Как установить внутреннюю дверь собственными руками

Монтаж двери межкомнатной трудоемкий, но вполне осуществимый процесс для домашнего умельца (что даст возможность сэкономить вам порядка 1500-2000 руб.). В помощь умельцам, решившим без посторонней помощи установить внутренние двери собственными руками — наш мастер-класс.

Как ставятся внутренние двери

Установка внутренних дверей — трудоемкий процесс, тем более, если его исполнять ручным способом. Но, Проявив упорство и сноровку, в течении определенного времени установка внутренних дверей не будет представлять для вас большого труда. Да и не побоюсь повториться, что работа, сделанная собственными силами, приносит самое большое удовлетворение.

Среди прародителей конструкций двери были самые простые предметы, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья думали, что тоже ставят двери. Впрочем после изобретения петель необходимость каждодневно неоднократно заслонять ими проем целиком отпала.

В настоящий момент входные и внутренние «ограничители» личного пространства устанавливают 1 раз, но на десятилетия. Для выполнения чего хозяева собственности за городом нередко обращаются к столярам-профессионалам.

Между тем установка дверей собственноручно может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Необходимо лишь проанализировать технологичные невидимые моменты и призвать в помощь упорство. Не будет мешать трудовая единица в количестве одного лица.

Дверь, разумеется, не очень сложная техническая система, но и не легкая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без дополнительных усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы поклонников похлопать, не разваливаясь на части.

Для того чтобы конструкция хорошо справлялась с задачами, самостоятельному домашнему умельцу необходимо будет:

собрать коробку – несущую основу конструкции;

оборудовать полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся подобием с пружинным механизмом;

замечательно выставить и зафиксировать в проеме коробку;

повесить полотно, если понадобится сделав предварительную регулировку;

отделать наличниками результат труда.

Помимо первых 2-ух этапов, главенство между которыми технологиями не продиктовано, все другие действия нужно проводить в четкой очередности, заранее выяснив, как по всем правилам установить внутренние двери согласно нормам строительства.

Что такое рама для двери

Правильная междверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества зависит на сколько долго прослужит дверь, а еще оформление проема для двери вашего помещения. Коробки дверей можно поделить на три главных вида.

• Короб из Двп

Смотрится очень достойно, однако при выборе коробки из этого материала под вопросом буде крепость всей конструкции. Средина рейки короба прогибается от собственного веса, уже не говоря о допустимых прогибах от веса самого полотна двери.

Так как ключевыми элементами в составе Двп, если говорить по-простому, являются клеевой состав и бумага, очень важно понимать, что они очень хрупкие и не долговечные. На них не рекомендуется вешать деревянные двери и МДФ из-за их внушительного веса.

• Короб из древесины которое необработано.

Цена на уровне коробок из Двп, однако в отличие от последних, коробки, сделанные из сухого бруса с профилем обладают довольно большой прочностью.

По этому, при подборе между коробками из Двп и коробками из древесины которое необработано советуем собственный выбор остановить на последних. Также следует предусмотреть, что вам будет нужно дополнительные материалы для окончательной облицовки коробки.

• Короб из покрытого ламинатом дерева.

Не просит окончательной облицовки, так как уже ламинировано при помощи бумаги. И тут есть один решающий момент, при подборе такой коробки более актуальным считается качество ламинации.

Если для этого применялась тонкая бумага, существует очень высокая вероятность возникновения потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет собственный внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из древесины которое необработано с самостоятельной завершальной обработкой и покраской.

Также весь проем двери двери межкомнатной может «настойчиво попросить» повторной обработки после дверной установки. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, дизайна помещения.

Для подобной отделки можно применять доборную рейку и наличники. Нужные комплекты можно приобрести в магазине. Советуем сориентироваться с их необходимостью после финальной монтажа двери, чтобы понимать, какая собственно финишная отделка вам нужна.

Ведь покупка дополнительных материалов – это внеочередные затраты, которые в конце концов могут быть не нужными.

Устройства для установки

Установка дверей просит знаний и навыка. Только этого недостаточно для хорошего монтажа блока двери. Вряд ли можно обойтись в данном деле без специализированных устройств.

Приобретая дверь разного типа:

входную или внутреннюю;

древесную или железную;

распахивающуюся, откатную, гармошка и т. д.

Не нужно забывать про то, что кроме полотна двери есть коробка, проем и фурнитура, которые тоже просят внимания мастера во время установки. Можно найти модели дверей, укомплектованные с производства вмонтированными петлями, замками, ручками.

Однако это встречается редко, и стоит модель намного дороже. Тогда следует установить все комплектующие без посторонней помощи либо пригласить специалиста.

Любой специалист в собственном арсенале имеет сумку с нужными устройствами для установки. Рассмотрим, что входит в эту сумку и для чего предназначается, чтобы домашний умелец мог приобрести нужные устройства для установки купленной двери.

Итак, перед тем как приступить к работе приготовьте инструмент который понадобится и материалы.

Самостоятельная установка внутренних дверей предусматривает, что у вас будут такие материалы:

дверь;

коробка;

петли;

дюбеля;

пена для монтажа;

древесные клинышки;

анкера;

шурупы по дереву.

Какой инструмент необходим

Мастеру требуется различный установочный инструмент внутренних дверей, о котором ниже пойдёт речь. К электрифицированным инструментам относятся устройства, работающие от сети и выполняющие все работы быстро и бережно.

Для установки любой блока двери потребуется:

Дрель аккумуляторная или сетевая. Поможет очень быстро высверлить любое в полотне отверстие и раме для двери. В комплекте обязаны быть сверла разнообразного диаметра и назначения, так как высверливать приходится разнообразный материал: дерево, пластик, металл.

Перфаратор — требуется для высверливания отверстий в стене, имеющей высокую плотность, где дрель оказаться может бессильной. Может применяться для увеличения проема, если стоит убрать часть стенки.

Шуруповерт позволяет мастеру быстро завинтить шурупы в любое отверстие. Подобную функцию могут выполнить крестовая или прямая отвертки, но крутить нужно будет очень долго. Может быть аккумуляторной, со сменным блоком для зарядки, или работать от сети, что порой случается некомфортно, если розетка находится далеко.

Фрезер ручной электрический. Такое устройство заменяет стамеску, молоток, долото. Выпиливает отверстия разнообразной формы и глубины. Применяется для установки замка для дверей и ручки. Отверстия получаются ровные без дополнительных усилий.

Циркулярка — необходима для распиливания заготовок из дерева. Во время установки внутренних дверей применяется для запила горизонтальных и вертикальных реек коробки под угол в 45 или 90 градусов.

Углошлифовальная машинка. Это устройство может потребоваться во время установки двери из металла, если нужны работы по металлу. Спилить старые петли или анкерные крепления тяжело без использования угловые шлифовальные машины.

Многие электрические инструменты можно поменять на обыкновенные устройства, которые очень часто есть дома.

Они смогут помочь провести установку каждого элемента, но времени и терпения затребуют большего:

Отвертки различного вида помогают завинтить любой крепеж в заранее подготовленные отверстия.

Стамеска, долото пригодятся для установки замка или петлей. Ими можно бережно выдолбить отверстия, сделать углубление на полотне. Только не нужно спешить, чтобы не подпортить изделие ненужными действиями.

Ножовка ручная требуется для отпиливания лишнего от заготовок из дерева.

Рулетка, уголок, отвес, уровень — эти устройства тоже нужны, чтобы правильно произвести все обмеры и ровно разместить блок дверей в проеме или встроить фурнитуру.

Многие специалисты рекомендуют применять устройства для удержания полотна двери в устойчивом положении. Во время установки петлей или врезке замка необходима помощь второго человека, чтобы полотно не упало. Заменить помощника может верстак или ограничитель, куда ставится полотно.

Мы рассказали о устройство для дверной установки и всех деталей. Побеспокойтесь о наличии указанных компонентов, чтобы монтаж прошёл быстро и удачно.

Анкера для коробки для дверей

Рама для двери должна быть поставлена очень ровно, а для достижения этого применяют древесные клинышки и пузырьковый уровень, которые помогают приладить каркас замечательно в вертикальном положении, горизонталь же будет ровной за счёт прямого угла.

После проверки и перепроверки точности работ коробку фиксируют при помощи анкеров и перфоратора, при этом необходимо делать крепление не менее чем в 2-ух местах по высоте проёма со всех сторон.

Клинышки для дверной установки

Монтажный клин собой представляет небольшой клинышек, сделанный из пластмассы, от кромки до кромки идет на возвышение, давая возможность настраивать высоту посадки конструкции, с опорой на уровень.

Аналогичным образом, заметив перекос в какую-то определенную сторону, профессионалы устанавливают такие монтажные изделия перед самим креплением блока окна к стеновому проему. При данной установке, боковые колодки должны плотно примыкать к профилю, однако не передавливать его.

Необходимо обязательно устанавливать клинышки вдоль оконного или древесного блока. После того, как окно выравнено и смонтировано, покрываются герметиком монтажные швы пеной для строительных работ.

Как правильно вставить внутренние двери

Когда вставим двери следует проверить, как закрывается она и открывается. Для этого, мы навешиваем дверь на петли и смотрим, как дверь закрывается.

Если все хорошо и нет ничего ненужного, тогда занимаемся врезкой замка и ручки на дверь. Для начала, их следует выбрать в цвет вашей двери межкомнатной.

После необходимо установить замок на дверь. Следует прочесть инструкцию к замку. Собственно в ней указывается, какое расстояние может занимать ручка и язычок замка, дальше устанавливаем по правилам.

Разумеется, сначала работы у любого начинающего мастера появится вопрос: внутренние двери как вставлять, и что сделать в первую очередь и в какой очередности. После того, как специалист разобрался с установкой двери, нужно закончить установку наличников.

Отрезаем наличники, равняясь на высоту двери, под угол 45 градусов, и прибить их к входному проему с обеих сторон гвоздями небольших размеров без шляпок, также можно покрыть краской наличники под тон двери. По итогу выполненной работы, просматриваем завершенную работу на предмет недостатков, подкрашиваем необходимые места и дверь станет готовой.

Если у вас покрытая шпоном междверь, тогда ее постановка будет проста по аналогичной схеме, что и древесная. Но, тут нужно быть внимательным и аккуратным, потому как можно оцарапать дверь и уже тяжело будет заделывать царапины чем либо. Как вставить дверь внутреннюю, чтобы не было царапин и сколов? В первую очередь необходима аккуратность мастера во время установки.

В общем установить внутреннюю дверь не не легко для человека, который хоть один раз ее устанавливал. Если вы беретесь ставить подобную дверь первый раз, то лучше тренироваться на двери из дерева.

Если же нет подобной возможности, то лучше вызвать специалиста, какой профессионально и точно установит вашу внутреннюю дверь, и более того, быстро.

Сколько по времени устанавливают

Мастера устанавливают качественно две внутренние двери с замком или с защелкой и с расширителем дверной коробки если они будут 8-10 часов.

ГОСТов на определенный период времени установки внутренних дверей нет, существует только руки и совесть мастера. И есть бракодел, который обещает, а качественно выполнить монтаж не может.

Отзыв Монтаж внутренних дверей делал персонально. Поставил их штук семь в очень разный период времени для семьи и близких людей. Делал бесплатно, как для собственных. Просто видел, как это делают мастера и понял, что здесь ничего тяжелого нет.

Если двери обыкновенные, распахивающиеся (а не раздвигающиеся), то у меня на это уходило часов 8 повседневной работы. И это без специнструмента. Только дрель, отвертка, пила-ножовка (все ручное, помимо дрели), гайка на нитке, укрепленной на жвачку для отвеса. Стамеской делал пазы для петель.

А вот еще про пену забыл сказать. Есть пена, что и высыхает очень быстро. Но я некоторые двери совсем не запенивал, а закладывал туда раствор цемента. Однако это касалось тех дверей, где зазоры у меня оказались слишком узкие.

Установка двери межкомнатной собственными силами

• Подготовка полотна двери.

С помощью стамески на полотне дверей необходимо сделать выемки для петель на расстоянии двадцати сантиметров от нижнего и верхнего края. После спилить откосы дверей под соракапятиградусным углом (для отложения точного угла можно применять угольник).

Приложив их к полотну двери, подчеркнуть расположение петель и сделать выемки для шарниров. После чего высверлить отверстия в местах крепления петель и привинтить их к дверям.

• Крепление ручек на дверях.

Поместите полотно двери параллельно полу и на стороне, свободной от петель, отступив примерно метра от края, при помощи дрели сделайте большое отверстие для крепежа ручек. После, применяя шурупы, прикрутите к дверям ручки и приделайте декоративные накладки.

К выбору ручек на дверях стоит относиться со всей внимательностью, потому что они выполняют не только практичную роль, но и служат важным компонентом декора.

Советы по монтированию коробки:

В большинстве случаев можно выбрать внутренние двери с уже готовой коробкой. Иногда данное обстоятельство делает легче последующую установку, так как устанавливать собранный блок достаточно легче и быстрее.

Но бывают данные случаи, когда качество сборки не радует, да и материалы, использованные при её изготовлении, не соответствуют вашим потребностям. Данный момент повлечет за собой лишние траты.

Очень часто, коробку приходится собирать собственными силами. Для этого все нужные части расстилают в правильном порядке, взяв во внимание ориентацию распахивания дверей. Дальше верхнюю рейку коробки для дверей закрепляют с торцами 2-ух стоек гвоздиками или при помощи саморезов. После по раньше намеченным местам крепятся выступы крыши.

Порой двери бывают оснащены наличниками и откосами. В данном случае на них есть нужные срезы и крепления, в виде пластиковых колышков. Данный момент существенно сделает легче сборочный процесс.

На другом шаге коробка монтируется во входном проеме. Полностью выполненная коробка ставится в проем и с помощью клиньев выравнивается до необходимого положения, смотреть необходимо по уровню. Край в низу коробки должен соединяться с плоскостью пола.

Необходимо помнить, что установку внутренних дверей, необходимо начать только после окончания всей работы с покрытием пола.

• Навешивание полотна двери.

На другом шаге необходимо установить полотно двери в коробку. Полотно двери прикрепляется на шурупы, аналогичным образом, что крепления к стене Запираются петлями.

Для фиксирования коробки для дверей в ее часть сверху нужно вставить заблаговременно подготовленные клинышки. После чего крепится иная часть коробки. Нужно, чтобы после закрытия дверей, величина зазора между полотном двери и коробкой была одинаковой по периметру.

Во время установки дверей в доме из дерева, необходимо смотреть на тот момент, что дерево во время эксплуатации в течении определенного времени даёт усадку, что плохо отражается на открывании и закрытии дверей.

Во избежания данных неприятностей воспользуйтесь специализированным обсадочным брусом, который ставится со стороны ручки и если появятся проблемы подобного плана может быть снят, после этого рама для двери автоматично становится больше в размере.

• Запенивание щелей.

Во избежание попадания пены для монтажа на внешние рейки блока двери, следует внимательно закрыть их молярным скотчем, если необходимо воспользуйтесь плёнкой из полиэтилена.

Перед нанесением пены лучше промочить все щели водой, применяя обыкновенный распылитель, после, с помощью специализированного пистолета, бережно заполнить все щели промышленной пеной для монтажных работ. Использовать лучше всего собственно промышленную пену, так как она не так очень увеличивается в объёме после засыпания и имеет высокую плотность, чем обыкновенная.

Для того чтобы блок дверей не перекосился при застывании пены, можно между входным проемом и коробкой поместить прокладки.

После полного засыхания пены, с помощью ножа, убираются её лишние части, после убирается скотч и пленка.

• Закрепляем наличники проема для двери.

Для начала наличники обрезаются под угол 45 градусов используя ножовку или пилы, это поможет быстрее и аккуратнее произвести их стыковку.
Перед креплением обналички, необходимо обработать герметиком из силикона те места дверных косяков, на которые она будет помещена.

Обрезанный наличник прикладуют к дверному косяку и крепится шпильками либо специализированными гвоздиками с небольшими шляпками. Если у вас есть желание скрыть места крепежа, то наиболее целесообразно закрасить их цветной мастикой, выбранной под тон дверей.

Подготовка проема для двери к установке

Сначала следует внимательно приготовить проем для того, чтобы расположить в нем конструкцию двери. Есть полезные советы для хорошей подготовки проема.

Размер проема для двери должен быть на пару сантиметров больше самой коробки, а промежутки между поверхностью стены и коробом после того как произошла установка следует запенить.

Части сбоку проема необходимо приготовить поэтому, чтобы они не сыпались, а выступающие кирпичи заштукатурить.

Глубина проема по всей длине должна быть одинаковой. Если есть большие расхождения, необходимо применять гипрок или остальные стройматериалы.

Объединять покрытия для пола наиболее целесообразно посередине полотна двери, чтобы стык не был заметным.

Если проем необходимо делать на перпендикулярной стене, его лучше всего сразу переделывать, чтобы потом не понадобилось исполнять сложный монтаж (срезать наличник вдоль полосы). Одну сторону стены нужно нарастить, а иную обрезать.

Дальше следует подготовка нужного проема для двери к установке двери межкомнатной. Размеры проема, который нужен для новых дверей, должны подходить существующему полотну. Типовая высота меняется от 1900 мм до 2000 мм, а ширина – от 600 мм до 800 мм. Но сам проем нужно выполнить чуть-чуть шире и выше примерно на 50-80 мм.

Если так вышло, что проем после того как выполнен демонтаж сильно пострадал и имеет существенные разрушения, его нужно если есть возможность реконструировать.

Как правильно это выполнить:

Пол должен быть очень ровным, совсем без малейших перепадов, верхняя горизонтальная часть должна быть строго параллельна полу.

Правая, а еще левая части проема тоже должны быть идеальными, а угол там, где стороны по бокам соединяется с частью вверху, составлять ровно 90 градусов.

Пытаться выполнить подготовку таким образом, чтобы стены возле проема имели равномерную толщину, а не сужались или расширялись, что может затруднить работу и подпортить внешний вид готовой системы.

Все данные работы по демонтажу и подготовке проема являются пыльными, в связи с этим необходимо хорошо обезопасить все вещи и мебель специализированной пленкой. И если понадобится делать штукатурку в квартире или покраску, то конкретно дверную установку лучше исполнять после завершения всех пыльных работ.

Выполнить данные работы можно лично, что даст возможность сэкономить собственные финансы, но придется приложить немало сил и потратить довольно времени. Но эти работы по подготовке наиболее важны, и от их выполнения будет зависеть не только внешний вид, но и последующая работа.

Из-за этой причины нужно подумать, хватит ли решительности в собственных силах или лучше пригласить специалиста.

При расчитывании габаритов проема необходимо знать ширину грядущего полотна двери, толщину короба, размеры наличников и, если будет порог, и его габариты. Если взять во внимание, что размер полотна будет 800х2000 мм, то проем будет чуть-чуть больше – примерно 880х2080 мм.

Сборка коробки собственными руками

На купленную коробку обязаны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а еще под замок двери двери межкомнатной. Начнем сборку короба для дверей. Необходимо объединить все части короба вместе и приладить под размеры проёма. Фабричная длина в большинстве случаев идет с запасом 5 см.

Самый лучший способ не прогадать — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в проёме двери. Большое внимание следует обратить на основы из металла петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было повесить дверь сверху.

Сторону открытия подбирайте в зависимости от помещений, между которыми ставятся двери. Из тесных помещений, например как сантехнический узел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в помещение коридора – во вовнутрь.

Подсоединяем верхнюю рейку на шурупы. Торцовочные планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то рейка лежит неверно и ее необходимо развернуть.

Взяв во внимание структуру Двп и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием шурупов с диаметром основы 3,5 мм, нужно высверливать отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не раскололась в сборочном процессе. По аналогичный причине места крепежа саморезов должны находится ближе до центра, подальше от краев и углов.

Заводской запас коробки (выступающий край) будем обрезать. Для подгонки короба, точно отмеряем размеры проема для двери двери межкомнатной. И переносим его на коробку двери с учетом зазора минус 1-2 см с каждой стороны для возможности запенивания. Советуем пару раз себя перепроверить по размеру конструкции.

Выступающий избыток лучше срезать ручной пилой. Автоматическую пилу неплохо бы не применять, во избежание повреждения покрытия.

Как итог всех действий приобретаем П-образную коробку двери, готовую к установке в проем двери двери межкомнатной.

Как запилять коробку двери

Для изготовления запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в виде замены подойдёт стусло с ручной ножовкой. По правилам технология установки внутренних дверей предлагает домашним умельцам два варианта соединения компонентов коробки.

• С запилом стоек установленных вертикально и притолоки под угол в 45?.

Сложный вариант для неопытного плотника, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно сделанная состыковка смотрится на редкость привлекательно. Для сцепления компонентов применяются шурупы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу.

Все отверстия для шурупов в элементах конструкции дверей из древесноволокнистой панели средней плотности делают заблаговременно, во избежание порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаюемого крепежа. Шурупы для дверей МДФ необходимо выбрать с нарезкой по всему стволу до головки.

• С углом запила в 90?.

Самый обыкновенный способ, для выполнения которого подойдёт мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина фиксируется к вертикальным стойками 2-мя самосверлящими шурупами с любой из сторон.

Вычисляя ее размер, необходимо помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для 2-ух боковых щелей.

Собирать коробку необходимо на поверхности размещенной по горизонтали. Подходят два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.

Как поставить коробку собственными руками

Коробку ставим в проем двери. Ровняем по уровню. Безошибочность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.

Коробку, установленную в проеме, следует укрепить самосверлящими шурупами. Снимаем торцевую декорирующую рейку и сверлим 7-8 сквозных отверстий со всех сторон. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.

Сверло для дерева не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из Двп. После этого опять проверяем положение короба используя уровень, так как во время сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начнем высверливать стенку. При помощи тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на поверхность стены.

Если простенок кирпичный, отверстия для монтажа обязаны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбеля очень плохо держатся.

В готовые отверстия устанавливаются дюбеля. Крепим короб в стене при помощи шурупов. Для комфорта можно применять шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку шурупа. Шурупы абсолютно никак не закручивать, возможен прогиб короба.

Чтобы не было прогиба возможна подкладка клиньев. Для контроля ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания шурупов, дополнительно проверять коробку по уровню.

По завершению установки короб проверяют со стороны комнаты используя уровень.

Крепление коробки для дверей

Установку коробки для дверей, если существует необходимость с доборным элементом (многие специалисты удачно устанавливают расширитель дверной коробки после того как провели монтажные работы ключевого блока двери, решаете только вы сами) поместим в проем двери, закрепим при помощи клиньев и отрегулируем по отвесу и уровню. Навесим полотно и отрегулируем коробку по прихлопу в отношении к дверям помня взять во внимание регулировку щелей.

Крепление коробки для дверей двери межкомнатной:

Плотно вставим в зазоры по периметру упаковочный картон, чтобы пена не деформировала коробку.

Защитим периметр коробки, от попадания пены для монтажа обклеив молярным скотчем.

Из разбрызгивателя смочим проем стены, чтобы обеспечить крепкое сцепление пены.

Закрепим коробку пеной для монтажных работ, наполняя зазоры между поверхностью стены и коробкой.

Ждем отвержения пены, время отвержения указывают изготовители, указывая эти сведения на баллоне. Рекомендую воспользоваться профессиональной пеной, приобретя для нее специализированный пистолет.

Останки пены срезаем ножиком и устанавливаем наличники.

Чтобы дверное полотно при при закрытии не хлопала об коробку, рекомендуется установить уплотнители.

Установка на пену

Коробку двери можно «посадить» на пену для монтажных работ. Для этого вдоль периметра проема для двери выполняются зазоры, коробка ставится на подготовленное место и запенивается. Как говорит практика, пена для монтажа сама по себе выдержит чрезмерную нагрузку и не просит дополнительных крепежей.

Во время установки коробки для дверей на пену для монтажных работ принимайте во внимание, что в процессе отвердевания пена возрастает в объеме в 5 раз! Если пены окажется очень много — рама для двери может отклониться от вертикального уровня и даже изменяться.

Ровнять следует очень внимательно чтобы не было последующего дверного перекоса в коробке. После просвет бережно заполняется пеной для монтажных работ. Наносить пену необходимо не спеша, маленькими дозами.

В первую очередь тоненьким слоем, после добавочным, пока проем не будет заполнен. Главное – не переусердствовать. Коробка будет держаться только на пене. После ее засыхания срезаются остатки и ставятся наличники.

Просвет между дверью и коробкой

Какой просвет необходимо оставить, если речь идет о типовом полотне дверей высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В данных случаях общепринято оставлять обязательные зазоры у которых ширина до 5 мм.

Причем в большинстве случаев достаточно 3 мм щелей. Оставить 4 мм и больше имеет смысл лишь для помещений с высокой влагой и для дверей, которые сделаны из материалов, заранее отлично впитывающих влагу.

Между полотном внутренних дверей и полом положено оставлять просвет не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения природной вентиляции. Разрешается просвет до 4 см для хорошего и безопасного распахивания двери.

Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.

При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна необходимо установить полоску какого-нибудь материала толщиной от 3 до 3,5 мм. В основном, в качестве подобного материала очень удачно выступает картон от дверной упаковки.

Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают при помощи древесных клиньев.

После чего следует еще раз тщательно произвести регулировку пузырьковым уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях не обращая внимания на собственный вес. В положении «открыто» несущая конструкция должна оставаться неподвижной.

Если после того как застынет пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет идеальную геометрию и зазоры планируемой ширины с каждой стороны (помимо низа), значит работа была осуществлена грамотно. После проверки можно осторожно запенивать коробку, если учесть, что пена для монтажа пятикратно возрастает в объеме.

Петельная установка собственными руками

Установку блока двери удобней всего начинать с установки петель на полотно двери. Не забывайте, что петли бывают левосторонними, правосторонними и многофункциональными.

Если вы делайте монтаж двери собственными силами да еще в одиночку, то рекомендую воспользоваться правосторонними и левосторонними петлями. Это достаточно удобно во время монтажа, демонтаже и регулировке полотна двери тем более в одиночку.

Есть огромное разнообразие петель и замков их размеры тоже сильно меняются. Но для комфорта монтажа возьмём за основу предлагаемые нормы, которые гласят, что от края верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и также снизу. А от пола до ручки для двери 1000 – 900 мм, очень часто на самом полотне изготовители отмечают установочное место замка.

Итак, отмеряем с краев по 200 мм, прикладуем петли и обводим их остро заточенным карандашиком. Отмечаем маркером с другой стороны петли верхнею буквой «В» и нижнею буквой «Н». Такие метки смогут помочь нам точно посадить каждую петлю на отмеченное по ней место в случае фабричных недостатков (к примеру, малозаметная разница в размерах и асимметрии).

Для работы одной стамеской бережно прорезаем обведенный контур острым ножиком для нарезания обоев на глубину 1 мм. Это поможет в последующем стамеске не соскакивать с точной маркировки.

Фрезерным инструментом или стамеской углубляем посадочное место петель, на глубину толщины метала флажка петли 2,2 – 2,7 мм. Во время установки петель в полотно нужно засверлить отверстие для саморезов 0,75 от диаметра основания шурупа. Подбирайте шурупы с нарезкой, доходящей до головки.

Высверливание делаем с не тяжёлым смешением в сторону вырезаного паза, что бы петля плотно прижалась к краешкам посадки. Замок удобней врезать на уже поставленную дверь как только пена полностью застыла и надежно держит блок дверей. После того как произошла установка замка, по факту отметьте на раме для двери ответную рейку и установите ее.

Установка расширителя дверной коробки

Если понадобится ширину коробки для дверей можно сделать больше при помощи доборной рейки. Для этого помещаем ее в паз и привинчиваем самосверлящими шурупами к раме для двери с обратной стороны.

Ширину доборной рейки подбирают исходя из ширины (толщины) стены. Если размеры доборной рейки чуть-чуть превышают нужные ее можно подрезать, применяя пилу. Все распилы («стоевых», «поперечки», доборной рейки, наличников) необходимо делать от лицевой части к задней, что бы не сделать сколов на декоративном покрытии.

Не всегда проем подходит по размеру, часто его приходится либо сужать, либо расширять. Помимо ширины и высоты, важен еще этот параметр, как толщина. В домах старой постройки типовая толщина проема была 75 мм.

При приобретении короба данный размер необходимо учитывать. Однако если толщина не отвечает такому размеру и характерности стен не могут держать такие размеры, появляется необходимость в установке расширительной коробки, по-иному она еще именуется расширителем дверной коробки.

Если имеются отклонения в размерах, и они колеблются в границах 1-3 см, то необходимо устанавливать расширитель дверной коробки или распиливать коробку. Подходящим по размерам проемом для внутренних дверей будет тот, что больше полотна на 80 мм с толщиной стены 75 мм. Главное выполнить работу так, чтобы потом двери могли отлично закрываться и открываться и прослужили долго.

Установка фурнитуры

Обустройство пространства внутри сопровождается непременным стадией крепления практичной фурнитуры. С целью обеспечения свободной эвакуации в экстренных случаях парадные двери должны открываться наружу. Петли для двери могут быть, как правыми или левыми, так и многофункциональными.

Мы привыкли, что они в большинстве случаев собой представляют флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Впрочем приобрести сегодня можно устройства, не просящие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.

Другими словами, от верха петельного бруса необходимо отойти не 20 см, а 23.3 см. «Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Подбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской.

Большинство самостоятельных монтажников дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе необходимо тоже подобрать шпон для петлей. Впрочем эту операцию можно провести и на собранной основе.

Порог двери межкомнатной

Проход между соседними комнатами считается местом очень высокой травмоопасности, потому как очень часто стык, создаваемый при объединении покрытий для пола здесь, укрывается порожком, о который многие «сильно любят» спотыкаться. Рассмотрим, что собой представляют пороги для внутренних дверей, каковы их характерности, плюсы и минусы.

Большинство владельцев своего жилья устанавливают порог дверей двери межкомнатной с конкретной целью.

Основываются они при этом на следующих преимуществах данного компонента:

Уменьшается уровень создаваемого при эксплуатировании дверей шума, но степень уменьшения зависит от того, из чего создано полотно двери. Более крупная древесина имеет прекрасные параметры поглощения звуков, а во время установки пустотелой высок риск образования скрипов и других шумов.

Отдельно для поглощения звуков применяются порожки с резиновой подложкой, которая выступает как уплотнителя.

Порожек понижает проходимость масс воздуха между помещениями, что является очень хорошей функцией во время установки во входном проеме кухонного блока. Когда в кухонной комнате есть открытый очаг, для его горения применяется кислород, а это означает, при его нехватке часть воздуха будет поступать из соседних помещений.

Наиболее целесообразно выполнить помещение непроницаемым со стороны парадной двери с помощью порожка, а доступ кислорода выполнять через качественный окно у которых есть функция проветривания (подробнее: «Как выполнить порог у парадной двери и из каких материалов»).

Предыдущая функция работает и в обратном направлении, защищая соседние с кухонным блоком помещения от проникновения в них дыма, ароматов и т.д. Естественно, самая большая защита не гарантируется и потребуется монтаж вытяжки, чтобы сделать лучше вентиляционные характеристики помещения.

Напоследок рама для двери с порогом на стыке между покрытиями 2-ух соседних помещений будет защищена от попадания пыли и образования сквозняков.

Некоторым хозяевам понравится и красивая сторона вопроса. На фото и при зрительном осмотре щель под дверью видна не будет, что создаст дополнительно чувства престижа от столь хорошего элемента в облицовке жилья.

Сантехнические помещения считаются теми частями дома, которые имеет смысл закрывать блоками дверей с встроенными порожками. В данном случае порог будет делать важнейшую функцию и тем более он пригодится в тех домах, где высота пола ванной и санузла больше, чем в соседних помещениях.

Не тяжело понять, что завышенный порожек может обезопасить владельцев от возможного подтопления квартиры, если утечка случится в сантехническом блоке, но подобная защита не будет полной. Прекрасную защиту порожки предоставляют лишь при небольшом количестве утекающей воды, а настоящий потоп, который был предотвращен, конструкцию для защиты приведет в непригодность, после этого потребуется ее замена.

Наиболее целесообразно в качестве гидроизоляционной защиты применять каменный порожек, которому не страшно активное влияние влаги. Однако у подобного элемента есть важный недостаток – большой риск получения травмы при ударе о твёрдую поверхность из камня.

Как поставить дверь без порога

Если нет возможности устанавливать порожек, то необходимо изучить технологию укладки без него:

Под петли для двери вставляет полоса металла с особенной кнопкой, которая вдавливается во время закрывания двери. В данное время срабатывает пружина, опускающая полосу резинового уплотнителя, надежно закрывая щель под дверью.

Эксплуатационный срок подобной технологии достигает 25 лет.

Минус только в том, что под установку практичных частей потребуется творение работ с полотном двери.