Как и где посадить малину: почва, сроки хранения черенков, подвязка на шпалеры, уход и борьба с вредителями
В диком виде европейская малина (Rubusidaeus) растёт в тенистых и влажных лесах России и Европы аж до Центральной Азии и Скандинавского полуострова. В Средней полосе России — практически везде, преимущественно на супесчаниках, в сосновых и смешанных лесах. Однако это абсолютно не значит, что в культурных садах её необходимо садить в подобных же условиях освещённости и в аналогичный грунт.
Посадка малины
Лесная малина чуть-чуть кислее культурной, однако это связано не с сортовыми характерностями. В лесной тени растение получает меньше солнца, а конкретно на свету все растения вырабатывают сахара и фруктозы. Можно заметить, что в лесной глуши малина лучше растёт на освещённых полянах и опушках.
На солнце и лесная малина развивается лучше
И лесной супесчаник выделяется от степного тем, что в лесном большое количество органики, собравшегося за многие десятилетия из упавшей и перегнившей хвои, листвы и растений. Сбором лесной малины и сейчас занимаются довольно многие. Но гарантированно получать существенный урожай можно лищь с культурных плантаций на отлично освещённых участках с подходящей почвой.
Высчитать, сколько необходимо садить малины для того, чтобы вполне хватало на семью, можно лищь зная расчётную урожайность. Урожай 4–5 кг с куста считается высоким. 5–6 кг с куста — фактически рекордным. По настоящему при расчётах можно исходить из цифры 1,7–2 кг с куста. Нужно учитывать, что полный урожай малина начинает давать с 3-го года. Хотя хорошо плодоносит уже на второй год после посадки. Есть сорта, которые успевают дать плоды на верхушках побегов уже в начальный год.
Почва и место
Малина любит рыхлые супесчаные почвы, так как такая почва не дает возможность стоять воде, чего малина не переносит. В чрезмерно сырых местах у неё летом отмирают корни, а в зимнее время года они вымерзают из-за немалого количества льда в почве. Её можно садить у водоёмов, но на высоте над уровнем воды и расстоянии, достаточными для того, чтобы убрать замокание корней даже весною в период таяния снега и осенью в дождливый сезон.
Иная вредная крайность — пересыхание почвы. В лесной тени под толстым слоем дёрна она влажная практически всегда. На культурных участках, открытых солнцу и ветрам, влага выветривается быстрее. Потому малина в садах отлично растёт и на водоудерживающих суглинках, чернозёмах и прочих слегка кислых почвах с рН 6,0–6,7. На чистых песчаниках перед посадкой необходимо вносить много перегноя и хорошо поливать в сухую погоду, так как песок абсолютно не держит воду.
Посадочное место не должно находиться там, где между строений постоянный сквозняк и порой сильные ветровые потоки. Это отпугивает насекомых-опылителей, а порывы ветра могут покорежить кусты.
На солнце малина будет намного лучше расти и плодоносить, но отлично переносит и выборочное затенение, не ближе 3 м к затеняющим большим деревьям и постройкам.
Почву для посадки лучше приготовить осенью. Удаляются все сорняки. Особенно многолетние — это серьёзные соперники, которые могут угнетать рост малины. Ряды располагают с северной стороны на юг, это даст лучшую освещённость. Под натянутый шнур копается канава шириной три штыка лопаты совкового типа, глубиной один штык. Грунт откидывают в сторону. Не нужно добавлять органику на тучных плодородных грунтах. На скудных, особенно степных почвах где есть песок вносить органику в первую очередь. На днище траншеи слоем 8–10 см ложится перегной из навоза или компоста. Потому как они очень часто избыточно кислы, можно пересыпать органику деревянной золой, доломитовой мукой или известью — пушонкой. Передозировка деревянной золой возможна, только если сыпать в больших количествах, более 0,5 л на 10 л грунта. Доломитовую муку и известь рассыпают умерено, не больше чем 40 г на 1 кв.м.
После откинутый грунт кладут назад в канаву, по ходу работы перемешивая его с органикой. Данный вариант используют для посадки на окультуренных, или окультуренных, но не так давно закинутых плантациях.
Целинную землю, говоря иначе новьё, приготавливают по-иному. Канава копается глубже, на 1,5–2 штыка. На днище канавы ложится грунт со слоем дёрна, корнями вверх. Перегнив, дёрн даст питание малине на долго. Такая глубокая перекопка на целинной земля необходима для того, чтобы лицевой слой земли, в котором содержатся тысячи семян сорняков и их корневые сети ушли в самый низ. С глубины 25–40 см и более сорняки уже не смогут пробиться ни всходами семян, ни корневой порослью. Это важно, так как очистка дикого обрешшего участка от сорняков — очень кропотливая задача и основная трудность при освоении диких площадей.
Траншейный способ используется при посадке рядами. При посадке вразброс грунт приготавливают также, но копают не сплошную канаву, а некоторые ямы под каждый куст. Этот способ посадки называют кустовым.
На целинных землях весь не перекопанный грунт между рядов можно окультурить, освободив от сорняков, следующим способом. Разстилается любой доступный непрозрачный материал, под которым в течение лета перегниют все всходы сорняков.
Сроки и хранение черенков
Малину высаживают в период покоя, осенью после листопада и ухода растения в зимний сон или весною до начала сокодвижения. Осенняя посадка востребует укрытия соломой или стружкой от холодов, если не будет мощных сугробов. Тут есть риск — при затяжных оттепелях могут начаться процессы разложения.
Если саженцы уже приобретены и не получилось посадить осенью, можно создать это весною, до начала энергичного роста. Это приблизительно середина апреля.
В зимний период саженцы хранят при температуре от 0 до 5 градусов. Корни опускают в любую ёмкость и сыпят влажным песком или торфом. Использовать опилки взамен песка, как советуют некоторые источники, опасно. В дубовых опилках много дубильных веществ, которые уничтожат корни. В хвойных много вредных для мочковатых корней смолистых веществ. Все ленточные пилорамы когда на улице холодно работают, смачивая пильные полотна дизтопливом. В конце концов опилки сильно пропитаны этим нефтепродуктом, что погубит все живое. И даже чистейшие опилки мягколиственных пород могут просто загнить в зимний период, что тоже погубит корневую систему.
Часто малину размножают в июле корневой порослью. Применяют молодые побеги с частью корневой системы от здорового маточного куста необходимого сорта. Сажается также, как саженцы осенью и весною, однако есть основное отличие. Раскапывать поросль необходимо как можно с большим комом земли, при этом не переусердствовать для того, чтобы не причинить вред маточному растению. Корни не отряхивают. В совершенстве пересадку проводят сразу из грунта в почву, тогда растение быстрее приживается. Если до нового места посадки далеко, или не хватает времени пересадить на протяжении нескольких часов, хранят саженцы в тени. Прямые лучи солнца убивают тонкую корневую паутину. Нельзя допустить пересыхания кома земли и корней, по этому неплохо бы закрыть их мокрой тканью.
Куст от куста в ряду 45 см, между рядами от 1,5 — 2 м. Образно говоря, это примерный интервал между растениями, по которому видно, какая приблизительно площадь питания необходима кусту. Расстояния между кустами меняются в зависимости от вармантов подвязки на шпалеры, о чём речь ниже в разделах о шпалерах.
Если саженец выкопан давно и хранился с открытыми корнями, а не в специализированной ёмкости из питомника с закрытой системой корня, то перед посадкой корни опускают в тару с водой приблизительно на 2 часа. Передерживать не рекомендуется. корни могут замокнуть.
При пересадке корневой поросли из земли сразу в землю замачивать не требуется.
Корни бережно расправляют преимущественно в ширину, а не в глубину и сажают не глубже чем на десять сантиметров. Если яма чрезмерно глубокая, на её днище подсыпают холмик земли, на его пик ставят корни и сыпучим грунтом сыпят корни. Если посадить глубже, малина хуже развивает новые корневые побеги. После грунт приминают ногами и чуть-чуть поливают для уплотнения грунта. неплохо бы засыпать посадочное место толстым слоем утепляющей древесной щепы. Это спасёт корни от вымерзания, если вдруг крепкие морозы начнутся до недавнего времени, чем ляжет снег. Посадив саженец осенью, необходимо срезать его выше почки таким образом, чтобы над грунтом осталось лишь 20–30 см.
Весною, когда начнут расти новые побеги, этот устаревший побег необходимо срезать ещё один раз, у грунта, под самый корень. Если его оставить, он может дать урожай на данный же год. Однако это замедлит общее развитие куста и существенно снизит урожаи будущих лет.
Посадка в ограниченном объёме
Малина регулярно образовывает много корневой поросли, которые необходимо регулярно удалять, во избежание дикого разрастания и загущения. Во избежание этой затратной для сил растения и труда садовода операции, малину сажают в закрытом корневом пространстве. Чтобы это сделать применяют цилиндрическую ёмкость, через какую не могут пробиться корни, диаметром 40–50 см и длиной до 50 см. Днище должно быть открыто. Такие цилиндры часто производят из материала который находится под рукой, к примеру, старого линолеума, пластика листового, кровельного материала в рулоне типа рулонный кровельный материал, рубемаст и т. д. Ёмкость ставят в канаву, дальше посадка проходит также, как в открытую канаву. Верх ёмкости должен оказаться на уровне грунта. Порой его намеренно размещают выше грунта, что выполняет этот способ похожим на выращивание малины в кадках.
Но нужно понимать, что в данном случае летом грунт вверху, на солнечном припёке и ветре, маленькой по объёму, будет иссыхать за считаные часы. И забота о частом поливе, когда нет дождя, будет полностью на владельце такого растения. И основное — сажая растение в пространстве закрытого типа, вы неизбежно уменьшаете такой очень важный фактор развития, как площадь питания. По мере роста куста она достаточно быстро может стать недостаточной и растение не сможет формироваться в полную силу.
Садить в покрышки автомобиля не нужно совсем ничего, а не только малину. В них все растения развиваются хуже. Серьёзная наука не опустилась до подобной мелочи, и научного разъяснения этому нет. Возможно, чёрная резина на солнечных лучах сильно перегревается, корни высыхают и выгорают. Или от нагревания выделяются вещества которые вредны. Или на горячем возвышении регулярно не хватает влаги.
Можно проводит эксперименты, но лучше покрышку отправить туда, где ей место, на свалку. А растение посадить без издевательств, настоящим способом.
Посадка на искусственно отсыпанную, поднятую гряду и в ограниченном, и в открытом объёме оправдана исключительно для сырых низинных мест. Но лучше отсыпать площадь не рядами, а полностью. Так как при посадке без ограничения объёма корневой системы, т.е. без закрытого периметра, без посуды, — корни в первую очередь будут вылазить из гряд на открытый воздух и сгорать. Их регулярно нужно будет засыпать. Когда нибудь нужно будет засыпать всю территорию. Можно в низменности посадить малину в закрытом объёме, но у подобного варианта имеются недостатки, о которых речь шла выше.
Когда малина вырастает в высоту около 1,2–1,5 м, её необходимо подвязывать. Иначе она ляжет на землю или поломается от веса ягод или ветра, используются разные способы подвязки.
- На одиночную шпалеру.
- На двойную шпалеру.
- На некоторые колы.
- Подвязка по скандинавской системе.
Кажется, что это тяжело. В действительности все предельно просто — каждый долговязый стебель малины должен быть подвязан или должен опираться на проволоку без подвязки, другими словами иметь дополнительную точку опоры.
От выбора способа подвязки зависит расстояние между кустов при посадке. Кусты на двойных шпалерах и шпалерах по скандинавской системе растут гуще. По этому расстояние между саженцами в ряду при посадке делают больше.
Подвязка на шпалеры
Вдоль ряда вбиваются или вкапываются высокие, до двух метров над поверхностью, колы. По ним пускают проволоку в три ряда — первый на высоте 75 см от земли, второй 105 см и 3-ий 165 см. Чем мощнее колы и чем крепче они держатся в земля, тем большее расстояние между ними. Устанавливается на месте в реальности. Очень часто между колами 3,5–4,5 м.
Одиночная шпалера для малины, посаженной в один ряд
Там, где потребуется, к проволоке подвязывают кусты мягким не травмирующим материалом — льняным шпагатом, нарезанными полосами мягкой ткани.
Двойная шпалера — то же самое, но ставится параллельно два ряда кольев и проволки с обеих сторон одного ряда малины. Преимущества: колы параллельных рядов можно сбить между собой поперечной перекладиной, и потому конструкция устойчивее, можно применять брус меньшего сечения. Проволока проволоку пускают в три ряда, также, как на одиночной шпалере. На двойной шпалере можно создать больше побегов, более раскидистый куст и получить ощутимо больше урожая. Минус в том, что середина ряда будет всегда загущённой, а это риск развития заболеваний грибкового характера. Ещё будет затруднён доступ внутрь посадок для сбора урожая.
Скандинавская система похожа на двойную шпалеру тем, что справа и слева от ряда малины также ставят параллельно два ряда кольев. Между ними 1 м. Колья намного ниже, над землёй 1,5 м. По ним пускают только один ряд проволки высотой 1 м от земли. При этом способе малина не привязывается, а ложится и заплетается на левый и правый ряды проволки, образую, если взглянуть с торца ряда, V — образную форму. Новые побеги растут в середине ряда без опоры. Порой при скандинавской системе применяют не два параллельных ряда колов, а один в середине с крестообразной перекладиной.
Один из видов скандинавской системы шпалер
Минус данного способа также, как и при подвязке на двойную шпалеру — довольно высокая загущенность и потому предрасположенность к грибковым заболеваниям. По этому при посадке на загущенные двойные и скандинавские шпалеры необходимо наращивать расстояние между рядами до двух метров, а расстояние между кустами в ряду до 55–70 см.
Одиночные опоры
Если посажено чуть-чуть кустов, легче применять некоторые колы на каждый куст. Можно их менять ежегодно, делая больше высоту по мере роста. Или сразу зафиксировать надёжный столб высотой 2–2,3 м.
Материалы для шпалер
Очень часто используют железную вязальную проволоку. Но порой, тем более при скандинавской системе, она может травмировать побеги. По этому можно применять мягкие искусственные шнуры. которые не рассыпаются к концу сезона от солнца.
На вертикальные опоры — колы, — применяют трубы, железную арматуру, уголки, стеклоарматуру, бруски из дерева. Удобнее, дешевле и доступнее всего дерево, но оно гниёт в земля. Дерево можно обработать антисептиком, но любой антисептик в земля вреден не только для гнилостных бактерий, но и для растений. По этому для многолетних шпалер лучше подходит комбинированный вариант. Железный обрезок уголка 25 на 25, 40 на 40 или 50 на 50 длиной около 1 м частично забивается в землю. К нему через заблаговременно которые приготовлены в уголке отверстия диаметром 3–5 мм брус закручивается на шурупы или прибивается гвоздиками. Дерево на воздухе будет служить достаточно долго. Для надёжности его можно пропитать масляной олифой, нагретой до 45–55 градусов.
Подвязка к зиме
В зимний период побеги малины будут подвергаться совсем иным нагрузкам. На них налипает снег и даже лёд, под его тяжестью они все могут переломаться. Чтобы этому сопротивляться, осенью все побеги одного куста сводят друг к другу в виде снопа и связывают вместе мягким вязальным материалом, тканевой полоской или льняным шпагатом.
В наши дни возник новый вид — штамбовая малина. Она похожа на маленькое дерево, имеет мощные ветки и в подвязке абсолютно не нуждается.
Главные операции ухода
- Подвязка по мере роста.
- Обрезка.
- Прополка.
- Полив.
- Подкормка.
Первоначальная обрезка
В первые 2 года малина даёт мало побегов, после особенно много. Первая серьёзная обрезка проходит в июне второго года. Убирают слабые и уходящие в сторону побеги. Приемлемо оставлять на кусте 7–9 побегов.
Формирование куста
Проходит каждый год после второго года. Ближе к осени после завершения плодоношения срезаются до основания плодоносившие в текущем году ветки. оставляют 4–8 побегов на кусте. По одиночной шпалере побеги подвязывают к проволоке на расстоянии 8–10 см один от одного.
По скандинавской системе побеги не привязуют, а накручивают на проволоку поровну на две стороны. Выполняют это в последних числах Августа- начале сентября, пока побеги ещё не засохли и остаются гибкими. 4–6 побегов берут вместе, одним пучком, и осторожно оплетают 1 раз вокруг проволки, как верёвку.
К одиночным опорам плодоносящие стебли привязуют до столбов, а подрастающие подвязывают по мере роста.
Ранней весною у самых длинных побегов срезают верхушку приблизительно на 15 см над ближайшей к этому расстоянию почкой. Эти верхушки, в основном, сильнее всех повреждаются от холодов в зимний период. Очень важно это для северных регионов. Убирание верхушек заодно активизирует развитие нижних почек.
Уход в течение тёплого сезона
Неглубоким рыхлением, чтобы не повредить корни, убираются все сорняки и лишние корневые побеги. В период без дождей нужны постоянные поливы. чтобы поддерживать землю во влажном состоянии. переливы весьма нежелательные. Лить нужно под корень, не смачивая листву и стебли, чтобы не подстрекать развитие заболеваний грибкового характера.
Каждый сантиметр поверхности грунта под малиной неплохо бы замульчировать сухой хвоей слоем толщиной 7–10 см. Это даст большой ряд положительных качеств:
- убережет почву от пересыхания, сильно снизит необходимость в поливах
- создаст хорошую среду в дерне, она будет мягкой , без корки и трещин
- заглушит всходы множества сорняков, потому отпадёт необходимость в частой прополке
- перегнившая древесная щепа обеспечит малину ценной подкормкой на продолжительный период.
Взамен хвои можно мульчировать перегноем, навозом или торфом. Но сухая хвоя наиболее целесообразно. Она подавляет развитие грибков, обладает антибактериальным воздействием и считается родной средой для малины, так как в природе малина растёт преимущественно в хвойных лесах, где вся территория засыпана такой древесной щепой.
Осенью по всей территории посадок рассыпают сернокислый калий в дозе 30 г на 1 кв. м. Малина понемногу вытягивает из почвы фосфор, по этому раз в три года рассыпают суперфосфат в дозе 60 г на 1 кв. м. Весною аналогичным способом вносят сульфат аммония в дозе 15 г на 1 кв. м.
На плодородных грунтах при правильном развитии побегов подкормки в первые три года можно убрать совсем.
Необходимо знать, что малину нельзя растить на одном месте более 10 лет. По прошествии этого времени скапливается вредных факторов. Полностью истощается запас всех необходимых малине веществ в почве. собираются колонии вредоносных вирусов, патогенных грибков, ядовитых для малины веществ и растение уже не может хорошо расти дальше. Посадки делают на новом месте, а если планировка участка этого не дает возможность, устаревший грунт удаляют на глубину не менее 60 см и ширину около 50 см. Взамен него загружают свежий здоровый грунт.
Заболевания и вредители
Малина способна страдать от общих для всех ягодных кустарников напастей. — тля, гнили, вирусные болезни. Из свойственных только ей вредителей известен лишь малинный жук.
В последних числах Февраля начале марта малину также, как и смородину, неплохо бы обдать кипятком из садовой лейки. Это уничтожает все зародыши вредителей, зимующие в почках. Летом. при появлении тли. малинного жука и прочих вредителей, проходит пробная обработка — опудривание листвы табачной пылью и золой в соотношении 1:1. в основном, это гарантированно разгоняет любых вредителей, однако они могут вскоре вернуться. Можно повторить обработку или применить согласно руководствам рекомендованный под эти цели инсектицид.
Наиболее опасны вирусные болезни. Их признак — уродливые стебли, листы, покрытые пятнами любого, только не зелёного цвета. То, что растение нездорово, видно издали и сразу. Многие вирусные болезни непременно портят растение, средств от них нет. Но определять определенное заболевание может лишь мастер на месте. Порой стебли и листья в большинстве случаев деформируются совсем по иным причинам:
- аномально холодная, дождливая или сухая, жаркая погода
- плохие выбросы в атмосферу, кислотные дожди
- минус или излишек конкретных веществ в почве.
Размножение малины
Три ключевых способа размножения малины
- семенами
- черенками
- корневыми отростками.
Размножение семенами более трудоёмкий и длинный процесс. Его используют в очень больших масштабов, когда потребуется получить большое количество типовых саженцев с похожими стартовыми качествами. В частном садоводстве также можно вырастить саженцы из семян, так как у них есть несколько хороших качеств:
- саженцы из семян чисты от заболеваний и патогенных микроорганизмов, которые собираются в черенках и корневой поросли от взрослого растения.
- саженцы из семян во многих случаях оновляют сорт, избавляют от ненужных изменений фенотипа (вырождения сорта), которые могут за долгие годы случиться в старом растении.
Семена берут из перезревших ягод тёмно-малинового цвета. Их выжимают в марлевом мешочке, оставшуюся пасту с семенами размазывают по листу бумаги и картона, сушат в тени. Сильно пересушивать семена нельзя. Сажают в сроки от начала февраля по середину апреля в ёмкость 0,5 — 1 л в обыкновенный рассадный грунт, растят на балконах, подоконниках и теплицах.
Можно вырастить саженец любого приглянувшегося сорта из семян, купленных в магазине
Также нужно будет растить саженцы из купленных в магазине семян подходящего сорта, если черенков и поросли этого сорта просто негде взять.
Выращивание из черенков тоже не самый обыкновенный способ, он детально описан в большинстве источников. А чтобы не усложнять себе жизнь, рекомендуется размножать малину корневой порослью. Её убирают и часто просто выбрасывают во время обрезки и прополки. Для размножения лишний побег необходимо разделить от куста одновременно с корнями, поддев корни вилами. Чем больше корней, тем лучше. При этом способе важная задача — отыскать здоровое родительское растение подходящего сорта.
Характерности выращивания по регионам
Малина отлично растёт во всех регионах, где она популярна и в природе. По большей части агротехника выращивания малины в Подмосковье, на Урале, в Сибири, на Украине и прочих регионах одинакова. Однако есть заметные расхождения.
На севере
Малина — растение с многолетней системой корня. Побеги могут быть однолетними, хотя плодоносит она по большей части на двухлетних побегах. По этому важная задача на севере — сберечь от вымерзания корневую систему и побеги, которые должны плодоносить на грядущий год. Корневую систему сыпят на зиму слоем древесной щепы в 10–15 см обязательно. Лучше упавшей хвоей и листвой из леса. Если начались крепкие морозы без снега, слой древесной щепы должен быть ещё толще, около 25–30 см. На севере побеги малины спасают от вымерзания, пригибая к почве и засыпая снегом или древесной щепой. В Липецкой, Воронежской и остальных областях Центрально-Чернозёмного региона и южнее малина очень часто зимует над снегом, связанной в снопы, как мы уже описали выше. Чёткой географической границы, где нужно ложить малину под снег, а где оставлять вертикально, конечно, не может быть. Это устанавливается опытным путём, все смотрят, как зимует малина у соседа, и выжила либо нет. Невозможно чёткое разделение также благодаря тому, что в одних и тех же местах случаются разнообразные зимы.
Для севера подойдут ремонтантные сорта, которые осенью обрезаются полностью до почвы, и вымерзать нечему, помимо корневой системы. Хуже подойдут штамбовые сорта, так как их не отрезают на зиму и невозможно пригнуть и расстелить по почве под сугробы.
Плюсы северного выращивания — там меньше вредителей, чем на теплом юге. Многие просто не могут зимовать на лютых морозах.
Во всяком случае лучше всего применять выверенные зимостойкие сорта, рекомендованные Государственным реестром селекционных достижений. К примеру:
Метеор
Сорт выведен с применением отличного и проверенного в наших условиях нашего сорта Новость Кузьмина и болгарского сорта Костинбродская, что улучшило качества нового сорта. Урожайность около семи килограмм с 10 кв.м.
Зимостойкий и урожайный сорт
Метеор создан был во второй половине 70-ых годов XX века, проходил проверки на селекционных станциях долгих 14 лет. Допущен для применения в Поволжье, Волго-Вятском, Северо-западном, и что очень важно — в Северном регионах.
На юге
А этот сорт, напротив, лучше подойдет для южных регионов:
Бригантина
Сорт стоек к засухе и большой температуре. Плодоносит поздно, в августе, однако в условиях комфортного климата это быстрее плюс. Отплодоносить до холодов в комфортном климате он успевает вполне, и ягода не будет кислой от холодов. А в августе малины на рынках уже практически нет, потому её ценность в данное время выше. Сорт внесён в Государственный реестр во второй половине 90-ых годов XX века и рекомендуют для Центрально-Чернозёмного и Восточно-Сибирского регионов. Но в работе он уже очень давно и удачно выращивается ещё и в садах более южных и северных регионов.
Выделяется удлинённой формой ягоды
Излишняя жара юга может иссушить почву и растение и стерилизовать цветки. По этому на юге малину можно садить в полутени, другими словами в местах, куда солнце попадает неполный световой день.
Сроки посадки в различных регионах не привязаны к чёткой календарной дате.
- Осенью — это везде период именно тогда, когда с кустов малины облетела листва и до холодов.
- Весною — это везде именно тогда как сошёл снег, чуть-чуть подсохло, чтобы есть возможность «приходить в огород» и до начала набухания почек.
У меня малина сорта Гусар 3-ий год. Я в восторге. Ягодки большие, рубиновые, вкусные. У нас два урожая даёт. Листики большие. Дал великолепные ветви на замещение, чуть-чуть, но толстые. В текущем году, правда, галлица стеблевая чуть-чуть подпортила дело. Собственно на этом сорте завёлся кто-то, ел листья. Понадобилось обрабатывать. Зимует отлично. В нашем климате я на зиму просто подвязываю к шпалерам, ни один кустик не вымерз.
пользователь Неспокойная
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=11107&st=530
У меня пару десятков сортов ремонтантных сортов малины. Ни Зюгана, Брусвяна( хотя оба сладостные в моих условиях) вкусом не стоят рядом с Новостью Кузьмина. Как десертный сорт могу подчеркнуть только Полку, но и то это другой совсем запах и вкус. Летние сорта я на рынок собственно не выращиваю. Продаю только остатки. После приобретения ягод Новость Кузьмина на рынке молодые мамы замучили спрашивать конкретно такую малину!
пользователь Эльвир
http://club.wcb.ru/index.php?showtopic=3818&st=20
Посадила ремонтантную малину для себя и с целью продажи. Когда кусты разрослись, я осенью вырезала их под корень. На следующий год выросли новые побеги, которые начали плодоносить в августе. Соседи, которые не вырезали всю малину, получили урожай на веточках прошлого года, а у меня урожай только спел. По этому я считаю, что осенняя обрезка под корень — палка о 2-ух концах. Уходишь от заболеваний и вредителей, но теряешь ранний урожай, который охотнее берут на рынке.
Пользователь Мотря
http://forum.fermeri.com.ua/viewtopic.php?f=23&p=89823
Видео: приёмы ухода за малиной в работе
Малина — особо ценный продукт. Чрезмерного предложения её на рынке, возможно, не будет никогда по многим причинам: ягода небольшая, кропотливая при сборе, срок хранения в свежем виде достаточно короткий. Однако это весьма полезная, даже оздоровительная культура. Потому её растят издавна и будут растить всегда, применяя наработанный навык и передовые сорта. Вырастить малину у себя в саду — значит добавить чуть-чуть приятного и полезного в собственной жизни.
