Проекты дачных туалетов с душем и без своими руками

Выбор и строительство дачного санузла собственными руками

Загородный санузел – не роскошь, а вещь первостепенный надобности.

Если без забора, альтанки или даже очень домика в первое время можно обойтись без усилий, то без санузла совсем никак.

Выстроить же его можно и самостоятельно.

Типы санузлов, их преимущества, минусы и цена

Отличают 3 основных типа дачных санузлов: люфт-клозет (с ямой для сточной воды), пудр-клозет (без ямы) и автономный туалет фабричного изготовления. У любого из них есть собственные недостатки и собственные достоинства.

Люфт-клозет

Обычный санузел с ямой для сточной воды, который можно выстроить из материалов которые всегда под рукой.

• Относительно обычная конструкция.
• Небольшая цена изготовления (от 0 до 30 000 рублей).

• Негерметичность ямы для сточной воды приводит к просачиванию нечистот в почву.
• Зловонный запах.

Пудр-клозет

Внешне не отличается ничем от люфт-клозета, однако не имеет ямы для сточной воды. Отходы скапливаются в

емкости, размещенной под стульчаком, а после любого посещения в емкость сыпят наполнитель (торф, опилки или специализированные бактерии для санузла на дачном участке). По характеру заполнения емкости ее чистят, выбрасывая отходы в компостную яму.

• Отсутствие плохого запаха.
• Вероятность получения удобрений.

• Очень большая цена (от 10 000 до 50 000 рублей).
• Необходимость в постоянном и частом обслуживании (1 раз на протяжении недели).
• Замешательство применения.

Полноценные кабинки фабричного производства, которые можно повстречать на городских улицах.

• Нет надобности в процессе строительства.
• Можно поставить в любых местах.

• Большая цена (от 30 000 рублей).
• Необходимость в постоянном обслуживании и применении специализированных наполнителей.

Готовые хозяйственные блоки с душем и уборной обходятся минимум в 25 000 рублей, причем в эту цена не входит доставка, облицовка, сборка и сантехника. По этому остаточная цифра как правило составит около 80 000 – 100 000 рублей.

Что необходимо знать при строительстве дачного санузла?

Главные невидимые моменты строительства санузла на участке на даче:

• Перед строительством необходимо узнать уровень подземных вод. Если он очень большой (выше 2,5 м), то от варианта с ямой для сточной воды (люфт-клозет) нужно будет отказаться и остановиться на пудр-клозете.
• Во время использования древесины в виде материала для постройки все детали необходимо обработать антисептиком. К примеру, обыкновенной олифой.
• Негерметичность ямы для сточной воды будет причиной загрязнения подземных вод и привести к очень серьезным последствиям для здоровья и внешней среды.

Уменьшить вероятность распространения плохого запаха до минимума в туалете с ямой для сточной воды поможет герметическая крышка-стульчак и качественно сделанная система вентиляции, которую достаточно легко сделать.

Для ее устройства берется типовая труба для канализации из пластика диаметром 100 мм, одним концом через отверстие в подиуме погружается в канализационную яму на 7-10 см, а второй конец выводится через отверстие в задней стенке. Такая система вентиляции фиксируется при помощи хомутов, а в конце трубы, выступающий над крышей на 20-30 см, одевается дефлектор. Стык трубы и возвышения герметизируется паклей с мастикой из битума.

Чертежи дачных санузлов

Смотрите чертежи самых разных дачных санузлов:

Как найти место для сооружения санузла?

При выборе места под санузел необходимо руководствоваться следующими советами:

• Длина шланга специальной машины для откачки канализации составляет не более восьми метров, при этом в процессе откачки около двух метров будет пребывать в выгребной яме или септике. По этому постройка должна находиться не дальше, чем 6 м от дороги или места потенциальной автомобильной стоянки на садовой территории.
• Не нужно подбирать чрезмерно невысокую точку на участке. Весною при таянии снега яма для сточной воды переполнится, что может привести к серьезному загрязнению ландшафта.
• Нужно утвердить строительство санузла с соседями, во избежание неприятностей в процессе его эксплуатации по назначению.
• Расстояние от дома для жилья должно составлять не менее пяти метров, иных строений – 3 м.
• Располагать отхожее место рядом от дорог единого пользования также не стоит. Это не только приводит к дискомфорту при его посещении, но и будет причиной разбирательства в суде.
• Неплохо бы взять во внимание господствующую розу ветров в определенной местности, чтобы убрать целиком распространение плохого запаха.
• Если на участке размещается открытый источник воды, то санузел должен быть на расстоянии не менее 25 м от него и быть размещен в намного низком месте в отношении к колодцу.
• Художественные соображения тоже наиболее важны. Не нужно устанавливать санузел сразу у входа или въезда на участок, разумнее выбрать для него если есть возможность какой-либо уединенный уголок.

На макулатуре можно создать рентабельный бизнес. Составляйте бизнес-план и начните зарабатывать! Детальнее тут.

Сделать воду чище в колодце можно с помощью 2-ух вармантов: механического и биологического. Как правильно их применять, читайте в данной заметке.

Проект самодельного санузла с душем

Санузел, соединенный с летним душем – подходящий вариант для дачи, который сбережет место на участке и строительные материалы, а еще не востребует выкапывания еще одного котлована. Рассмотрим детальнее строительство неотапливаемого хозяйственного блока шириной 1,5 м, длиной 3 м и высотой 2,2 м с обслуживаемой ямой для сточной воды и коньковой щипцовой кровлей. Такие размеры позволят с удобством пользоваться цивилизационными благами в течение всего сезона на даче.

Сопутствующие материалы и оборудование

Потребуется следующий инвентарь для сада и инструмент для строительства:

• штыковая лопата;
• лопата совкового типа;
• тачка;
• рулетка;
• пузырьковый уровень;
• молоток;
• электрический лобзик;
• болгарка («углошлифовальная машинка») с отрезным и абразивным кругом;
• шуруповерт с комплектом сверл и бит;
• емкость для замешивания раствора;
• ножовка;
• пассатижи;
• топор;
• гвоздодер;
• шведский ключ;
• ножницы для работы с металлом;
• кисть для малярных работ (2 шт.);
• стеклорез.

Потребуются и некоторые строительные материалы, а конкретно:

• плоский асбестоцементный волнистый кровельный лист (1?2 м, 4 листа);
• рулонный кровельный материал (1 рулон);
• арматура (8-10 мм, 45м);
• лист стали (1x1x0,005 м);
• вязальная проволока (1 мм, 10 м);
• стальные шпильки (10 мм, 16 шт. по 200 мм) с подходящими гайками и шайбами;
• цемент (2 мешка);
• ОПГС (0,2 куб. м.);
• доска обрезная (200?20 мм, 40 м)
• доска обрезная (400?20 мм, 120 м)
• сосновый брус (100?100 мм, 60 м)
• тес (150?20 мм, 140 м);
• профилированый настил (18 кв. м.);
• стекло (1,5 кв. м.);
• пенополистирол (20 кв. м.);
• отработанное машинное масло (3 л);
• олифа (5 л);
• унитаз;
• мастика на битумной основе (5 л);
• труба для канализации (100 мм, 3 м);
• труба для канализации (50 мм, 1 м);
• пластиковое колено;
• металлопластиковая труба для водопровода (3м);
• кран;
• электропровод;
• распаячная коробка;
• выключатель, лампа (2 шт), розетка;
• полотно двери (2000?800 мм, 2 шт);
• петли для двери (4 шт), ручки (2 шт), шпингалеты (2 шт);
• шурупы по дереву (100 и 50 мм, 2 кг), гвозди (80 мм, 2 кг), винты, стальные пластины и уголки, анкера.

Подробная инструкция

Сооружение ямы для сточной воды и фундамента на столбах

1. Почистите подобранную площадку от мусора и растительности, разметьте положение постройки при помощи колышек из дерева.
2. Выкопайте канализационную яму в районе расположения санузла глубиной 2 м, длиной 1,2 м и шириной 1 м, поэтому, чтобы половина выгреба оказалось за границами сооружения. Грунт одинаково распределите по участку при помощи тачки. Верхнюю плодоносную часть раскидайте по грядкам.
3. Берите шиферные листы, если понадобится подрежьте их «угловой шлифмашиной» и вставьте в яму для укрепления стенок, заранее подложив под них рулонный кровельный материал.
4. Чтобы листы не падали, просверлите в них отверстия под арматуру, согните пруты под угол и скрепите асбестоцементный волнистый кровельный лист, засор уголки из арматурин в стенки ямы.
5. Приготовьте раствор бетона в расчете 1 часть цемента на 5-6 частей ОПГС.
6. Выставьте древесные распорки для асбоцементного листа, уложите на днище лист стали, расстелите рулонный кровельный материал.
7. В зазор между асбоцементным листом и стенками котлована воткните вертикально арматуру спустя каждые 30 см и залейте бетоном.
8. Накройте яму мешковиной или целлофаном и потом оставьте сохнуть на трое суток.
9. Порежьте из материала который находится под рукой 16 колышек из дерева по 20 см каждый.
10. Воткните колья по большому периметру (3?1,5 м) спустя каждые 75 см, в дальнем углу, где будет люк для очищения ямы, выставьте 2 некоторых колышка.
11. Необходимо проверить промежутки между кольями, они обязаны быть похожими, а все углы прямыми.
12. На месте кольев выкопайте ямы глубиной 20 см.
13. Сбейте над каждым углублением опалубку со сторонами 20?20 см, разровняйте каждую в горизонтальном положении используя уровень и сверьте между собой.
14. Приготовьте раствор бетона в тех же пропорциях, что и для ямы для сточной воды.
15. На днище ям уложите рулонный кровельный материал, воткните по 3 арматурных прута, свяжите их проволокой и залейте бетон.
16. Выровняйте бетон в опалубке, по самому центру каждой воткните стальную шпильку, погрузив в раствор на 12 см.
17. Накройте столбы мешковиной, оставьте сохнуть на трое суток.
18. После высушивания бетона разберите опалубку.

Создание каркаса

1. Порежьте брус по длине периметра.
2. Просверлите сквозные отверстия под шпильки, расстелите рулонный кровельный материал на каждый столбик, уложите брус и соедините его методом «в половину дерева».
3. Закрутите гайки с шайбами на любой шпильке. Отделайте нижнюю обвязку машинным маслом.
4. Порежьте брус для вертикальных столбов по 2,2 м каждый.
5. Установите их в углах хозяйственного блока, необходимо проверить вертикальность и соедините с нижней обвязкой с помощь крепежных стальных пластин и уголков.
6. Укрепите столбы при помощи распорок из того же бруса, объединив их при помощи шурупов.
7. Выставьте стойки на месте дверей на расстоянии 80 см один от одного, сверху зафиксируйте вертикальную распорку, чтобы получились проемы.
8. Установите оставшиеся стойки, укрепив их распорками.
9. Сделайте верхнюю обвязку по тому же принципу, что и нижнюю.
10. Отделайте всю конструкцию олифой.

Сооружение крыши

1. Набейте по верхней обвязке базовый потолок из теса.
2. В самом центре верхней обвязки зафиксируйте при помощи уголков из стали 3 стойки по 50 см каждая, заранее выпилив них пазы по 40 мм.
3. В пазы вставьте коньковый брус, зафиксируйте его самосверлящими шурупами.
4. Из доски 400?20 мм сделайте 6 стропил (по 3 шт. на каждую сторону с интервалом в 75 см) с выпуском за границы крыши на 20 см.
5. Подрежьте каждую стропилу на месте таким образом, чтобы она плотно прилегала к коньку и обвязки снизу, выполняющего одновременно и функцию мауэрлата.
6. Зафиксируйте стропильные системы самосверлящими шурупами и отделайте олифой.
7. Набейте обрешетку из теса с шажком в 15–20 мм с выпуском 200 мм.
8. Прибейте защиту от ветра из доски 400?20 мм, чтобы она была заподлицо с обрешеткой.
9. Отделайте обрешетку олифой.
10. Прикрутите профилированые листы самосверлящими шурупами, установите конек, подложив под него уплотнительную ленту, зафиксируйте ветровые рейки.

Обустройство внешней и внутренней отделки, электрической проводки

1. Порежьте доски (400?20 мм) для напольного покрытия и прибейте их к обвязке снизу. Помещение душа оставьте без пола.
2. Над ямой для сточной воды лобзиком вырежьте отверстие для унитаза, зафиксируйте его винтами. Сделайте крышку для части ямы для сточной воды, выходящей наружу. Оббейте ее внутри пленкой, закрепите пенополистирол.
3. Установите двери, повесив их на петли, прикрутите всю фурнитуру, в проемы над ними вставьте стекла, нарезав на месте.
4. Обшейте стены внутри тесом, с наружной стороны между вертикальными балками разместите пенополистирол, разрезав его на месте, и зашейте каркас с наружной стороны все тем же тесом.
5. Отделайте стены олифой.
6. Зафиксируйте на внешней стенке анкерные винты с крюками, соедините их проволокой и натяните при помощи растяжек.
7. Проведите электрокабель из дома, закрепите его к натянутой проволоке хомутами из ПВХ.
8. Просверлите в стене хозяйственного блока отверстие, протащите в него кабель до распаячной коробки.
9. Сделайте разводку до розетки, выключателя и лампочек.

Соружение душа

1. Рядом с душем выкопайте дренажную канаву глубиной 50 см и длиной 3 м, на ее днище засыпьте щебень и затрамбуйте.
2. В трубе канализации (100 мм) просверлите отверстия, уложите ее на днище траншеи, сверху закройте пенопластным листом и засыпьте грунтом.
3. Установите в душе трубу (50 мм) по самому центру помещения, соедините с дренажной трубой при помощи переходника и пластикового колена.
4. Засыпьте пол щебенкой, приготовьте раствор бетона, залейте пол и выровняйте поверхность его.
5. Дождитесь засыхания цемента, накройте пол мастикой на основе битума.
6. Порежьте половой доски и также отделайте мастикой.
7. Прибейте доски для пола с зазором в 10–15 мм.
8. Зашлифуйте пол «угловой шлифмашиной», накройте олифой.
9. Сделайте подставку для бочки из материалов которые всегда под рукой, поместите ее на уровне потолка душевой.
10. Просверлите отверстие в стене постройки и потолке душевой, подсоедините трубу к бочке и выведите ее в пространство помещения душа.
11. Установите кран и лейку.

Допустимые ошибки

• Нехватка материала или его избыток. Так как строительный процесс хозяйственного блока с туалетом и душем очень беспокойный и длительный процесс, материал лучше покупать по мере проведения работ. Перед покупкой нужно перепроверить все расчеты.
• Подтопление во время эксплуатации душа. Чтобы исключить аналогичной мало приятной ситуации необходимо обязательно раскапывать дренажную канаву, а щебенку на полу размещать поэтому, чтобы вода текла в слив самостоятельно.

При вдумчивом подходе сооружение санузла на участке на даче не вызовет особенных трудностей даже у новичков, которые владеют самыми маленькими навыками в строительстве.

(Пока оценок нет)