весною, до начала сокодвижения, если растения плохо перезимовали. С подвязкой тоже тащить не стоит. От мокрой земли и укрывного материала, возможно появление грибковых инфекций. Если весна холодная и дождливая, лучше потрудиться сделать укрытие уже закреплённым на шпалере лозам. Так вы обеспечите воздушную циркуляцию и уменьшите риск заражения.
Весною отделайте посадки бордосской жидкостью или любым фунгицидом побеги и землю вокруг них. Опрыскивание повторите через 7–10 дней, после до и после цветения. Если прошлым летом на растениях были грибковые болезни, то обработки можно провести дополнительно после дождей.
В Поволжье, Башкирии, Татарстане открывают виноград в последних числах Апреля или начале мая. Опрыскивают раствором из 800 гр мочевины и 200 гр медного или 250 гр железного купороса на 10 л воды или 3% раствором бордосской жидкости. Для защиты от заморозков весной многие устанавливают переносные теплички. Ставят дуги и накрывают плёнкой. В такой тепличке виноград очень хорошо себя ощущает и быстро начинает вегетацию. Днем укрытие поднимают для проветривания, а ночью закрывают. К моменту прекращения морозов (конец мая-начало июня), на лозах есть уже маленькие зелёные побеги. Укрытие снимают понемногу, в течение 3–5 дней, приучая растение к внешней температуре.
Обрезка проходит до начала сокодвижения. Срез лозы делают на расстоянии 2–3 см от почки. Побегов оставляют столько, чтобы не перегружать куст. Это зависит от сорта и возраста растения. Полив проводят до распускания почек. Если понадобится 2–3 раза. в начале цветения за 20 дней, и через 10–14 дней после него, полив возобновляют.
На Урале виноград растят, в основном, в южных областях. Имеет смысл применять районированные, зимостойкие сорта раннего срока развития. В этом регионе холодные зимы и в летнюю пору холодно и много дождей. В подобных условиях тёмный виноград, даже первых сортов, полностью вызревает нечасто. Ему следует больше солнечного света и тепла. По этому на Урале растят, в основном белый и розовый виноград. Получение урожая в условиях Урала, очень кропотливая задача. Возделывать тут винограда можно лищь укрывным способом.
Первый полив проводят до распускания почек. Если понадобится выполняют это ещё один раз. За 14 дней до, и через 10–14 дней после цветения тоже поливают посадки. Почву в первую очередь рыхлят и мульчируют. Подкормки обязательны. Первая после снятия укрытия. Вносят суперфосфат, калийные и азотные удобрения (по правилам). Вторая подкормка проходит перед цветением, и состоит из органики с добавкой калия и фосфатов. Азотные удобрения вносят в небольшом количестве, и лишь единожды. Большие дозы этого микроэлемента провоцируют активный рост зелёной массы, и побеги не успевают полностью вызреть в течении сезона. Более того, очень много азота оказывается основой появления грибковых инфекций.
Главную обрезку делают осенью, а весною — исключительно по надобности. До начала сокодвижения убирают подмёрзшие и повредившиеся побеги, и подвязывают их. Отделывают 3% бордосской жидкостью или любым фунгицидом лозы и почву вокруг кустов. Если в предыдущий сезон растения болели, то опрыскивание проводят, с интервалом 7–10 дней, до начала цветения. После него — по надобности.
На Кубани условия климата дают возможность растить виноград безукрывным способом. Молодые посадки порой могут подмерзать, однако не из-за крепких морозов. Виной этому становятся резкие изменения температур от плюса к минусу. По этому такие растения лучше прятать. Взрослые кусты переносят местные зимы особенно хорошо. Тепло приходит рано, и в первых числах Апреля уже можно проводить подвязку лоз и обработку их бордосской жидкостью или фунгицидом. Обрезка проходит как можно до недавнего времени. Если виноград не укрывают, то засохшие, неисправные и лишние побеги убирают ещё в марте.
До распускания почек вносят комплексные удобрения на минеральной основе (по правилам), растворив в водной массе. Перед цветением подкормку повторяют или заменяют её раствором коровяка или птичьего помёта. Полив начинается с апреля, 1 раз в 10 дней.В данное время начинается бурный рост зелёных побегов. За 20 дней до и 14 дней после цветения полив прекращают. Ещё одну подкормку вносят, когда ягоды становятся величиной с горошину. Применяют раствор коровяка или комплексные удобрения (по правилам), соединяя её с поливом.
На Крымском побережье весенняя посадка винограда получше, чем осенняя. По этому растения высаживают в последних числах Марта — начале апреля. Условия климата тут дают возможность растить без укрытия даже такой древний узбекский сорт, как Хусайне белый (Дамские пальчики), который погибает при температуре -10 градусов.
Тут не снимают лозы со шпалер на зиму, и обрезку можно проводить с конца февраля. Режут побеги, нагружающие куст, засохшие и пациенты. Лозы делают короче, оставляя нужное кол-во почек. Отделывают бордосской жидкостью или медьсодержащими препаратами. Первую подкормку проводят до распускания почек комплексными удобрениями (по правилам). Некоторые вносят их поздно осенью для того, чтобы с самим началом вегетации растения имели полный набор нужных микроэлементов. Вторая перед цветением, а третья — когда завязь будет размером с горошину.
Полив необходим нередкий и богатый. При закладке промышленных виноградников тут повсеместно применяется орошение капельным путем. Большинство садоводов тут тоже применяют такой способ. Это существенно облегчает уход за виноградом, уменьшает частоту поливов. Земля меньше пересыхает. При поливе традиционным способом, это делают с начала апреля 1 раз в 7–10 дней. На один взрослый куст необходимо от 40 до 80 л воды за 1 раз. Для правильного развития растения, необходимо чтобы почва пропиталась на глубину не менее 60 см, а лучше ещё больше. За 14 дней до цветения полив прекращают, и возобновляют через 10–14 дней после чего.
На Украине и в Молдове условия климата тоже благоприятны для такой культуры. В данных регионах виноград растёт в каждом дворе. Укрывают некоторые сорта только в нескольких северных районах Украины. В последних числах Марта — начале апреля температура Днём уже +5 +10 градусов. Это дает возможность снимать укрытие и приступить к весенним работам. Лозы подвязывают к шпалере и опрыскивают 3% раствором медного купороса.
Проводят подкормку из расчёта 50 гр аммиачной селитры, 40 гр суперфосфата и 30 гр сернокислого калия на один взрослы куст. Вторую — перед цветением, третью — с возникновением завязи. Можно применять комплексные удобрения (по правилам) или настой коровяка.
Обрезка первый раз проходит до начала сокодвижения. При появлении кистей, убирают бесплодные побеги и проводят нормировку (удаляют лишние) кистей. Это дает возможность получать намного качественный урожай. Полив должен быть обильным и еженедельным. На определенный период времени цветения его прекращают.
В Сибири выращивание винограда забирает уйму времени и сил, однако это стоит того. Для выращивания наиболее целесообразно взять ранние и северные сорта.
Устройство временного парника весною существенно облегчает уход за ним. При температуре +5 градусов его открывают, а на ночь закрывают. Это дает возможность растению лучше формироваться и не бояться морозов. Подвязку и обрезку винограда проводят, как и везде, до начала сокодвижения. Много забот садоводам доставляет подобное заболевание, как бактериальный рак. Он очень распространён тут, так как есть условия для его развития: длинная весна с нередкими заморозками. При первых признаках данного заболевания, поражённые побеги убирают. Места среза отделывают марганцовочным раствором или перекисью водорода, после замазывают садовым варом.
При внесении удобрений, очень осторожно применяют азот, только рано весною и в небольшом количестве. Первый раз до распускания почек, после до и после цветения. Удобрения разводят в водной массе и вносят исключительно в жидком виде. Весною, до распускания почек, если понадобится. После, с момента возникновения завязи и до начала налива ягод, поливают 1 раз в 7–10 дней. После чего землю рыхлят и мульчируют.
В Беларуси выращивание винограда особенно популярно. Тут возделываются более 200 сортов местной селекции, в том числе неукрывных, морозоустойчивых и грибковым заболеваниям сортов.
Укрытие с винограда снимают в различные сроки. На юге республики, в центральных и северных районах — сначала, середине и конце марта исходя из этого. Открывают понемногу, в течение нескольких суток. Лозы подвязывают, отрезают и отделывают 3% раствором медного купороса или бордосской жидкостью. Перед цветением, тем более если в прошлый сезон были болезни, отделывают 1% раствором бордосской жидкости, хлорокисью меди или коллоидной серой.
Первую подкормку проводят до цветения. Для этого 1 л деревянной золы, 1/2 ведра птичьего помёта или одно ведро коровяка заливают 50 л воды и настаивают неделю. Разводят по соотношению 1:10 и поливают по 1–2 ведра на куст. Кол-во зависит от возраста растения. Можно применять комплексные удобрения (по правилам). Через 14 дней после цветения, проводят внекорневую подкормку. Одну литровую банку деревянной золы настаивают в 10 л воды неделю. После чего процеживают и опрыскивают растения по листам. С той же целью используют препарат Кристаллон (по правилам). До распускания почек поливают первый раз, после, при сухой погоде, не реже одного раза на протяжении недели. Помимо времени цветения.
Выращивание винограда увлекательнейший процесс. Весною — мечтаем о том, какой урожай будет осенью. Восторгаясь вкусом этой солнечной ягоды, забываем о трудностях, что понадобилось одолеть. И ждём следующую весенюю пору.
